A Semana da Moda Masculina de Milão teve uma presença um pouco mais reduzida nesta temporada, com marcas como a Fendi e a Gucci a optarem por desfiles mistos, a realizar durante a semana da moda feminina, em fevereiro. Ainda assim, não faltaram propostas. Zegna, Giorgio Armani, Saul Nash, Prada e Dolce & Gabbana mantiveram o mundo da moda em suspenso com grandes desfiles, enquanto Pal Zileri, Canali e Ralph Lauren Purple Label apresentaram as suas coleções em formato de apresentação.

Mas, antes de tudo isso, houve a Pitti Uomo, onde Brunello Cucinelli e MM6 Margiela apresentaram as suas coleções. Com grandes tendências a emergirem das duas cidades — pelo e agasalhos arrojados —, foi um início em grande da temporada de desfiles de outono/inverno de 2025.

Veja abaixo os destaques das semanas da moda masculina e feminina para a temporada de outono/inverno de 2025...

Para a coleção Outono-Inverno 2025 da Ferragamo, o designer Maximilian Davis, natural de Manchester, desenvolve a inspiração que tem encontrado no mundo da dança, explorando o trabalho do Tanztheater alemão e a expressão sem limites das suas coreografias libertas. Foi na década de 1920 que procurou inspiração para a alfaiataria, de proporções amplas, com riscas diplomáticas e confecionada em caxemira. Os trench coats em pele foram adições marcantes, como já se tornou habitual nas coleções de Davis. Entretanto, os clássicos sapatos brogue e botins são reinventados através da adição subversiva de fechos de correr ou da textura robusta da pele de grão acentuado.

A coleção apresentou sobretudo tons neutros, com apontamentos de escarlate. O vermelho «é Ferragamo», afirmou Davis aos presentes nos bastidores. «Já existia antes de eu chegar e é algo que quis tornar mais vibrante.»

A Gucci apresentou um desfile concebido pela equipa criativa interna, poucas semanas depois de Sabato De Sarno ter deixado a marca italiana. Um G entrelaçado verde-escuro, símbolo da Gucci, serviu de passerelle, onde os modelos desfilaram com coordenados que sintetizavam várias épocas, desde o final da década de 1960 — quando nasceu o pronto-a-vestir da Gucci —, passando pelo minimalismo de meados dos anos 1990, até ao ultramaximalismo mais recente. Tons outonais de verde, cinzento, malva e castanho deram cor a uma paleta de resto neutra, enquanto a alfaiataria se destacou. Um casaco de pele de corte quadrado foi um dos pontos altos, tal como um casaco de pelo. Já as malas — provavelmente aquilo que mais atrai as pessoas à Gucci — apresentaram designs clássicos com os G entrelaçados da marca e foram usadas de formas excêntricas.

Alessandro Sartori compreende a essência da Zegna. Entrou para a casa em 1989, passou cinco anos na Berluti a partir de 2011 e, em 2016, regressou ao gigante italiano do luxo de gestão familiar Ermenegildo Zegna Group como diretor artístico. A sua coleção Outono/Inverno 2025 intitula-se «Vellus Aureum», numa referência ao velo de lã ultraleve que detém um recorde mundial de leveza. Este foi alcançado em 2023, com uma finura de 9,4 mícrones, e serviu de inspiração à coleção, na qual a lã assume um papel de destaque.

Apresentada numa arena repleta do som de ovelhas e de colinas relvadas artificiais, a coleção reúne alguns dos melhores trabalhos de Sartori. As camisas de lã ultraleve poderiam ser confundidas com algodão, enquanto a silhueta oversized de Sartori se estendeu aos fatos, aos casacos em espinha e às calças amplas. Contudo, por entre o rigor do trabalho artesanal, houve também espaço para a irreverência. «Nesta coleção, as peças são... espontaneamente combinadas... em nome do estilo italiano», afirmou Sartori sobre a coleção, e as calças de cintura subida foram conjugadas com malhas inesperadas, criando silhuetas invulgares.

Raf Simons, codiretor criativo juntamente com Miuccia Prada, apresentou a mais recente coleção da Prada no espaço Deposito da Fondazione Prada. No interior do espaço do desfile, os andaimes elevavam-se até ao céu, enquanto a passerelle estava decorada com um excêntrico tapete do Velho Mundo.

