Relógio da semana: o novíssimo Chronomat aerodinâmico da Breitling
A relojoeira suíça de eleição de pilotos civis e militares (e também de Jerry Seinfeld) aperfeiçoou o seu ícone mais ligado à aviação
- Texto de: Alex Doak
Enquanto o mundo observa, incrédulo, os tumultos em centros comerciais provocados por um Swatch de bolso em plástico, de 335 libras, com a forma de um Audemars Piguet, a Breitling apresentou discretamente uma renovação de toda a coleção Chronomat: um relógio que, de ambos os lados da transação, sempre irradiou uma maturidade descontraída, serena e ponderada. Já para não falar do bom senso no mundo real e do profissionalismo em cenários de guerra reais.
Pode dizer-se que o Chronomat partilha uma linhagem semelhante à da Omega e do seu Speedmaster, uma vez que a Breitling (fundada em 1884) é uma manufatura relojoeira suíça cuja história assenta na função de cronómetro do «cronógrafo». O seu caráter pioneiro (a configuração de dois botões de 1923, por oposição ao Speedmaster e ao seu taquímetro calibrado na luneta), o seu fabrico (calibre de manufatura «B01», controlado por roda de colunas, por oposição à longa linhagem de robustos movimentos mecânicos da Omega) e o facto de equipar todos aqueles homens magníficos nas suas máquinas voadoras, dos heróis de guerra aos Mavericks da atualidade (incluindo os Red Arrows, enquanto a Omega continua a vibrar com os ases da NASA).
Chronomat B01 Chronograph 42
É a saga de um único modelo que traça a própria história da relojoaria moderna, para não falar do cronógrafo. E, num lançamento-surpresa da recém-criada «Casa de Marcas» da Breitling, logo após o relançamento de outra lenda dos cronógrafos, totalmente independente, a Universal, chega o Chronomat mais elegante e mais preparado de sempre para o dia a dia. As suas origens remontam aos pilotos da RAF durante a Segunda Guerra Mundial, cujas vidas dependiam dos cronógrafos instalados no cockpit para calcularem as reservas de combustível.
A marca de que dependiam provinha, em última análise, da Divisão de Aviação «HUIT» do relojoeiro — «huit» aludia, em francês, à reserva de marcha de oito dias dos seus instrumentos. Mas foi outro instrumento que tornou a empresa famosa durante os anos da guerra: o primeiro «Chronomat», equipado (apesar do nome formado por aglutinação) com um movimento «Venus» de corda manual e não automático, que se distinguia pela régua de cálculo circular em torno do mostrador.
Essas duas escalas logarítmicas viriam a definir o outro ícone intemporal da Breitling, o Navitimer de 1952, imediatamente adotado pela autoridade internacional da aviação civil e ainda hoje incompreensível para qualquer pessoa — à exceção dos navegadores aéreos — que não tenha tido, em meados do século, uma formação escolar que incluísse tabelas de logaritmos.
Avancemos até 1983, quando começa a história do Chronomat moderno «tal como o conhecemos», ironicamente, no auge da crise do quartzo, apenas quatro anos depois de Ernest Schneider ter adquirido a Breitling.
Piloto entusiasta, Schneider associou-se à adorada equipa de acrobacia aérea da Força Aérea Italiana, as Frecce Tricolori, para criar um relógio analógico capaz de resistir às exigências do cockpit, mas suficientemente requintado para ser usado em eventos formais (afinal de contas, estamos a falar de italianos). E o resultado superou as expectativas: um cronógrafo preparado para o voo e até equipado com capacidades de mergulho herdadas do «Seamaster» da própria Breitling, o Superocean.
Era alimentado por um inovador movimento de cronógrafo com embraiagem de cames, lançado em 1973, no limiar de uma era dominada pelos económicos movimentos eletrónicos de quartzo da Ásia Oriental. E não só: tratava-se de um movimento mecânico hoje universalmente conhecido e muito conceituado como «Valjoux 7750», utilizado — e clonado — até aos dias de hoje, graças à sua perfeição acessível e infalível desde que nasceu.
