Copenhaga, se tiver sorte, pode ser um lugar que nos arrebata de forma súbita, mas profunda. Embora um fim de semana seja suficiente para percorrer a geografia compacta da cidade, é um acorde que provavelmente continuará a ressoar dentro de si por toda a vida; é rica em bom gosto, cadeiras magníficas, uma excelente gastronomia e ritmos líricos — o rodar constante das rodas das bicicletas, o evocativo aroma a fumo que perdura das fogueiras nos pátios durante o inverno, os banhos sem roupa no verão, as cores suaves, a fragrância límpida de uma cidade de consciência tranquila — que são simplesmente irresistíveis.

É certo que deixará em si todo o tipo de marcas: um amor que é como um relâmpago no estômago, um confronto com a vida que o acompanhará ao longo da marginal, onde pequenos barcos baloiçam, nos minúsculos bares de vinhos e nas salas de jantar de design cuidado, até ao regresso a casa. Venha e deixe que esta cidade lime as suas arestas interiores com os prazeres suaves e requintados que está sempre pronta a revelar. Dizem que o melhor é render-se simplesmente à inevitável hemorragia de coroas dinamarquesas do seu bolso. Cara, talvez; transcendente, sem dúvida, com um efeito que provavelmente o levará a questionar a sua atual situação de vida, como só um novo amor consegue fazer. E, para isso, deixe-nos guiá-lo suavemente pelo caminho.

Presença de longa data entre os vários hotéis de design de uma cadeia local, o Hotel SP34 atrai um público jovem com a sua combinação de elementos de estilo dinamarquês — couro em tons de castanho, iluminação que desafia as convenções — e a atitude informal e descontraída dos funcionários. A estética cuidada dos quartos é marcada pelos roupeiros abertos, pelas cabeceiras de cama cujo contorno lunar evoca a «Chieftain Chair» de Finn Juhl e por uma decoração simultaneamente rústica e requintada, com roupa de cama branca, amplas superfícies de madeira escura e paredes rebocadas. Opte por um quarto virado para a rua, para acordar com a vista das moradias em tons pastel em frente.

No entanto, são as áreas comuns que assumem todo o protagonismo: ao pequeno-almoço, há a promessa de uma seleção de produtos biológicos e, ao cair da noite, quando começa a hora do vinho, o átrio principal — que, com a sua profusão de sofás modulares e bancos dispostos em patamares, ao estilo de bancadas, mais parece um clube privado do que uma receção — parece tornar-se o ponto de encontro preferido de metade dos criativos da cidade. Se o trabalho chamar e for preciso despachar alguns e-mails, há um conjunto de bancadas de trabalho no rés do chão à sua espera.

brochner-hotels.com

No lendário parque temático de Copenhaga, o grande atrativo do Nimb é o seu luxo à Disney: o estilo de palácio mourisco cria uma fantasia assumidamente irreal, que rompe com os omnipresentes esquemas monocromáticos da cidade, enquanto, à noite, o exterior em mármore é iluminado pelo brilho de alguns milhares de lâmpadas. Com apenas 38 quartos, mantém-se a sensação de um refúgio reservado, e os aposentos apresentam uma criteriosa combinação, digna de um bazar, de peças antigas — alguns têm camas de dossel e banheiras independentes suficientemente grandes para acomodar um corpulento avançado de râguebi. Se os astros se alinharem, o quarto que reservar terá uma lareira a lenha, permitindo-lhe perfumar o ambiente com o aroma do calor, do fumo e de uma noite bem passada.

As áreas comuns são amplas e magníficas, com proporções generosas e vastas extensões desocupadas que evocam o maior luxo do mundo: espaço para pensar, espaço para explorar, espaço para deambular sem rumo. Enquanto muitos bares de hotéis internacionais costumam ocupar um espaço do tamanho de uma pequena enoteca basca, o bar do Nimb tem proporções de um salão de baile e serve bebidas extravagantes inspiradas nos contos populares do Médio Oriente. A «Massagem de Assinatura» do spa subterrâneo, composta por uma sucessão de toques frescos e relaxantes, faz maravilhas pelos sentidos.

nimb.dk

Quando o Sanders, um elegante hotel instalado em três moradias e gerido pelo antigo bailarino Alexander Kølpin, abriu em 2017, tornou-se o assunto do momento na imprensa de viagens, ocupando inúmeras páginas na Wallpaper* e na Monocle e sendo alvo de rasgados elogios em artigos publicados nos sites da Condé Nast. Era admirado pela sua filosofia de fazer os hóspedes sentirem-se em casa, e os habitantes locais simplesmente não conseguiam resistir aos cocktails de akvavit do bar nem aos corredores pouco iluminados, com um ambiente acolhedor e cinematográfico.