A coleção era intensamente primitiva, numa alusão à ascensão da IA — algo que, na opinião dos dois criadores, é negativo —, e as notas do desfile sugeriam tratar-se de uma reflexão sobre «a natureza humana e os instintos básicos enquanto instrumentos da criatividade humana fundamental». O ecletismo imperou: os casacos foram adornados com pelo e os fatos apresentavam aplicações de couro. As botas de cowboy surgiram reviradas e os sobretudos foram usados sobre peitilhos de pelo, subvertendo a elegância histórica. «Este é o nosso passo em direção à humanidade», afirmou a senhora Prada nos bastidores.

A Canali inspirou-se nas suas raízes na Brianza, uma região conhecida pelo fabrico artesanal de mobiliário de luxo, traduzindo essa inspiração numa coleção de malhas finas, peças de exterior primorosamente confecionadas e diversos tecidos: o bouclé e o tweed Donegal criam efeitos tridimensionais, enquanto os padrões freccia surgem repetidamente como acolchoados em blusões de pele. As malhas grossas em tons de rosa e cinzento foram concebidas para serem usadas como peças de exterior, enquanto os motivos Losanghe, inspirados em pavimentos de marchetaria, se transformam em jacquards em pulôveres e cachecóis, realçando a já referida inspiração no mobiliário.

A alfaiataria, como sempre acontece com a marca italiana, esteve indiscutivelmente no centro das atenções. Mas a Canali conferiu aos seus fatos um toque moderno, tornando-os mais leves e descontraídos do que em temporadas anteriores e redefinindo subtilmente a elegância a que a marca nos habituou.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce apresentaram um desfile à medida dos paparazzi. Intitulado «Paparazzi», o desfile contou com modelos como o jovem prodígio britânico Kit Butler, que entraram em cena sob os flashes das câmaras e percorreram uma passadeira vermelha, numa alusão ao longo reinado de Dolce & Gabbana nas verdadeiras passadeiras vermelhas de cerimónias de entrega de prémios e estreias de cinema em todo o mundo.

A coleção Outono/Inverno 2025 foi inspirada em La Dolce Vita, de Federico Fellini, filme em que surgiu pela primeira vez a palavra «paparazzi». Os smokings foram adornados com broches de cristal e botões cintilantes, enquanto o resto da coleção evocou o glamour das estrelas de Hollywood, com grandes casacos de pele, jeans largos ao estilo dos anos 2000, semelhantes aos usados por nomes como Jamie Dornan e Keira Knightley, e muitos óculos de sol dignos de celebridades. Sophie Jordan, diretora de compras de moda masculina da Mytheresa, afirmou: «O desfile foi descontraído e muito divertido; ver os convidados da primeira fila a divertirem-se também faz parte da experiência. Para mim, os destaques foram o fato de três peças em veludo castanho e o extravagante casaco com padrão de leopardo.»

O diretor criativo da Dunhill, Simon Holloway, está empenhado numa missão a solo para revitalizar os códigos clássicos da identidade britânica. Enquanto os espectadores estavam sentados a mesas redondas decoradas com sanduíches de pepino, os modelos desfilavam à sua volta com sobretudos de lapelas largas e calças de cintura subida.

Entretanto, a verdadeira alfaiataria inglesa, confecionada em lã com riscas diplomáticas, inspirava-se claramente no London Cut dos anos 1930, também conhecido como fato English Drape, evocando-o através da cintura marcada e dos ombros descontraídos e desestruturados. Por sua vez, os sóbrios fatos clássicos em veludo preto e em barateia lisa, nos tons azul-meia-noite, verde-meia-noite e preto integral, remetem para o ADN de Holloway e para os «131 anos de mestria em alfaiataria» da Dunhill.

Noutros momentos, a coleção apresentou a riqueza do vestuário de inverno citadino, com tweeds Donegal a contrastarem habilmente com veludo em propostas diurnas, enquanto combinações subtis de padrões britânicos — windowpane, gun club, tattersall e príncipe de Gales — surgiram em blazers, casacos de automóvel e casacos de condução.