O Chronomat disponibilizado ao público, lançado em 1984 para celebrar o centenário da Breitling, não só contribuiu para salvar o 7750, como também comprovou o seu desempenho em voo e demonstrou o quanto os aviadores de combate valorizam um relógio de pulso analógico fiável. Concebido para suportar forças de até 20 G — muito além dos 7 G que o corpo humano consegue aguentar —, o Chronomat de 1983 era robusto, profissional e tinha uma presença arrojada e inconfundível.
Chronomat B31 Automatic 40
A sua sumptuosamente tátil bracelete «Rouleaux», com elos em forma de degraus, consolidou a sua identidade, proporcionando conforto e presença em igual medida. A partir desse momento, o relógio deixou de estar confinado ao cockpit. Na década de 1990, o Chronomat estava por toda a parte: nos pulsos de norte-americanos e em séries de televisão dos EUA como Friends e Seinfeld. Do outro lado do Pacífico, entrou na cultura popular japonesa como elemento do enredo do manga Kaiji. Foi também usado por figuras influentes, como o célebre chef Gordon Ramsay (só Deus sabe o que diriam os inspetores de higiene sobre aquilo que se esconde entre os pinos da sua bracelete amarela).
Em suma: o Chronomat foi considerado «o grande novo relógio dos anos 90» pela edição norte-americana da Vogue.
Tudo isto lançou as bases para a reedição do Chronomat de 2026, que, nas palavras certeiras do CEO Georges Kern, «aperfeiçoa aquilo que, desde o início, o tornou icónico. Fizemos evoluir o design, mantendo-o fiel à sua identidade».
Palavras que poderão soar vazias aos menos interessados, mas, tendo em conta que Herr Kern acaba de relançar a nova companheira de Breitling — a igualmente icónica e, nos últimos tempos, moribunda marca de cronógrafos Universal —, percebe-se até que ponto é necessário trabalhar de forma iterativa e obsessiva nos detalhes, fazendo evoluir irmãos de mães diferentes sem entrar em concorrência consigo próprio.
A primeira coisa que os fãs do Chronomat irão notar é a passagem de uma bracelete semi-integrada para um design com caixa e bracelete totalmente integradas. Enquanto alguns relógios com bracelete integrada oferecem opções limitadas de troca de bracelete, o novo Chronomat evita este compromisso ao ocultar engenhosamente as asas atrás da caixa, mantendo a possibilidade de utilizar braceletes alternativas.
A bracelete Rouleaux dos modelos em aço e bicolores dispõe de um sistema de microajuste, permitindo evitar riscá-la com uma ferramenta de remoção de elos que possa ter encontrado no eBay, ao aumentar ou reduzir elegantemente o seu comprimento, um elo de cada vez, de cada lado do fecho de borboleta oculto. Mesmo sem a retirar do pulso.
Chronomat Automatic 36
No modelo cronógrafo B01 42 (até 44 000 £ na versão integralmente em ouro), o bisel foi simplificado, passando de 18 componentes individuais para uma única peça que integra o aro, o inserto, os «rider tabs» e os parafusos. Esta renovação traduz-se também num maior conforto de utilização sob um punho francês justo: a Breitling reduziu a espessura da caixa de 15,1 mm para 13,77 mm. E acredite: no mundo da relojoaria, uns meros 1,33 milímetros fazem toda a diferença.
Além disso, a remoção da escala circular de 1/100 daquilo a que os suíços francófonos chamam «rehaut» (também conhecido como «flange», situado entre a extremidade do mostrador e a cúpula do vidro) melhora a legibilidade e a simplicidade. A proteção da coroa também foi reduzida, tornando mais confortáveis a corda e o acerto.
Na versão de entrada (£4.750), o modelo Chronomat Automatic B31 é equipado com o novo calibre B31 «de manufatura» da Breitling, certificado pelo COSC, apresentado no ano passado no Top Time 31 (£4.650) e dotado de uma reserva de marcha de 78 horas, suficiente para todo o fim de semana. Ao contrário do B01 do cronógrafo Chronomat, não é produzido internamente nas instalações da Breitling em La Chaux-de-Fonds, mas sim pela Sellita Manufacture AMT, uma divisão especializada da Sellita Watch Co. S.A., situada mais abaixo no vale.
Elegante, exclusivo, distinto… tal como a comida de Ramsay, a comédia de Seinfeld ou um piloto de caça italiano.
Saiba mais sobre o novo e elegante Breitling Chronomat
