Depois da Semana da Moda de Milão, em janeiro, chegou a vez dos desfiles de moda masculina Outono/Inverno 2025 em Paris. Ao longo de seis dias, foram apresentadas coleções tanto de marcas francesas que tradicionalmente desfilam na cidade como de outras que quiseram sentir a energia parisiense. Assim, desfilaram marcas muito diversas, desde a Dior e a Louis Vuitton até à marca sul-coreana Wooyoungmi e à norte-americana Amiri.

Depois, os desfiles de moda feminina em fevereiro também tiveram propostas para homem, com marcas como a Tom Ford a apresentarem as suas novas coleções.

Abaixo, apresentamos os nossos destaques das coleções de outono/inverno 2025 da Semana da Moda de Paris...

Nos Óscares de 2025, Timothée Chalamet deu um vislumbre de um segundo visual da Tom Ford por Haider Ackermann, com um descontraído fato de cetim preto. Alguns dias depois, a coleção de estreia de Ackermann foi apresentada durante a Semana da Moda de Paris, sob aplausos entusiásticos. «Ele é a vida noturna, eu sou a manhã seguinte», escreveu Ackermann nas notas de imprensa para apresentar o desfile, a que o próprio Ford assistiu.

A coleção representou um novo começo para a marca, mas os códigos originais de Tom Ford estavam presentes. «Um começo é uma nova dança», lia-se nas notas sobre a primeira coleção de Ackermann para a marca, atualmente detida pelo Zegna Group. «Começamos por olhar para o nosso parceiro, reconhecendo as diferenças, explorando as semelhanças e tentando encontrar formas de acompanhar os passos um do outro e de nos movermos em harmonia.» As peças eram intemporais, ao estilo de Ford, mas com a estética de Ackermann. A coleção masculina incluía conjuntos de duas peças em pele e camisolas interiores de pele com folhos, sobretudos marfim impecáveis, até meio da barriga da perna, e fatos de poder. Muitos fatos de poder.

Tanto para Ackermann como para Ford, a alfaiataria sempre foi uma imagem de marca, algo que ficou bem patente nesta coleção. Um blazer verde-espuma, de corte impecavelmente ajustado ao corpo, foi combinado com umas calças castanhas de pregas, enquanto um fato taupe, pensado para o escritório, contrastava com um fato azul-centáurea de corte quadrado, evocativo dos que Bowie usava.

Lacoste Creative Director Pelagia Kolotouros returned to the Philippe Chatrier court at the Roland-Garros stadium for the second time. In front of a crowd of press and celebrities including Venus Williams, Adrien Brody, Taylor Zakhar Perez and Sampha, Kolotouros presented a Lacoste collection that focused more on the founder René Lacoste’s life off the court.

Lãs de textura rica e caxemiras suaves combinam-se com materiais de alto desempenho, como o nylon técnico refletor, ilustrando o estilo de vida de René dentro e fora do campo. As peças desta estação são pontuadas por reinterpretações do seu nome enquanto logótipo, apresentadas sob a forma de aplicações bordadas com efeito de joia, juntamente com motivos da Taça Davis e de raquetes de ténis.

Entretanto, outras silhuetas depuradas e contemporâneas, como calças largas e casacos acolchoados oversized, inspiram-se na vida de René Lacoste nos anos 30, quando convivia com outros atletas, atores e grandes nomes da moda da época.

Para a sua coleção Outono/Inverno 2025, Anthony Vaccarello apresentou um desfile de moda masculina na Bourse de Commerce, em Paris, durante a Semana da Alta-Costura. Longe do ruído dos restantes desfiles de O/I 25, que decorreram na semana passada, a coleção destacou-se e foi, sem dúvida, uma das melhores do calendário. Steve Lacy, Zoe Kravitz, Corey Mylchreest e Charlotte Gainsbourg sentaram-se na primeira fila e, ao contrário de muitos outros criadores, Vaccarello começou a horas.