Apresentada no Palazzo Serbelloni, em Milão, a coleção Outono/Inverno 2025 aliou uma elegância intemporal a uma fluidez moderna, também refletida na coreografia criada por Julie Bruyère para um grupo de bailarinos durante a apresentação.

Cada um vestia peças de alfaiataria e outras peças da coleção que, apesar da confeção exímia, se moviam com a fluidez da água. Esta ideia esteve presente em toda a coleção, através de silhuetas de alfaiataria descontraídas, compostas por casacos com gola xaile e calças amplas, conjugados com coletes, peças de alfaiataria de linhas suaves e uma sobreposição de tecidos em todo o vestuário.

No Teatro Armani, em Milão, o Sr. Armani apresentou a coleção Outono/Inverno 2025 da sua linha Emporio Armani, à qual deu o título «Seductive». «A sedução é também um lugar: íntimo, requintado e envolvente, como um clube, um lounge ou um círculo de conversa onde o tempo parece abrandar», lia-se nas notas do desfile. Lançada há 40 anos como contraponto à Giorgio Armani, esta linha jovem encontrou o equilíbrio entre o lúdico e o sofisticado. Os chapéus, uma imagem de marca da EA, surgiram em todas as formas e tamanhos, desde boinas e bonés de ardina a modelos de inspiração japonesa, enquanto as gravatas se destacaram pela ousadia e foram combinadas com casacos extralongos.

Os cardigans surgiram curtos e com um toque juvenil, enquanto os smokings foram alongados, transformando-se em casacos. Entretanto, os tecidos foram alvo de experimentação, com brocados e tapeçarias espessos, escovados e tratados, usados em blusões bomber e casacos compridos. Sedutor!

«Elegância para viver... Usar Giorgio Armani como uma exploração de possibilidades, em vez de uma fórmula pré-definida.» Foi assim que o Sr. Armani descreveu esta coleção, e foi exatamente isso que ela representou. Elegância para o homem moderno, com silhuetas de uma fluidez semelhante à dos pijamas e tecidos — lã merino, seda e caxemira — suaves ao toque. «A suavidade reina», afirmou o Sr. Armani.

Na alfaiataria descontraída característica de Giorgio Armani, mais solta do que nunca, e em peças mais desportivas, como coletes e artigos em pele pesada, foi utilizada uma paleta de inverno inspirada na vegetação rasteira, dominada por tons de cinzento com apontamentos de tonalidades preciosas de vermelho-rubi, verde-esmeralda e azul-jadeíte.

Para o outono/inverno de 2025, o diretor criativo da Tod's, Matteo Tamburini, que compreende o que os homens modernos procuram, apresentou versões renovadas de peças essenciais e familiares do guarda-roupa nas requintadas coleções da marca. Os emblemáticos blusões bomber e blusões-camisa da marca são agora confecionados em pele Pashmy, no âmbito do Pashmy Project da Tod's, proporcionando um toque mais suave. Os clássicos tons terra e neutros da Tod's foram utilizados em toda a coleção.

No que diz respeito ao calçado, a coleção centrou-se sobretudo no Gommino, apresentado numa variedade de modelos em camurça fina, napa macia e pele escovada à mão. A versão Bubble e o novo City Gommino aperfeiçoado, com uma forma mais moderna, estiveram entre os principais destaques.

A Paul & Shark apresentou a coleção cápsula Deauville Outono/Inverno 2025, um novo capítulo na história da Riviera que evoca as emoções desta pequena cidade normanda e do seu mar, onde o tempo parece ter parado na Belle Époque. «A coleção cápsula Deauville Outono/Inverno 2025 é minimalista e elegante, perfeita para momentos de lazer e concebida para ser usada à beira-mar no inverno», lê-se nas notas do desfile.

Ideal para os dias frescos de outono à beira-mar, é o tipo de coleção fácil de usar que se tornou uma imagem de marca da Paul & Shark e que torna as suas peças tão versáteis. Casacos de marinheiro cardados em castanho-escuro e gorros canelados combinam-se com malhas sobrepostas em tons de caramelo e cinzento e polos de malha.