Anos mais tarde, continua a afirmar-se como o refúgio que consegue a proeza, tão difícil de alcançar, de fazer os hóspedes sentirem que têm a sua própria morada em Copenhaga, trocando os contidos lugares-comuns do design escandinavo pelo ambiente sedutor de Lind + Almond, que combina, nos quartos, armários de rotim de inspiração clássica com assentos de veludo feitos por medida; reúne, no átrio, apontamentos de latão, mobiliário em madeira tingida e o brilho dourado do lustre de Carlo Scarpa; e recebe os madrugadores num pequeno bistrô revestido a azulejos no piso inferior, particularmente indicado para um pequeno-almoço composto por skyr com frutos vermelhos, caçarola de tomate e ovos de gema cremosa.

O animado terraço no rooftop é o ponto de encontro dos jovens de Copenhaga vestidos de Salomon e NN.07, que ali vão beber um copo depois de uma longa semana no estúdio. Outro atrativo é o minibar (sem álcool) gratuito em todos os quartos. Se conseguir reunir vontade suficiente para sair do hotel e explorar a cidade — não se esqueça de que Copenhaga é uma das melhores cidades do mundo para comer —, saiba que o Barr, onde o prato de schnitzel é um ritual de passagem para os viajantes, e o Apollo Bar, um dos favoritos do meio artístico, ficam a poucos minutos a pé.

hotelsanders.com

O Hotel D’Angleterre é para Copenhaga exatamente o que o Claridge’s é para Londres, ou o que o Four Seasons foi para os anos 90 — o melhor no seu género, um porto seguro para quem aprecia os prazeres aveludados da vida num hotel, o cenário para ocasiões especiais destinado a ficar para sempre gravado na memória. Há quase três séculos que este hotel de cinco estrelas — aquilo a que as revistas de viagens poderão chamar uma grande dame — ocupa a maior praça de Copenhaga, sendo a sua austera silhueta neoclássica um elemento incontornável do horizonte baixo da cidade. Hans Christian Andersen costumava aqui repousar a cabeça, e o acender das luzes de Natal é hoje um espetáculo local, que dá cor e alegria aos sombrios invernos dinamarqueses.

Uma renovação de dois anos, iniciada em 2011, eliminou os erros de design de meados do século, recuperando os acabamentos e elementos originais — lareiras, cornijas e corredores originalmente construídos com largura suficiente para que mulheres de crinolina se cruzassem sem dificuldade. Foi introduzida uma sóbria paleta de cinzento, creme e leves apontamentos de roxo, bem como lustres, tecnologia Bang & Olufsen, arranjos florais e proporções generosas. Entretanto, o Balthazar Champagne Bar e o restaurante Marchal — onde Jakob de Neergaard proporciona puro prazer, recorrendo a excelentes produtos como latas de caviar, ostras, pregado e lagostins — são espaços irresistíveis onde é fácil perdoar a acumulação de calorias. Afinal, a piscina subterrânea pode ajudar a voltar à boa forma.

dangleterre.com

A Vipp começou por fabricar um caixote do lixo com pedal, uma peça que se tornou um ícone do design nos círculos criativos graças à sua construção robusta e facilidade de utilização. Desde o lançamento deste objeto indispensável no lar, em 1939, a empresa dinamarquesa transformou-se numa sofisticada marca de lifestyle, conhecida pelos seus artigos funcionais para a casa, concebidos para durar toda a vida. Para dar a conhecer as qualidades ergonómicas das suas peças, a marca abriu várias casas de hóspedes em diferentes continentes, todas equipadas com uma seleção de produtos, mobiliário e acessórios Vipp. Há uma cabana numa floresta sueca e uma villa na Apúlia — e a mais recente adição é o Vipp Tunnel, um refúgio brutalista na Tasmânia.

O Vipp Loft situa-se no último piso de uma antiga tipografia, que alberga também a sede da marca nos pisos inferiores. Concebido pelo Studio David Thulstrup, oferece 400 m² de pura liberdade e espaço para esticar as pernas: há uma cozinha totalmente equipada, uma zona de refeições, um espaço de trabalho, uma sala de estar com lareira e cadeirões revestidos a pele de carneiro, além de varandas com vista para as cerejeiras em flor na primavera. O mezanino acolhe uma segunda zona de dormir, bem como um recanto de leitura. Há vigas de madeira por todo o espaço, enquanto esculturas e belos objetos de design lhe conferem um ambiente de galeria, tudo banhado por luz natural. É possível correr de uma ponta à outra do apartamento e atingir facilmente a velocidade de sprint. Na verdade, nem sequer as fotografias fazem justiça à dimensão do espaço. É talvez um dos melhores alojamentos do mundo.

