Num certo tipo de sala de reuniões, o smartwatch tornou-se uma pequena crise diplomática. De um lado está o relógio mecânico, a marcar o tempo com a serena autoconfiança de um experiente secretário do Conselho de Ministros que já viu pelo menos quatro governos sucederem-se. Do outro, um retângulo ou círculo de vidro reluzente, que vibra de poucos em poucos minutos com notícias, e-mails e incentivos não solicitados para nos levantarmos.

O primeiro contém engrenagens, alavancas e um minúsculo coração oscilante, montados à mão sob uma lupa. O segundo contém um processador, sensores e mais software do que aquele que levou as missões Apollo à Lua. Ambos estão agora disponíveis, cada um à sua maneira, em versões luxuosas. A questão não é qual deles dá as horas. É qual deles conta a melhor história?

A indústria relojoeira teve, em tempos, uma classificação simples. Os relógios de quartzo destinavam-se ao público em geral, enquanto os mecânicos eram para quem sabia onde ficava o Vallée de Joux sem ter de o pesquisar. Agora existe uma terceira categoria, composta por relógios inteligentes que, discretamente, conquistaram o seu lugar no universo do luxo.

A TAG Heuer chegou cedo a esta festa em particular. A sua série Connected evoluiu para o Calibre E5, um relógio com o aspeto e a robustez de um equipamento a sério, em vez de uma pulseira de fitness num ano sabático. Caixas em aço ou titânio, lunetas em cerâmica, vidro de safira, braceletes integradas — todos os elementos distintivos tradicionais estão presentes, até o mostrador AMOLED se iluminar com uma complicação que teria provocado palpitações ao seu avô.

A Louis Vuitton abordou o problema à sua maneira previsível e criou o Tambour Horizon Light Up, que é menos tecnologia vestível e mais uma escultura iluminada. Safira curva sobre um anel de LEDs com monograma, acabamentos da caixa inspirados no seu departamento de malas e mostradores que parecem ter sido concebidos por alguém com opiniões vincadas sobre Paris à noite.

A Hublot criou o Big Bang e, essencialmente uma caixa clássica Big Bang cujos componentes mecânicos foram substituídos por um módulo conectado, e a Garmin, numa iniciativa que ninguém teria previsto há dez anos, criou as linhas MARQ e Descent, relógios-instrumento em titânio e safira que incluem todas as funcionalidades inteligentes e computadores de mergulho bastante mais capazes do que aqueles que antigamente se usavam no antebraço e pareciam um tijolo de plástico.

Até a Apple, que normalmente não se aventura pelos vales suíços, recrutou a Hermès para revestir o seu Watch com pele e tipografia francesas, enquanto o Apple Watch Ultra se tem aproximado discretamente do segmento de luxo, com uma caixa em titânio e pormenores que não destoariam por completo num relógio-ferramenta de engenharia excessivamente elaborada.

À primeira vista, portanto, os smartwatches de luxo não são um contrassenso. São simplesmente computadores envoltos, de forma bastante convincente, nas vestes da riqueza tradicional.

Abra um smartwatch de luxo e a ilusão desfaz-se de forma bastante abrupta. Enquanto um movimento tradicional apresenta uma pequena cidade de rodas e molas, com arestas polidas e pontes escovadas, o equivalente inteligente revela uma placa de circuito impresso, um circuito integrado, uma bateria em bolsa e um conjunto de módulos de sensores. E ali, de uma forma quase comicamente pouco romântica, está a pequena luz verde. Trata-se de um LED que pisca contra a pele para que o relógio possa medir a pulsação do sangue sob a mesma. É engenhoso, sem dúvida, mas não há nada para chanfrar, nada para polir a negro, nada em que um acabador possa passar oito horas a trabalhar delicadamente com uma vareta e pasta abrasiva.

Compare-se isto com a alta relojoaria mecânica. Na Patek Philippe, Audemars Piguet ou A. Lange & Söhne, o movimento é um fim em si mesmo. As pontes são chanfradas à mão, as cabeças dos parafusos recebem um acabamento espelhado, e faixas e perlage são aplicados em superfícies que apenas um relojoeiro alguma vez verá. O Royal Oak e as suas complicações são tão famosos pela forma como o aço é escovado e polido como por tudo o que diz respeito aos seus calendários. O Laureato da Girard Perregaux, com as suas três pontes de ouro, é, no fundo, uma tese sobre a arquitetura visível do movimento disfarçada de relógio desportivo.

