Ao longo das décadas, a Escócia deu ao mundo algumas personalidades particularmente impressionantes. De John Logie Baird a Alexander Graham Bell, muito devemos a este país. Mas que influência teve no nosso guarda-roupa? Os inventores e inovadores escoceses podem continuar a influenciar o nosso quotidiano, mas e os seus ícones de estilo e o impacto que tiveram?

Estamos, sem dúvida, impressionados e influenciados pelo requinte no vestir dos escoceses mais modernos. Quer se trate de Richard Madden ou de Sam Heughan, a mais recente geração de criadores de tendências promove de tudo, desde calças de tartã ao clássico kilt. No entanto, reunimos abaixo vários escoceses que antecederam esta nova vaga — desde homens do mundo da moda a pilotos de automóveis de corrida que ajudaram a ditar o ritmo no que toca ao estilo das Terras Altas…

Bem, por onde mais poderíamos começar? Depois de ter sido escolhido para interpretar o primeiro James Bond oficial do cinema, Connery rapidamente se tornou um ícone de estilo. Desde o fato cinzento de três peças usado pela sua personagem em Goldfinger (feito à medida por Anthony Sinclair) até à sua preferência pessoal por casacos desportivos de tartã ou tweed, o ator nascido em Edimburgo não era apenas conhecido pelo seu guarda-roupa entre os escoceses — é, na verdade, amplamente considerado um dos homens mais bem vestidos de todo o século XX.

A imagem que perdura na nossa memória do falecido ator, e talvez o seu melhor momento em matéria de moda masculina, foi quando abotoou um smoking pela primeira vez em Dr. No. Confecionado em cetim azul-meia-noite e com uma gola xaile de seda, é um marco do vestuário masculino moderno — e uma imagem que homens de todo o mundo continuam a ter como referência sempre que a ocasião exige traje de gala. Mas até o vestuário informal de Connery (camisas leves de linho, camisolas de gola alta, roupa de golfe) encerra valiosas lições de estilo.

Houve momentos em que o estilo de Jackie Stewart se desviou perigosamente da trajetória certa (o boné de tweed com padrão tartan não é um acessório que a maioria dos homens deva experimentar). Ainda assim, nos seus tempos de juventude, movidos a gasolina, o piloto de Dunbarton sabia conjugar um visual quase tão bem como sabia conduzir o seu Tyrrell 003 num circuito de Fórmula 1.

O boné sempre foi um elemento essencial do seu visual, mas só ganhou o padrão tartan por volta da viragem do século. Até então, Stewart combinava um boné discreto com uns óculos de sol de aviador robustos e de aros grossos, quer estivesse junto à pista, quer estivesse a desfrutar de um dia de folga. Mas qual era a sua melhor jogada em matéria de moda masculina? Um fato simples, elevado a outro nível graças a uma utilização irrepreensível dos acessórios, dos relógios de pulso (o primeiro foi um Rolex Day-Date em ouro amarelo) às gravatas arrojadas.

O ator David McCallum é talvez mais conhecido pelo seu trabalho na elegantíssima série televisiva «The Man from U.N.C.L.E». E foi durante a sua participação na série, na década de 1960 — na qual interpretou o sofisticado agente secreto russo Illya Kuryakin —, que McCallum levou o seu estilo escocês para os movimentados estúdios de Hollywood.

Naquela época, o fato de estilo britânico era mais estruturado do que os cortes americanos, mais largos, e as lapelas impecáveis e as calças feitas à medida de McCallum distinguiam-no dos americanos seus contemporâneos. Mas não eram apenas os fatos. O ator de Glasgow, muitas vezes fotografado com a então mulher, Jill Ireland, durante a década de 1960, também sabia compor um visual descontraído. Fosse com malhas grossas, camisas informais ou até apenas uma simples T-shirt branca e lisa, sabia sempre o que lhe competia fazer (fosse ou não ultrassecreto…).

Quando o chapeleiro John Boyd morreu, em 2018, o mundo perdeu um ícone da moda. Nascido em 1925, Boyd formou-se em Londres com Aage Thaarup, o chapeleiro da família real dinamarquesa, e dedicou-se profissionalmente à criação de chapéus durante mais de 75 anos. Ao longo da sua carreira, Boyd criou acessórios para membros da família real britânica, entre os quais Diana, Princesa de Gales; Ana, Princesa Real; e, mais recentemente, Catarina, Duquesa de Cambridge.

Mas, nos bastidores, era também um homem que se vestia com elegância. Embora os seus próprios trajes talvez não tivessem a exuberância e o interesse dos seus chapéus mais notáveis, os fatos de Boyd exibiam frequentemente pormenores peculiares e idiossincráticos que revelavam uma mente extremamente criativa. Havia camisas vistosas e punhos de casaco com um único botão, calças de tartã e gravatas descentradas (repare-se acima na dupla utilização da gravata como almofada de alfinetes).

Apelidado de «O Escocês Prateado», Tommy Armour nasceu em Edimburgo e teve uma ilustre carreira no golfe, vencendo o U.S. Open de 1927, o PGA de 1930 e o Open Championship de 1931. Foi também ele quem cunhou o termo «yips», que se refere à perda súbita e inexplicável de destreza por parte de um atleta profissional. Mas os «yips» não foram o único contributo de Armour para a cultura popular — também levou definitivamente o estilo do golfe para a moda masculina convencional.

É um estilo que tem conhecido um ressurgimento recente, mas a defesa inicial de Armour do vestuário clássico de golfe levou-o a inspirar homens, dentro e fora do campo, a vestirem calças de golfe, colocarem boinas e procurarem todas as peças de malha com padrões. As gravatas de Armour eram particularmente dignas de nota; fossem elas de seda e dupla face ou de padrões exuberantes e presas com um alfinete, ele nunca entrava no green sem uma.

E depois há Ronald Paterson. É outro nome que provavelmente nunca ouviu, mas certamente já viu o seu trabalho. Tal como John Boyd, acima referido, Paterson deixou a Escócia ainda jovem para se integrar no mundo da moda londrino. Em 1947, já tinha aberto a sua própria casa de alta-costura e conquistado muitos clientes importantes, incluindo membros da nobreza. Em 1966, recebeu um prémio de moda atribuído pelo jornal «The Sunday Times».

Mas o seu trabalho mais impressionante ficou registado no cinema. Apesar de se vestir de forma algo conservadora, Paterson tinha uma atenção ao detalhe e à precisão como ninguém. Na verdade, é a sua observância quase servil das regras da alfaiataria (para não falar de uma divertida e vastíssima coleção de gravatas) que lhe garante um lugar nesta lista. E foi esse profundo conhecimento da tradição do vestuário masculino que fez dele o consultor perfeito para os departamentos de guarda-roupa. Entre os filmes que recorreram aos seus conhecimentos de alfaiataria? Roger Moore, de 1977, aclamado pela crítica, O Espião Que Me Amava.

Quer mais ícones de estilo? Conheça os homens mais bem vestidos do século XX…