• vipp.com

Jonathan Tam é um chef multifacetado, que alterna entre as tarefas da sala com a facilidade de um jogador dos Knicks sem posição fixa: num momento, explica em pormenor os ingredientes botânicos e o processo de fermentação por detrás do copo de Muri Nuala que tem na mão; no seguinte, verifica se os noodles de cenoura prestes a serem servidos foram cozinhados até atingirem a consistência desejada.

No restaurante acolhedor e tranquilo de Tam, o seu primeiro projeto após o encerramento do Relæ, onde passou vários anos como chefe de cozinha de Christian Puglisi, a profusão de pratos entrelaça harmoniosamente a despensa dinamarquesa com as cozinhas cantonesa e vietnamita: uma folha drapeada de cheung fun de abóbora com um toque de óleo crocante de malagueta; pequenos tubos de lula grelhados e aromatizados com alface-espargo e coentros; e uma tarte de ovo luminosa como o sol, com o tremeluzir ritmado de uma gelatina inglesa. O primeiro prémio, porém, vai para o ouriço-do-mar com arroz grelhado, um pequeno tijolo moldado cujo sabor tostado evoca a beleza chamuscada do fan jiu, a sempre cobiçada camada crocante de arroz queimado no fundo da panela elétrica.

jatakcph.com

O kimchi jjigae é uma criação maravilhosa, um guisado digno de um caldeirão infernal, alicerçado no sabor intenso, ácido e peculiar dos legumes fermentados e adaptado consoante o que houver na despensa da sua halmoni. No Juju, talvez o restaurante mais esplêndido da cidade, com um ambiente acolhedor de sala de estar, onde o frio cortante das noites de Copenhaga é melhor combatido pelo calor majestoso dos pratos do chef Youngjin Kim, o kimchi jjigae leva meia dúzia de mexilhões doces, pedacinhos de cebolinho e grandes cubos de tofu para absorver as investidas aguerridas do picante — mas, diga-se, metade do prazer deste prato vem de escaldar a boca com intensas vagas de calor e sabor.

A missão do restaurante afirma que o menu foi concebido para ser «partilhado entre familiares e amigos», mas seria perfeitamente possível passar aqui uma noite a sós, a saborear montes de arroz de grão curto envolto em gema de ovo e uma magnífica colherada de ovas de truta; a descobrir bolsas fumegantes de mandoo recheado com carne de porco; e a recuperar o fôlego entre dentadas nas asas de frango fritas duas vezes. Se conseguir comê-lo rapidamente, antes que desabe, experimente o bingsu, um monte de gelo raspado adoçado com os sabores da estação.

jujucph.dk

Há anos que o Kadeau é uma aposta segura, onde os jantares harmoniosos e elegantes são exatamente aquilo com que se sonha ao folhear os guias gastronómicos da cidade: prateleiras vergadas sob o peso de frascos de fermentados, madeira suficiente para encher um armazém da Dinesen, sequências de sumos vermelho-rubi e branco-opaco, saboreados como se fossem vinhos extraordinários, arranjos de tomates doces secos e madeira de groselheira-preta; sedosos camarões crus sobre um creme aromatizado com nozes peladas e rosas-da-praia; e porções de pato-bravo que vibram com a intensidade da caça no inverno.

Nicolai Nørregaard, que aqui comanda a cozinha, nunca foi um chef exuberante, sendo mais um estudioso comedido dos tachos do que um cozinheiro de cadeia, e talvez seja nas sobremesas do Kadeau — que divide o ano entre um menu de conservas nos meses mais frios e uma «época de cultivo» quando o tempo está bom — que melhor revela a sua elegância: amoras xaroposas, espessadas com natas fermentadas e um toque de vinagre de rosas; e um bolo de açafrão quente, com a textura esponjosa de um magnífico baba de brasserie. Um gelado de vieiras-rainha? É pura alegria.

kadeau.dk

Eletrizante pelo picante e pelos ocasionais rasgos de opulência, o arrojado menu de influência coreana do Propaganda é irresistível numa cidade conhecida pela sua cozinha mais delicada. Estão bem patentes as grandes virtudes que sustentam muitas das cozinhas de referência de Copenhaga — o compromisso com a sustentabilidade, os produtores de confiança e os produtos biológicos —, mas a paleta vibrante da chef Youra Kim, aliada à energia ressonante da sua sala, ao estilo de um bar alternativo, ajuda-a a remar contra a maré, saltando entre diferentes espectros de sabores: o murmúrio adocicado do mandoo de abóbora frita; a textura densa e subtilmente fumada dos tentáculos de lula mergulhados na sua própria tinta, negra como breu, com radicchio e manjericão-tailandês; a sanduíche agridoce de frango frito em pão branco ligeiramente torrado; e o intenso molho de soja, simultaneamente doce e salgado, que cobre espetadas de tteokbokki — bolos de arroz — com pedaços elásticos de cogumelo.