Os smartwatches de luxo procuram colmatar essa lacuna, dedicando uma atenção extraordinária às caixas, aos aros e às braceletes. Titânio de grau 5, cerâmica, safira, pele de vitelo cosida à mão e até mecanismos de fecho invulgarmente sofisticados: nada foi deixado ao acaso. Em alguns casos, os acabamentos são perfeitamente respeitáveis. O que não podem alegar de forma credível é o trabalho artesanal tradicional aplicado ao movimento, porque não existe um movimento no sentido mecânico. A arte reside no software e no design industrial e, embora estes tenham os seus próprios méritos, ninguém conseguiu ainda biselar um processador à mão.

Se avaliarmos apenas pela funcionalidade, os smartwatches ganham sem contestação.

Um Calibre E5 ou um Apple Watch Ultra pode mostrar-lhe as horas em vários fusos horários, acordá-lo suavemente, guiá-lo por uma cidade desconhecida, medir a sua corrida, monitorizar a sua frequência cardíaca, acompanhar o seu sono, chamar-lhe um táxi, receber as suas mensagens, lembrar-lhe que não se mexe há uma hora e fazê-lo passar a barreira do metro com um simples toque, tudo isto antes de um Patek acabar de ponderar a reserva de marcha. Os modelos MARQ e Descent da Garmin são, na essência, computadores de missão em caixas de titânio, com mapas, tabelas de mergulho, bases de dados de aviação e métricas de treino que, em tempos, teriam exigido três instrumentos distintos e vento de feição.

Em contrapartida, os relógios mecânicos de luxo medem o tempo e, possivelmente, uma ou duas outras coisas. Um cronógrafo cronometrará as suas voltas, um GMT acompanhará o seu voo e um calendário perpétuo recordar-lhe-á que fevereiro voltou a ser complicado. Tudo isto é conseguido através de engenho puramente mecânico e continua a ser, objetivamente, extraordinário. Mas nem mesmo o relógio mecânico mais complicado calculará o seu VO₂ máximo ou o alertará para a sua frequência cardíaca em repouso, a menos que desenvolva um delírio muito específico.

Isto não é uma crítica. É apenas o reconhecimento de que os dispositivos mecânicos e inteligentes ocupam extremos opostos do espectro da utilidade. Um é uma ferramenta multifunções disfarçada de joia. O outro é uma joia que, por acaso, é capaz de medir o tempo de forma extremamente sofisticada.

É na questão da longevidade que o relógio mecânico volta a afirmar-se.

Um smartwatch de luxo está sujeito a um ciclo tecnológico. Em menos de uma década, a TAG já vai na quinta geração do Connected. A Apple atualiza os componentes internos do seu Watch com a regularidade de um discurso sobre o Orçamento do Estado. As principais linhas da Garmin recebem novos sensores, ecrãs e chipsets a cada poucos anos. A certa altura, geralmente por volta da terceira ou quarta grande atualização de software, os modelos mais antigos começam a parecer mais lentos ou deixam discretamente de receber suporte. As baterias envelhecem. Os ecrãs ficam marcados. Os sensores são ultrapassados. O relógio continua a poder ser usado, mas vai perdendo o seu lugar no centro do ecossistema.

Um relógio mecânico, por outro lado, pressupõe uma perspetiva a muito mais longo prazo. Todo o departamento de publicidade da Patek Philippe assenta na ideia de que somos apenas guardiões temporários e de que o relógio seguirá serenamente o seu caminho até à vida de algum familiar futuro com melhor cabelo. Mesmo um relógio mecânico menos exclusivo, desde que receba a devida manutenção de poucos em poucos anos, continuará alegremente a marcar o tempo ao longo de décadas de maus-tratos, de uma forma que nenhum produto de eletrónica de consumo conseguiu ainda igualar.

No mercado de usados, esta diferença é brutal. Um smartwatch com cinco anos, por mais dispendiosa que seja a sua caixa, suscitará provavelmente tanto entusiasmo na revenda como um portátil para jogos usado. Ainda funciona, mas tem o processador de ontem e a bateria do ano passado. Um relógio mecânico com cinco anos, sobretudo de uma das marcas de peso, poderá valer pouco menos do que quando saiu da boutique e, em certos casos célebres, bastante mais.