«Um equilíbrio perfeito entre um passado que representa herança, competência, experiência e identidade, e um presente marcado pela renovação, pelo desejo de definir um novo rumo, consciente das suas raízes», lia-se nas notas do desfile da Slowear, refletindo o desejo da marca de reunir todas as suas submarcas (Zanone, Incotex, etc.) sob um único nome: Slowear. «Este processo de rebranding, centrado na Slowear, é um passo natural e necessário para consolidar, antes de mais, a nossa identidade, mas também para comunicar de forma mais eficaz os nossos valores de autenticidade e responder melhor aos desafios do mercado», afirmou Piero Braga, CEO da Slowear.

Mas o ADN da Slowear continuava bem patente. Um blusão bomber em verde-sálvia foi um dos destaques, enquanto os blazers apresentavam cortes quadrados e eram confecionados em tweed. A cápsula Earth incluía peças de vestuário produzidas com corantes refinados, obtidos a partir de pós naturais extraídos de minerais e sedimentos. O resultado é uma peça responsável, enriquecida por um aspeto único e original. Já a nova cápsula Travel Pack inclui uma seleção de peças para «ciclismo urbano»: todas escondem uma dupla função, desde um blazer com pormenores refletores a presilhas elásticas para calças, que evitam que estas se rasguem ou danifiquem ao pedalar.

A Brunello Cucinelli é conhecida pela sua vasta oferta de alfaiataria, mas esta estação adotou uma abordagem um pouco mais descontraída. A excelência da alfaiataria alia-se a peças mais informais, elevando o estilo casual através de detalhes artesanais.

Os fatos elegantes que tornam a marca tão cobiçada por CEOs de todo o mundo são combinados com malhas coloridas, enquanto os requintados casacos acolchoados com acabamento em cetim são conjugados com calças de ganga e sobretudos macios, complementando visuais descontraídos. Num dos coordenados, um colete acolchoado — uma peça emblemática da marca —, confecionado em lã taupe, é usado sobre um blazer de veludo vermelho.

A marca britânica Church's organizou uma apresentação durante a Semana da Moda de Milão (e, mais tarde, um evento noturno que contou com a presença de nomes como Harry Lawtey, rosto da mais recente campanha, e James Norton). Realizada na Biblioteca Braidense, a apresentação deu a conhecer os mais recentes sapatos da Church's para a temporada de outono/inverno de 2025.

A par das robustas botas de caminhada Poulton em camurça e das botas McEntyre em pele, a Church’s apresentou uma versão renovada do seu icónico modelo Chetwynd: o Chetwynd Contour, um sapato que alia tradição e inovação. Fabricado sobre a emblemática forma 173, o Chetwynd Contour apresenta uma gáspea mais espessa, que lhe confere robustez e personalidade, enquanto uma nova tecnologia recorre a ondas de alta frequência, aplicadas através de placas e maquinaria, para gravar na pele o tradicional desenho wingtip sem comprometer a integridade da gáspea.

A Pal Zileri foi fundada em 1983 pela Forall, uma empresa criada em 1970 na província de Vicenza e especializada na produção de vestuário formal. As palavras inglesas «For» e «All» formam o nome da marca, que pretendia criar roupa para um público mais vasto. Para o outono/inverno de 2025, a Pal Zileri inspira-se no arquivo histórico da marca, mergulhando no arquivo da Forall, um repositório de peças intemporais.

As linhas históricas da marca, como Vicenza e Brera, conjugam-se para criar uma nova coleção versátil, concebida para um homem que procura aliar a sua personalidade a um visual intemporal, mas contemporâneo. O bege e os castanhos quentes misturam-se com verdes mais arrojados, enquanto entre as peças de destaque se encontram o icónico chapéu «Federico» em feltro Marengo, com forro verde-lagoa, e uma alfaiataria de excelência, inconfundivelmente italiana, de linhas extremamente precisas, mas totalmente moderna.

A coleção Outono/Inverno 2025 da Santoni alia o reconhecido savoir-faire artesanal da marca ao design contemporâneo. Foi apresentado um novo modelo Derby, com uma silhueta de atacadores e quatro ilhós, que combina pele de vitela e camurça em tons semelhantes para criar um visual distinto. As botas surgem numa variedade de silhuetas, desde modelos de caminhada a estilos inspirados na neve. Entretanto, o veludo confere aos ténis técnicos um toque luxuoso, reinterpretando este calçado clássico.

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