Vaccarrello looked to Robert Mappelthorpe, the photographer known best for his 1980s sexed-up portraits of men taken during the 1980s and who actually shot the ads for the Saint Laurent campaigns in 1983. The clothes, which were marched out on models to the beats of Leonard Cohen’s You Want It Darker, comprised leather coats drawn in at the waist, thigh-high boots (“menacing, seductive elegance" read the show notes of this out of character footwear) worn over Vaccarello's signature 1980s-vibing suiting and larger-than-life feathered coats.

A marca francesa Fursac apresentou em Paris o seu primeiro desfile (muito bem-sucedido), para o qual Gauthier Borsarello criou uma coleção inspirada na capital francesa do início dos anos 80.

As gravatas foram combinadas com casacos acolchoados e blusões de pele, enquanto se propuseram calções para o outono. As peças de malha foram adornadas com emblemas retro nos ombros, os fatos descontraídos faziam lembrar os que se poderiam ver na passerelle da Saint Laurent e os casacos de shearling foram conjugados com cintos de estilo western e botas polidas de biqueira redonda. Entretanto, uma paleta de tons bordeaux, azul-marinho escuro, preto e bege evocava o ambiente da obra do arquiteto e designer francês dos anos 1930 Paul Dupré-Lafon.

«Hollywood é o lugar onde se vai para sonhar — onde as pessoas vão para construir e reconstruir. Essa é a natureza da cidade de Los Angeles», afirmou Mike Amiri a propósito da sua coleção Outono/Inverno 2025. «Esta [...] é uma homenagem a Hollywood e a Los Angeles, uma celebração da cidade a que chamo casa. Uma coleção repleta de otimismo, sonhos e amor.»

Para esta coleção, Amiri inspirou-se no final da década de 1960 e no início da década de 1970 — períodos marcantes na evolução de uma identidade própria de Los Angeles. A alfaiataria é elegante, com gravatas apertadas e calças que caem suavemente sobre botas de biqueira afilada. Os sobretudos de pele, em tons amanteigados e castanho-chocolate, são cintados e usados com calças largas e ainda mais gravatas. Era o vestuário de escritório com que The Nice Guys sonhariam.

Kim Jones, que este fim de semana foi distinguido com o título de chevalier de la Légion d’Honneur, a mais alta condecoração civil francesa, está há mais de meia década na Dior e conseguiu transpor com sucesso a moda feminina do fundador para uma elegante moda masculina.

Para a sua coleção Outono/Inverno 2025, Jones revisitou a «quintessência» da Dior, inspirando-se nas linhas «gráficas e angulares» da coleção Ligne H da casa, apresentada em meados da década de 1950.

As notas do desfile descreveram-no como um «encontro entre a extravagância e a simplicidade, entre o ontem e o hoje», numa celebração da alta-costura masculina (na verdade, Dior nunca criou moda masculina durante os anos em que esteve à frente da marca que leva o seu nome).

Apresentado num ambiente clínico — apenas uma série de degraus e uma sala totalmente branca no exterior da École Militaire, em Paris —, o desfile revelou uma das melhores coleções de Jones até à data. Blusas de seda surgiram lado a lado com casacos de pele de confeção exímia, enquanto cristais adornavam os ombros de casacos de alfaiataria. A pièce de résistance, um deslumbrante casaco de ópera de alta-costura em rosa-bebé, encerrou o desfile.

A mais recente proposta de Pharrell Williams para a Louis Vuitton foi talvez a mais promissora até à data, e o criador colaborou com Nigo, fundador da A Bathing Ape e atual diretor criativo da Kenzo, para apresentar uma coleção de roupa que refletia de forma tão intrínseca a identidade de ambos.

Os blazers foram usados com calças ligeiramente à boca de sino (uma imagem de marca de Pharrell), os casacos varsity surgiram em tons de camel e escarlate, evocando os modelos em que ambos colaboraram através da Billionaire Boys Club, e os trench coats de pele foram cintados. A mala Speedy regressou com o monograma em rosa-bebé, enquanto uma mala em forma de lagosta foi a nova adição à linha de acessórios da marca parisiense.