São sabores vibrantes, marcados pelo toque de uma chef que não pede desculpa pelas suas escolhas nem pelo rumo que segue – tudo o que há de tão bom na cozinha contemporânea de Copenhaga.

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As enormes ambições deste restaurante mega-ambicioso são bem evidenciadas pela duração da refeição: sete horas ininterruptas a comer, beber, observar, deslocar-se e questionar, um período semelhante ao de um voo transatlântico. No que toca às tendências contemporâneas, o conceito de jantar como teatro tornou-se um lugar-comum, e qualquer menu que inclua cocktails que fazem espuma ou papagaios-do-mar esferificados é logo considerado imbuído de um espírito modernista. Ainda assim, talvez continue a fazer sentido compreender o Alchemist – o restaurante de Copenhaga onde a abordagem gastronómica do chef Rasmus Munk, que desafia os géneros, procura conjugar as artes, o comentário social e um menu de influências globais numa única noite – através de um prisma habitualmente reservado ao teatro.

Munk is hardwired to pushing the envelope on what food can be – in much the same spirit that the exotic cubes and transparent raviolis coming out of San Sebastián and Catalonia in the 1990s supplanted nouvelle cuisine’s purées and Troisgros techniques – and his space is an imposing, colossal one, the way a couple of stacked Hyatt lobbies would be, wide enough to house the Rebel Alliance’s fleet, stationed on the city’s outskirts. If you are well versed in the warmth of the city’s birch syrup and walnut seating, Munk’s wildly radical proposition likely won’t be for you. But if you’re game to sit under a planetarium dome that switches between post-apocalyptic visuals and sakura imagery, underwater landscapes and woodland mise-en-scènes; eating detailed dishes of butterflies, trompe-l’œils of lungs and drops of blood; being educated on invasive species and unlawful labour in the chocolate industry; and being in a nonstop blur of shock and admiration… well, it’s money spent wisely. There is no place quite like it on Earth.

alchemist.dk

As pessoas viajam de avião até Copenhaga pelos mais variados motivos: pela experiência reveladora do Noma, pelas noites alucinantes e vanguardistas no Alchemist, pelas excelentes bolachas de sésamo preto e pelos bolos de fruta da Hart Bageri, e pelos hambúrgueres de carne de vaca a escorrer sucos do Gasoline Grill. O Kødbyens Fiskebar, o principal templo de marisco e peixe da cidade, costuma figurar entre as primeiras paragens do roteiro gastronómico dos viajantes e, a julgar pela iluminação ténue, pelo desfile de mexilhões transportados pela sala e pelo ritmo palpitante dos jantares de sexta-feira à noite, vem-se aqui para desfrutar da vida.

Há anos que admiro Jamie Lee por ser um verdadeiro cozinheiro de cozinheiros, sempre a comandar o passe, a visitar o pescador, a falar com carinho das maravilhas da truta e dos mexericos da restauração — e é ele quem dá forma ao menu deste restaurante, com pratos que encontram o equilíbrio entre composições vibrantes e abstratas e prazeres reconfortantes. Alguns são apresentados quase sem adornos, para deixar os ingredientes brilhar (suculentas fatias de cavala dinamarquesa dispõem-se em curva ao longo do rebordo do prato, agraciadas apenas com alguns fios de bom azeite e um molho de zimbro verde e tomate). Noutros, os sabores são intensificados (lulas escalfadas lentamente, cortadas em tiras como tagliatelle, ganham uma potência extraordinária com um dashi de asas de frango assadas, rabanete e lúcia-lima; a composição vertical de tamboril com tomates verdes, erva-pinheira crocante e morangos verdes, regada com uma cascata de molho de alho-silvestre, revela uma grande vivacidade). Os pratos sem peixe nem marisco — belíssimos tomates-pêssego no auge da maturação, artisticamente decorados com um pequeno jardim de alface-do-mar, funcho, alho negro, caviar e bottarga; e uma rica taça de ervilhas com leitelho, endro e queijo fumado — revelam simplesmente a marca de um chef apaixonado pelo que cada estação oferece.