Os smartwatches de luxo são, portanto, luxuosos da mesma forma que um automóvel muito bem equipado: têm elevada qualidade e são verdadeiramente capazes, mas estão inevitavelmente destinados à obsolescência. Os relógios mecânicos de luxo assemelham-se mais a peças de mobiliário ou a obras de arte, objetos que se espera que durem mais do que o seu primeiro proprietário.

Há também a questão do que, exatamente, cada tipo de relógio procura dizer sobre si, para além da sua opinião sobre as notificações.

Um TAG Connected E5 ou um Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up sugere uma certa familiaridade com a tecnologia e o desejo de não comprometer a estética só para contar os passos. Talvez revele que gosta de números e que aprecia mais um mostrador de design do que a banalidade digital predefinida. É luxo funcional, tal como um par de ténis de corrida bem confecionado ou um casaco encerado feito à medida.

Um Patek, um Royal Oak ou um Lange Saxonia, pelo contrário, nada dizem sobre a sua frequência cardíaca em repouso, mas revelam muito sobre a sua relação com a tradição. Sugerem que valoriza mecanismos feitos para perdurar, que aprecia a ideia de uma pessoa sentada a uma bancada a decorar manualmente cada componente e que prefere que as complicações do seu relógio girem em torno do calendário, em vez da caixa de entrada. Pouco importa se tudo isso corresponde rigorosamente ao seu carácter. O simbolismo cultural está tão bem estabelecido que basta usar um destes relógios no pulso para incorporar toda essa mitologia.

É por isso que, para muitos colecionadores, o smartwatch de luxo não substitui o relógio mecânico. Coexiste com ele, muitas vezes metaforicamente no outro pulso, quando não literalmente, tratando de todas as necessidades prosaicas da vida moderna, enquanto o relógio mecânico fica reservado para as ocasiões especiais. Pode usar o Apple Watch Ultra no ginásio e o Royal Oak ao jantar, com a certeza de que apenas um deles continuará a ser cobiçado quando os seus netos dividirem a herança.

Então, smartwatches de luxo ou relógios mecânicos: qual deles deve ocupar aquele pequeno espaço no seu pulso?

Se lhe interessam os dados de saúde, a navegação, as mensagens, os pagamentos e, de um modo geral, tudo o que implica ser um cidadão conectado, um smartwatch de luxo faz todo o sentido. Se vai prender um rádio ao pulso, ao menos que tenha um aspeto digno de ocupar um lugar à mesa. Um TAG Connected em titânio, um Garmin MARQ com uma pulseira a sério, um Apple Watch Hermès em pele com aroma a discussão parisiense — todos eles oferecem competência envolta em bom gosto.

Se, porém, lhe interessa a permanência, o prazer sereno de um ponteiro dos segundos que desliza, movido por uma mola que se consegue ouvir quando o mundo está verdadeiramente em silêncio, então os argumentos a favor de um relógio mecânico são irrefutáveis. Até hoje, nenhum smartwatch inspirou um livro sério sobre a arquitetura do seu movimento. Nenhuma atualização de firmware foi alguma vez descrita como dolorosamente bela.

A solução óbvia e sensata é não fingir que se trata de uma escolha entre uma coisa ou outra. Use um smartwatch de luxo quando precisar do que este oferece, com uma caixa e uma bracelete devidamente fabricadas, para não ferir o seu sentido das proporções. Use um relógio mecânico quando quiser sentir o tempo, em vez de se limitar a vê-lo passar. Um serve para gerir o mundo moderno; o outro, para lhe recordar que o conceito de tempo é bastante anterior ao e-mail.

Dentro de uma década, os módulos inteligentes de hoje já terão sido substituídos pelo menos uma vez. O Patek, o Royal Oak e o Lange continuarão lá, a marcar o tempo com os mesmos pequenos e determinados movimentos. E, sejamos honestos, quem tiver ambos provavelmente também será a mesma pessoa, apenas um pouco mais cansada e com uma lista mais longa de notificações que, desta vez, opta por ignorar.