Whisky da Semana: One Cask at a Time «Ledaig 1993»

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Whisky da Semana: One Cask at a Time «Ledaig 1993»

Proveniente de uma das destilarias mais antigas da Escócia, este whisky de corpo leve capta o espírito da destilaria Tobermory — e vira-o do avesso…

Texto de: Jonathan Wells

Na ilha de Mull, nas Hébridas, Tobermory é a localidade mais a norte. É um lugar tempestuoso, conhecido pelo seu típico clima marítimo, pelos invernos ventosos e pela chuva ao longo de todo o ano. E o whisky produzido na destilaria de Tobermory tende a refletir estas características. Os produtores podem captar água macia das colinas da ilha, mas o resultado é bem mais robusto — intensamente turfado, impregnado de fumo e suficientemente forte para saciar um marinheiro quando regressa a casa, junto ao porto.

Mas este whisky não é assim. Um Ledaig de 1993 — o malte turfado da destilaria Tobermory —, este engarrafamento foi descoberto por esses fornecedores de raridades e tesouros escondidos, a One Cask at a Time. E, após 30 anos de maturação num único barril, este malte suavizou-se, trocando a habitual turfa das Hébridas e a intensidade salina por algo um pouco mais subtil.

É por isso que a One Cask at Time é uma proposta tão interessante. O engarrafador é extremamente seletivo — oferecendo sete whiskies de malte de barril único provenientes de algumas das melhores destilarias de toda a Escócia, divididos em três séries inspiradas na relojoaria: Chronograph, Pendulum e Grandfather. Cada barril é um retrato único de uma destilaria, revelando muitas vezes características familiares e bem estabelecidas, mas também algumas surpresas.

Porque, segundo o engarrafador, um único barril pode seguir o seu próprio caminho. Este — parte da coleção Grandfather e limitado a apenas 74 garrafas — deixa de lado o fumo, tendo-se tornado mais suave e delicado ao longo das suas três décadas em carvalho. Engarrafado à graduação do barril e sem filtração a frio, eis o veredicto da Gentleman’s Journal sobre o «Grandfather Ledaig 1993» da One Cask at a Time…

À vista: Quando os whiskies Ledaig atingem uma idade tão avançada como esta, tendem a ser escuros. O de 18 anos, por exemplo, com acabamento em barricas premium de xerez espanhol, apresenta uma cor âmbar intensa — quase castanho-avermelhada. Mas este? Tem quase o dobro da idade, mas apenas metade dos tons acobreados. Erga-o contra a luz e verá em todo o seu esplendor aquele tom dourado-pálido, uma cor fresca semelhante à palha. Naturalmente, não tem corantes adicionados e, ao fazê-lo girar no copo, formam-se lentamente lágrimas que desmentem os 42,3% de teor alcoólico desta expressão — relativamente baixo para um engarrafamento à graduação de barrica.

No nariz: Isto vai mudar. Ao primeiro aroma, sentirá aquela maresia salgada, evocativa da própria Tobermory. Mas deixe-o respirar por um instante — volte a cheirá-lo — e já terá evoluído. E isso é bom: faz todo o sentido que um whisky tão afastado do perfil habitual da sua destilaria tenha também a sua própria e ligeira crise de identidade. Além disso, permite que mais aromas se revelem. Sempre leve e fresco, espere um carrossel de aromas, desde morangos frescos a relva acabada de cortar e, se conseguir esperar ainda mais, um toque de simples bolachas de manteiga.

Na boca: É aqui que a cor pálida e a leveza dos aromas dão frutos. A primeira coisa que se nota é uma clara ausência de turfa; numa prova às cegas, seria difícil concluir que se tratava de um Ledaig. O que se encontra, no entanto, é uma doçura delicada, com ligeiras notas amadeiradas e um toque de caramelo suave, ao estilo de doce de leite. E esta não é a única característica melada. Entre as outras notas açucaradas do whisky, há um fio de melaço dourado e alguns quadrados de chocolate, tudo envolvido numa sensação de boca cerosa, com notas de linhaça.

No final: Tal como acontece no nariz, quanto mais tempo o deixar repousar, mais irá descobrir. Inicialmente, o final é suave, com notas persistentes de carvalho e um toque de feno — a fazer lembrar aquela cor leve. Mas depois regressam algumas das notas aromáticas, incluindo a doçura verde e intensa da relva cortada e aqueles morangos carnudos e ricos. Segue-se novamente o açúcar mascavado, desta vez temperado com algumas especiarias outonais menos conhecidas, usadas em pastelaria, como cravinho e casca de cássia. Depois de uma pitada de pimenta-preta, estamos quase a terminar — mas não sem que um último sussurro de limão, ou talvez do seu parente mais aromático, o yuzu, nos conduza a um desfecho intenso, mas suave.