fiskebaren.dk

A pizza é, em termos absolutos, um alimento perfeito. A doçura escaldante do molho de tomate, a elasticidade do queijo salgado, um punhado de ingredientes – talvez salsicha picante ou alguns legumes da época chamuscados – e a massa empolada e arejada conjugam-se numa composição desordenada e voluptuosa. No Bæst, a pizza – estereotipicamente uma opção barata e fácil para uma refeição – adquire uma espécie de profundidade. Christian Puglisi é conhecido nos círculos gastronómicos como o homem por detrás do Relæ e do Manfreds, restaurantes entretanto encerrados e admirados pela sua dedicação aos produtos biológicos e a práticas agrícolas de excelência. O chef dá continuidade a essa filosofia – aliada à sua herança italiana – no Mirabelle Spiserìa, onde há ravioli com ricotta e urtiga, e arancini recheados com ragù de porco biológico e scamorza fumada.

A pizzaria ao lado é um lugar maravilhoso, com charcutaria de produção própria, mozzarella esticada à mão e generosamente regada com azeite, e taças de stracciatella aromatizada com frutas e verduras. Mas o que realmente o traz aqui são as pizzas que saem disparadas daquele forno abobadado, qual motor de Fórmula 1: pizzas guarnecidas com batata nova dinamarquesa, alecrim e lardo; pizzas cobertas com salsicha da quinta HindsholmGrisen, pecorino e pimento shishito; pizzas com bolhas tostadas; pizzas revestidas por um molho de tomate escorrente, doce e concentrado, alho e uma pitada de orégãos — todas finas, cozidas a alta temperatura e com a combinação perfeita de caramelização, acidez, untuosidade e flexibilidade. Se estivesse em Brooklyn ou Nápoles, os bastiões da pizza tal como hoje a conhecemos, esta seria daquelas fatias pelas quais valeria a pena passar uma noite inteira na fila. Depois, experimente o Rino VinoFino, o bar de vinhos no piso de cima, e beba um vermute enquanto reflete sobre tudo isto.

baest.dk

Numa cidade que privilegia a pequena escala e o requinte, o Copenhagen Contemporary é conhecido pelo seu sólido programa de exposições de grande formato, que ocupam um antigo pavilhão de soldadura — como as intermináveis filmagens de crianças a brincar de Francis Alÿs, ou o piso elevado em forma de cúpula de Doug Wheeler, concebido para reproduzir a perspetiva de um piloto sobre o horizonte. É um ótimo lugar para esticar as pernas — e a mente — e pode refletir sobre tudo isto no vizinho La Banchina, onde encontrará café, uma vista para a água e uma excelente sauna.

copenhagencontemporary.org

Images: Martin Auchenberg

Image: VisitCopenhagen

Image: Giuseppe Liverino

Os projetos radicais de Bjarke Ingels parecem espalhar-se pelos continentes — num edifício residencial em forma de pirâmide na West 57th Street, numa galeria sinuosa de alumínio nos bosques noruegueses e, em breve, num par de arranha-céus inclinados em Shenzhen. Entre as suas obras recentes em Copenhaga contam-se a central elétrica em forma de cunha, com uma pista de esqui numa das fachadas, e os quartos ao estilo de chalé do Noma. O Superkilen, com o seu tapete cor-de-rosa a atravessar Nørrebro, é menos uma intervenção urbana de grande impacto do que uma celebração, ao nível da rua, da diversidade do bairro, com mobiliário urbano a assinalar as cerca de 60 nacionalidades aqui representadas: entre outros elementos, um ringue de boxe tailandês, baloiços do Iraque, cerejeiras japonesas e uma fonte marroquina.

Fará uma viagem de comboio de 30 minutos para fora da cidade. Depois, dará um pequeno passeio a pé desde a estação até à entrada. Percorrerá tranquilamente os vários espaços modernistas em estilo de moradia, todos em vidro e vigas de madeira, e talvez vislumbre uma obra de Bourgeois, Hockney ou Giacometti. A sala de Kusama é imperdível, não só pelo seu universo de luzes espelhadas, mas também pela possibilidade de ter a sala só para si. No exterior, há um parque de esculturas no alto de uma colina, com o estreito de Øresund a estender-se diante de si. Sentirá como se tivesse chegado ao fim do mundo; esta é talvez a melhor galeria de arte que o mundo alguma vez viu.

louisiana.dk

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