Durante a rodagem de Three Days of the Condor (1975), Robert Redford chamou discretamente à parte o figurinista Joseph Aulisi para lhe fazer uma sugestão. Achava que as calças de ganga da sua personagem eram ligeiramente compridas demais, mas não queria que perdessem o aspeto desgastado e à boca de sino. Por isso, propôs uma «bainha à Hollywood»: encurtar as calças e voltar a coser a extremidade desfiada. Foi um pequeno ajuste, quase impercetível, mas revelou algo significativo sobre o falecido Robert Redford: era um homem que compreendia o poder do estilo.

Porque, embora o lendário ator deixe uma obra notável, o verdadeiro legado de Redford poderá muito bem ser a forma como se vestia — dentro e fora do ecrã. Não era exuberante. Não era teatral. Ainda assim, tinha uma autenticidade descontraída que só poderia vir de um homem que compreendia tanto a sua própria personalidade como a de cada papel que interpretava.

E muitas vezes esbateu a fronteira entre ambos. Um ano depois de Condor, Redford realizou All the President’s Men (1976) e trabalhou de perto com o figurinista Bernie Pollack para alcançar um realismo quase documental. Havia fatos de bombazina e colarinhos abotoados, revelando uma contenção ponderada em cada pormenor. No entanto, na estreia do filme em Washington, D.C., Redford apareceu com uma camisa de estampado paisley e um colarinho mais largo do que a própria cidade — provando que, mesmo quando o público julgava ter o seu estilo decifrado, ele ainda conseguia mudar o enquadramento.

Porque, tal como as suas personagens, o guarda-roupa de Redford tinha muitas camadas. Tanto podia usar uma gravata bolo com um smoking como vestir um fato de treino de tecido turco com fecho durante a sua primeira passagem pela Croisette, em Cannes, em 1972, fazendo de cada visual algo muito seu. Os seus estilos mais exuberantes no grande ecrã — o famoso casaco de marinheiro azul-marinho de Os Três Dias do Condor, o boné de ardina de A Golpada (1973), o fato cor-de-rosa da Ralph Lauren em O Grande Gatsby (1974) — podem ter dominado as retrospetivas recentes, mas são as escolhas de moda mais discretas do ator que continuam a moldar o guarda-roupa masculino.

Em O Grande Gatsby, por exemplo, o ator colaborou com a figurinista Theoni V Aldredge, que viria mais tarde a ganhar um Óscar pelo seu trabalho no filme. Apesar do brilho e do glamour do guarda-roupa, Redford sabia que as camisas em tons pastel, destacadas numa cena crucial, eram essenciais para a essência tanto do guarda-roupa como da história. A Turnbull & Asser, de Jermyn Street, foi escolhida para produzir estas camisas de estilo vintage (fora do plateau, Redford mantinha-se fiel às camisas da Anto of Beverly Hills, mestres do seu colarinho de pontas alongadas preferido).

Mesmo em filmes de época como estes, Redford parecia limitar-se a recorrer ao seu próprio guarda-roupa. Em The Way We Were (1973), surgiu com várias peças de malha de inspiração universitária e camisolas colegiais, definindo o tom para toda uma geração de moda masculina americana preppy, ao estilo de Lauren. E Jeremiah Johnson (1972), com o seu icónico casaco de xadrez vermelho e a sobreposição de peças inspirada na vida da fronteira, reacendeu o gosto pelo vestuário robusto do Oeste, cuja influência ainda hoje se faz sentir na roupa de trabalho contemporânea.

Essas peças de inspiração western, também em grande destaque em The Electric Horseman (1979), continuariam a acompanhar Redford. Mesmo nos últimos anos da sua vida, à frente do Festival de Cinema de Sundance, no Utah, o seu uniforme manteve-se praticamente inalterado: Levi’s de corte bootcut, cintos trabalhados à mão, botas gastas e camisas de flanela aos quadrados. Houve, naturalmente, alguns desvios — fatos de ombros pouco estruturados em meados dos anos 90 e uma breve incursão pelo minimalismo monocromático por volta de 2005 —, mas acabava sempre por regressar ao estilo do Oeste.

O cinema, porém, ainda mais do que o vestuário western, foi sempre a maior inspiração de estilo de Redford, numa influência que fluía nos dois sentidos. Depois de protagonizar Downhill Racer (1969), para o qual a Roffe, sediada em Seattle, vestiu o ator com elegantes peças de esqui, Redford tornou-se cliente da marca para toda a vida — encomendando-lhe fatos por medida durante décadas. E havia ainda os acessórios, os retoques finais: os Persol e os Randolph, os óculos de armação metálica e os de armação escura e redonda que usava nas filmagens antes de os adotar na vida pessoal. Redford sempre compreendeu o que os óculos podiam fazer por um rosto mundialmente famoso — tal como compreendia o que o guarda-roupa podia fazer por uma personagem.

Foi, naturalmente, muitas coisas: ativista, ambientalista, realizador, ator. Mas o dom mais genuíno e duradouro de Redford talvez tenha sido o seu instinto para a autenticidade — a capacidade de fazer com que tudo o que vestia parecesse usado, descontraído e natural. E essa é, talvez, a regra n.º 1 do manual de Redford: preste a devida atenção aos pormenores e o seu estilo falará por si.

Para recordar outro mestre do estilo discreto no grande ecrã, revisite os momentos em que Steve McQueen provou ser o homem mais elegante do mundo.