Em sintonia com o ambiente geral dos desfiles masculinos, a alfaiataria foi um elemento-chave para a Louis Vuitton nesta estação, com fatos adornados com o monograma LV ou com o padrão axadrezado Dernier em rosa, alguns dos quais conjugados com gravatas exuberantes e peças de malha com fecho de correr. Outros apresentavam um corte cruzado e lapelas vincadas.

A Wooyoungmi, fundada em 2002, protagonizou um dos desfiles de maior destaque da Semana da Moda de Paris. Youngmi Woo apresentou a sua interpretação da alfaiataria moderna, com um resultado verdadeiramente extraordinário. Partindo das ideias clássicas do «vestir bem», a coleção explora novas expressões de elegância. Um dos smokings foi concebido para se desdobrar em românticas formações florais tom sobre tom, um motivo também aplicado em casacos e camisas. As peças de exterior também foram fundamentais nesta estação, com sobretudos, gabardinas, casacos Crombie e parkas em camurça e pele.

Entretanto, o Minhwa, a arte popular coreana da era Chosun (1392-1910), adorna várias peças da coleção, enquanto a paisagem pitoresca surge em conjuntos coordenados de calças e casaco.

O designer britânico Peter Copping estreou-se na Maison francesa no domingo à noite, encerrando a Semana da Moda de Paris. Para a sua coleção, o designer, que anteriormente ocupou cargos na Oscar de la Renta, Balenciaga e Louis Vuitton, inspirou-se na fundadora da Casa, Jeanne Lanvin.

A moda feminina é glamorosa e ornamentada, com a estética que seria de esperar de alguém que aperfeiçoou o seu ofício na de la Renta, mas a moda masculina é mais sóbria e a silhueta é vincada e bem definida.

Os sobretudos surgiram tanto com estampado de leopardo como em tons mais discretos, enquanto os tops de gola alta apresentavam algum brilho. «Esta coleção é profundamente pessoal — uma homenagem ao universo de Jeanne Lanvin e ao seu sentido de estilo intimista», afirmou Copping. «Procurei projetar a essência do seu guarda-roupa nos dias de hoje, imaginando-o num elenco de personagens modernas — que espero que gostem de descobrir.»

Sir Paul Smith is a seasoned showman, but this time he decided to stage a presentation at his Rue des Archives office. "I think the world’s gone a bit mad with these shows everywhere around the world,' the British designer told us pre-show.

A sua coleção foi inspirada pelo pai e foi uma das mais entusiasmantes até à data. «O meu pai era fotógrafo amador e tirava fotografias para uso pessoal», contou-nos Smith antes da apresentação, explicando que, durante a década de 1960, o pai fundou um clube de fotografia amadora em Beeston, nos arredores de Nottingham. Entre os fotógrafos do século XX que despertavam o interesse do pai estavam David Bailey (que tinha dado uma palestra no clube de fotografia do pai), Terence Donovan, Saul Leiter e William Eggleston.

A coleção foi inspirada nos guarda-roupas desses homens, conjugando camisas com um estilo quase desalinhado com uma forte presença de ganga. As camisas e as gravatas combinavam entre si, tal como os homens as usavam nas fotografias dos anos 60 tiradas pelo pai de Smith. Entretanto, Smith revelou uma colaboração com a Barbour, procurando tirar partido do melhor da excentricidade britânica.

Nigo apresentou a sua coleção para a Kenzo, inspirada num guarda-roupa concebido a bordo do comboio de Tóquio para Paris. Reinterpretando conceitos do Train Show da marca da temporada outono-inverno de 1998, Nigo convidou o artista norte-americano Futura 2000 a criar imagens e iconografia para a coleção, numa colaboração marcada pela fusão dos seus nomes artísticos: «2000» mais «Ni-go» — que também significa 2-5 em japonês — resulta no ano de 2025.

