Sull’isola di Mull, nelle Ebridi, la cittadina più settentrionale è Tobermory. È un luogo piuttosto tempestoso, noto per il suo tipico clima marittimo, gli inverni ventosi e le piogge durante tutto l’anno. E il whisky prodotto dalla distilleria Tobermory tende a rispecchiare queste caratteristiche. I mastri distillatori possono anche attingere acqua dolce dalle colline dell’isola, ma ciò che ne nasce ha un carattere ben più deciso: intensamente torbato, pervaso di fumo e abbastanza forte da appagare un marinaio al suo ritorno a casa, sul porto.

Ma questo whisky è diverso. Un Ledaig del 1993 — il malto torbato della distilleria Tobermory — è un imbottigliamento scoperto da quei cercatori di rarità e gemme nascoste di One Cask at a Time. Dopo 30 anni di maturazione in un'unica botte, questo malto si è ammorbidito, sostituendo la consueta torba delle Ebridi e la sua intensa sapidità con qualcosa di un po' più delicato.

È per questo che One Cask at Time rappresenta una proposta così interessante. L'imbottigliatore è estremamente selettivo e propone sette single malt provenienti da singole botti che rappresentano alcune delle migliori distillerie scozzesi, suddivisi in tre serie ispirate all'orologeria: Chronograph, Pendulum e Grandfather. Ogni botte offre un'istantanea unica di una distilleria, spesso mettendone in risalto le caratteristiche note e consolidate, ma riservando anche qualche sorpresa.

Perché, come afferma l'imbottigliatore, ogni singola botte può seguire un percorso tutto suo. Questa — parte della collezione Grandfather e limitata ad appena 74 bottiglie — lascia da parte le note affumicate, essendo diventata più pacata e delicata nel corso dei suoi tre decenni trascorsi in rovere. Imbottigliato a gradazione di botte e non filtrato a freddo, ecco il verdetto di Gentleman’s Journal sul «Grandfather Ledaig 1993» di One Cask at a Time…

Alla vista: Quando i whisky Ledaig raggiungono un’età veneranda come questa, tendono ad assumere tonalità scure. Il 18 anni, per esempio, affinato in pregiate botti spagnole da sherry, presenta un colore ambrato intenso, quasi bruno-rossastro. Ma questo? Ha quasi il doppio degli anni, eppure una tonalità ramata molto meno marcata. Sollevandolo controluce, si può ammirare in tutta la sua luminosità quella sfumatura dorata e pallida, simile al colore della paglia fresca. Naturalmente non sono stati aggiunti coloranti e, facendolo roteare nel bicchiere, si formano lentamente degli archetti che smentiscono la gradazione alcolica del 42,3% vol., relativamente bassa per un imbottigliamento a gradazione di botte.

Al naso: Cambierà. Al primo assaggio olfattivo percepirete quella salsedine marina che ricorda la stessa Tobermory. Ma lasciatelo respirare un istante — annusatelo di nuovo — e si sarà già evoluto. Ed è un bene: per un whisky così lontano dal carattere tipico della sua distilleria, è appropriato attraversare una piccola crisi d’identità. Inoltre, ciò permette a un maggior numero di aromi di emergere. Sempre leggero e fresco, offre un carosello di profumi che spazia dalle fragole fresche all’erba appena tagliata e, se saprete aspettare ancora un po’, rivelerà una nota di semplici biscotti al burro.

Al palato: È qui che il colore pallido e la leggerezza degli aromi danno i loro frutti. La prima cosa che noterete è la netta assenza di torba; in una degustazione alla cieca, sarebbe davvero difficile capire che si tratta di un Ledaig. Ciò che invece si percepisce è una delicata dolcezza, con lievi sfumature legnose e un tocco di morbido caramello in stile dulce de leche. E non è l’unica nota mielata. Tra le altre caratteristiche zuccherine del whisky si distinguono un filo di golden syrup e un paio di quadratini di cioccolato, il tutto amalgamato in una consistenza al palato cerosa, che ricorda i semi di lino.

Al finale: Come per il naso, più lo si lascia riposare, più sfumature si scoprono. Inizialmente il finale è morbido, con persistenti sentori di rovere e un tocco di fieno, in armonia con quel colore leggero. Poi riaffiorano un paio delle note olfattive, tra cui la pungente dolcezza verde dell’erba appena tagliata e quelle fragole carnose e succose. Si torna quindi allo zucchero di canna, questa volta insaporito da spezie autunnali da forno meno note, come i chiodi di garofano e la corteccia di cassia. Dopo una macinata di pepe nero, siamo quasi alla fine, ma non prima che un ultimo sussurro di limone, o forse del suo cugino più aromatico, lo yuzu, ci conduca alla conclusione con decisione, ma dolcemente.

Una botte alla volta

‘Nonno Ledaig 1993’

£599.00

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