Enquanto apresentador do TopJaw, Jesse Burgess passou anos a percorrer as ruas da capital, perguntando a chefs de renome e a famosos amantes da gastronomia quais são os seus locais preferidos em Londres. Uma pergunta que costuma suscitar respostas apaixonadas por parte dos convidados (e de quem comenta) é: «Qual é o melhor hambúrguer?». Aqui, devolvemos a pergunta a Jesse, atribuindo-lhe a difícil tarefa de escolher os seus restaurantes de hambúrgueres preferidos em Londres…

O regresso do robusto hambúrguer de steakhouse. Segundo o sempre eloquente chef Jackson Boxer, o facto de o hambúrguer ser feito com aparas e recortes de carne significa que só estão disponíveis 10 por serviço. Difícil de encontrar, exclusivo e delicioso, mas NÃO se trata de uma manobra de marketing (segundo me dizem). O hambúrguer, exageradamente alto, mal passado, divinamente suculento, é feito com carne de vaca de alta qualidade que, de outro modo, iria para a panela do caldo; é coberto com Gorgonzola jovem e cebolas estufadas em Champagne, tudo servido num pão de batata feito na casa. Um para duas pessoas é mais do que suficiente. Feche os olhos e entre no Nirvana… se tiver a sorte de conseguir um. Pretensioso? Talvez. Vale a disputa? Sem dúvida.

Elliot Cunningham é um mestre das chamas e cozinha toda a sua deliciosa comida à maneira primitiva, sobre uma grande fogueira – faz um hambúrguer como se fosse uma mera brincadeira, mas, tal como toda a sua comida, é excecional. Antes feito com carne de cabra, mas agora mais frequentemente com uma mistura de carne de vaca maturada a seco, com um teor de gordura tentadoramente elevado de 40%, o hambúrguer é coberto com maionese de mostarda e endro e queijo americano de diner, tudo servido num pão específico, híbrido de leite e batata, cujo fornecedor é mantido em segredo e conhecido apenas por três vendedores de comida… O hambúrguer Lagom é o hambúrguer de eleição dos chefs de hambúrgueres.

"Para mim, o Bleecker é como um velho amigo que nunca deixa de nos fazer felizes."

Uma das três marcas com a sorte de ter acesso aos melhores pães com sementes de sésamo da cidade é a Bleecker. Para mim, a Bleecker é como um velho amigo que nunca deixa de nos fazer felizes. Zan Kaufman é uma pessoa extraordinária que decidiu abandonar a vida de advogada empresarial para ser pioneira na transformação da cena dos hambúrgueres de Londres naquilo que é hoje. Carne de bovinos de raças raras, alimentados a pasto, maturada a seco durante 30 dias — mas acredito que grande parte do segredo está no tempero exclusivo da Bleecker… meu Deus, é mesmo bom. Se os cereais Crunchy Nut gastaram milhões a aperfeiçoar o ponto ideal de doçura, a Bleecker acertou em cheio no equivalente salgado. Nunca, e quero mesmo dizer NUNCA, se fica mal servido com um hambúrguer da Bleecker.

Ora, tenho tendências puristas no que toca a hambúrgueres — sempre me senti desconfortável na época dos hambúrgueres gigantescos, em que os chefs competiam para ver quem conseguia enfiar mais coisas num pão, como num jogo gorduroso de Jenga desajeitado — aros de cebola, chili com carne, mozzarella frita, waffles, ovos estrelados, etc., tudo lá para dentro. A simplicidade é fundamental quando se trata de hambúrgueres… MAS há uma complicação que aceito: a do Black Bear Burger. O chef Stu Downs criou um fenomenal «Brisket Burger», que combina peito de vaca estufado em cerveja durante 12 horas com um hambúrguer de carne maturada, cebola roxa em pickle e maionese de alho. Meus amigos, têm de ser as melhores £14 que podem gastar. Ponto final. Querem saber? Vou comer um esta noite; já pensei demasiado nele.

"No fundo, é um verdadeiro cheesebúrguer, tal como o Ferrari 355 é um verdadeiro carro desportivo: nada de supérfluo, nada de complicado, mas ainda assim capaz de provocar sensações arrepiantes."

O estabelecimento mais recente deste grupo. O chef Adrian Farina, natural de Nova Iorque, queria incluir no menu um «hambúrguer de mesa» — não um prato principal, mas demasiado substancial para ser uma entrada. Assim, este hambúrguer foi pensado como mais um prato para partilhar, uma ideia que subscrevo inteiramente. No fundo, é um verdadeiro cheeseburger, mas tal como o Ferrari 355 é um verdadeiro desportivo: nada de supérfluo, nada de complicado e, ainda assim, capaz de provocar arrepios. Um disco de carne razoavelmente espesso, fornecido pela HG Walter e com uns impressionantes 50% de gordura, servido tão malpassado quanto possível, envolto em queijo ao estilo diner, com pickles picados para dar mais textura, tudo dentro de um pão de batata da Martin’s. Um dos melhores hambúrgueres de Londres, criado por um nova-iorquino. Que surpresa.

No nosso primeiro vídeo de sempre da Topjaw, em abril de 2015, visitámos o MEATLiquor e fiquei fascinado. O espaço era mais excêntrico do que Richard E Grant. Só o caminho até às casas de banho era uma experiência inesquecível. O seu hambúrguer emblemático, o Dead Hippie, não era — e continua a não ser — exceção. Muito apreciado no setor da restauração, é composto por dois hambúrgueres de carne de vaca fritos com mostarda, queijo americano, alface cortada em tiras, pickles, cebola branca aos cubos e, claro, o seu molho «Dead Hippie» — o que contém exatamente esse molho é um segredo tão bem guardado como o do Big Mac. O Dead Hippie é suculento e ácido: feche os olhos e jurará que entrou por acaso no melhor diner do Midwest americano.

Para saber mais da opinião de Jesse, leia a sua crítica ao Kinkally, em Fitzrovia...