Nigo apresentou o desfile no Palais de Chaillot, tendo a Torre Eiffel como pano de fundo, e a coleção integrou peças de alfaiataria inglesa provenientes dos arquivos históricos de vestuário de Nigo. Reinterpretada sob uma perspetiva contemporânea, a alfaiataria surge com texturas felpudas e apontamentos em tons pastel suaves, que lhe conferem um toque preppy. As composições clássicas dos fatos adotam construções japonesas e, em novas versões do fato de três peças, os casacos são combinados com coletes de corte quimono. O vestuário de trabalho, uma das assinaturas de Nigo, assumiu a forma de casacos utilitários de corte quadrado, confecionados em mohair vibrante e invernal, bem como casacos de trabalho e blusões bomber estruturados em tons pastel.

Burgeoning brand Ernest W Baker took inspiration from the supernatural horror film The Fog directed by John Carpenter. Sharp tailoring, hand embellished garments, all the fundamental elements that have been present since the brand’s origins, have been elevated and evolved.

Da mesma forma, os padrões de eleição da marca, como as riscas diplomáticas, o xadrez, a espinha de peixe e o pied-de-poule, são combinados em patchwork e reinterpretados para dar um toque original aos clássicos da alfaiataria. O motivo da chuva surge aplicado com tachas em casacos e calças de camurça, não apenas como uma referência ao filme, mas também como uma continuação de um elemento presente na marca há vários anos.

A AMI de Alexandre Mattiussi tornou-se um dos pontos altos do calendário da Semana da Moda de Paris. A sua coleção de outono/inverno 2025 foi apresentada num edifício abandonado do 9.º arrondissement, perante a presença de personalidades como Whoopi Goldberg.

A coleção reuniu as peças fáceis de usar que têm garantido o sucesso da marca desde o seu lançamento, em 2011. Casacos aos quadrados oversized, adequados ao trabalho, fatos descontraídos, blazers usados por baixo de parkas, muitas gravatas e mocassins de sola grossa compuseram a coleção, enquanto uma paleta de cores outonais, com tons quentes de âmbar, bronze, verde-azeitona e preto, se revelou apropriada. No que toca aos acessórios, Mattiussi apresentou uma variedade de malas masculinas de todas as formas e tamanhos. Destacou-se a introdução da Mimi, o modelo mais recente, cujo nome deriva de um termo carinhoso francês que significa simultaneamente «giro» e «pequeno».

Véronique Nichanian has held the position of artistic director of the Hermès men's universe for 36 years. And it's no surprise why. She creates clothes that men want to wear (and do actually buy).

Her AW'25 collection was soft, and she created a wardrobe using snowy alpaca and cashmere flannel, velvet, sheepskin, shaded bouclé and teddy mohair. Chunky knits and slim-fit trousers (a move away from the wide-legs seen at almost all other shows) were presented alongside dark brown leather jackets and balaclavas. Graphic zip-up knits were paired with simple slacks for everyday wear, while tailoring came in supple velvet.

No que toca às cores, Nichanian optou pelo cinzento-carvão, prunoir, verde-cromado e bronze, criando uma paleta de tons discretos, aquecida por apontamentos de laranja-sangue, como é apanágio da Hermès.

Este ano, a Berluti celebra o seu 130.º aniversário e, para a sua coleção, adotou o conceito de filogenia — um princípio fundamental da biologia segundo o qual novos ramos e famílias nascem de um mesmo tronco ou árvore — para dar a conhecer as três áreas de especialização que evoluíram a partir de uma raiz comum: o domínio da pele pela Maison.

The Démesure shoe, the Forestière jacket and the Périple bag are the three highlights of the collection, and explored the rich heritage of the brand.

Para o outono/inverno de 2025, Yves Salomon inspirou-se na herança da marca, criando esta nova coleção para responder às necessidades do homem moderno que procura uma elegância funcional. O couro combina-se com o drap de lã, o nylon e a pele numa seleção de peças ricas em textura e cor. E embora a pele tenha sido uma tendência transversal nos desfiles, é na Salomon que se encontra a verdadeira excelência. A Salomon apresentou casacos-camisa e sobretudos em vison depilado — o máximo do conforto luxuoso —, bem como um casaco Eisenhower confecionado em reluzente cordeiro canelado. Noutro registo, um blusão em pele de lince selvagem das Montanhas Rochosas conferiu um toque de estrela.

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