Um explorador, um jornalista, um restaurador, um galerista e um alfaiate entram no átrio de um hotel. E o paquete pergunta: «O que é isto, alguma espécie de anedota?» Mas, meu jovem, não é assim que se fala desta forma muito específica de jornalismo subcontratado — sendo que «jornalismo» está aí a fazer um grande esforço. Além disso, não há nada de engraçado no estado atual das viagens de verão: um circuito algorítmico e demasiado amadurecido, fervilhante de rapazes de fraternidade convencidos de que são os primeiros a descobrir o Da Adolfo e de saxofonistas que enfiam os pés descalços na sua burrata enquanto fazem uma serenata à sua noiva em St Tropez, ao passo que todos os outros agitam os guardanapos por cima da cabeça como se estivéssemos num casamento no Kent. Ou coisa que o valha. Com tudo isto em mente, pedi a vários dos meus conhecidos mais viajados algumas recomendações inesperadas e fora dos circuitos habituais para o verão que se avizinha. Vemo-nos por lá — embora espere que não.
Having just returned from my second trek across Peru in two years, I can say that June and July is the real sweet spot. It’s winter but dry, with clear skies — the Andes at their most magnificent. The Sacred Valley doesn’t so much impress as overwhelm — the history, the people, the food. Go in summer. Go on foot. There is simply nowhere else like it.
There are places that impress you, and places that restore you entirely. The Dolomites — particularly around Luson — belong firmly to the latter category. Now that I’m back in the Big Smoke, I can’t help but question why it is that I returned at all. Our days in the Dolomites slipped between long alpine cycles, sharp limestone climbs and cold swims in mountain lakes. But what lingers most is the total escapism I felt there: the curious, deeply satisfying blend of Austria and Italy — two cultures at odds with one another everywhere else apart from in South Tyrol. Every trip revolves around food, naturally, so one lunch might be made up of rich broth, dumplings and smoked speck in a timbered chalet; the next, a plate of filled pasta and a glass of Alto Adige while facing the peaks. It feels both rugged and refined, restorative without trying too hard — the sort of holiday that makes you question what time-well-spent is all about.
Recentemente, apaixonei-me pelas cidades francesas. De qualquer forma, levei imenso tempo a compreender Paris — não sei porquê. Depois, quando já tinha trinta e tal anos, levei lá a minha filha, e ela olhou para a Torre Eiffel, apontou para ela e disse: «fadas, mamã, fadas» — por isso, deve ter sido esse o momento, o verdadeiro coup de foudre. Mas agora também não paro de me surpreender e maravilhar com outras cidades francesas. Parece que todos nos deixamos deslumbrar pelo litoral e, claro, Nice fica mesmo ali, junto a uma longa extensão do azul mediterrânico no seu máximo esplendor. Mas é nas ruelas que tudo se torna realmente interessante: minúsculos bistrôs a descerem em cascata pelas ruas íngremes, todo o tipo de muros em ruínas a esconder pequenos bares. E Aix-en-Provence é simplesmente maravilhosa — a catedral; os edifícios da cor dos girassóis. E os mercados, claro, todos aqueles mercados lindíssimos, com colheres atadas com fitas vermelhas, uma profusão de cestos e camisas de noite antigas de renda, e panachés quando já não se aguenta mais o calor e é preciso refrescar-se à sombra dos plátanos, junto às bancas de fruta e legumes.
Os lodges Amankora distribuem-se discretamente pelos vales do Butão, sem excessos nem ruído — apenas as montanhas e um grau de quietude cada vez mais difícil de encontrar. Cada lodge parece menos um alojamento e mais uma pausa; um abrandamento deliberado que o próprio Butão parece exigir de quem o visita. O reino rege-se pelos seus próprios termos, sem turismo de massas nem cedências à pressa — e o Amankora compreende isso na perfeição. Não compete com a paisagem — limita-se a integrá-lo nela.
If you want genuinely off-piste, head to the far north of Australia, to the Kimberley. Red sandstone gorges, saltwater crocs, rock art older than the pyramids — and a coastline where you can go days without seeing another soul. It is the most beautiful place on earth. We go up there in winter (tour summer), taking bush flights in tiny planes, swimming under waterfalls, fishing for barra, and spending nights under a sky so dark the Milky Way throws a shadow. It’s fun to go up and stay on a station, camp out and ride around on motor bikes and horses. El Questro or Faraway Bay are great bases if you want a bit of comfort. A long way from the Med — but that’s the point.
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Issue 14
With King Charles taking a curious turn on the transatlantic comedy circuit, we revisit the Royal Family’s long and uneven relationship with humour, from Prince Philip’s barbs to the Queen’s deadpan, and the many questionable punchlines in between.
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Um explorador, um jornalista, um restaurador, um galerista e um alfaiate entram no átrio de um hotel. E o paquete pergunta: «O que é isto, alguma espécie de anedota?» Mas, meu jovem, não é assim que se fala desta forma muito específica de jornalismo subcontratado — sendo que «jornalismo» está aí a fazer um grande esforço. Além disso, não há nada de engraçado no estado atual das viagens de verão: um circuito algorítmico e demasiado amadurecido, fervilhante de rapazes de fraternidade convencidos de que são os primeiros a descobrir o Da Adolfo e de saxofonistas que enfiam os pés descalços na sua burrata enquanto fazem uma serenata à sua noiva em St Tropez, ao passo que todos os outros agitam os guardanapos por cima da cabeça como se estivéssemos num casamento no Kent. Ou coisa que o valha. Com tudo isto em mente, pedi a vários dos meus conhecidos mais viajados algumas recomendações inesperadas e fora dos circuitos habituais para o verão que se avizinha. Vemo-nos por lá — embora espere que não.
Having just returned from my second trek across Peru in two years, I can say that June and July is the real sweet spot. It’s winter but dry, with clear skies — the Andes at their most magnificent. The Sacred Valley doesn’t so much impress as overwhelm — the history, the people, the food. Go in summer. Go on foot. There is simply nowhere else like it.
There are places that impress you, and places that restore you entirely. The Dolomites — particularly around Luson — belong firmly to the latter category. Now that I’m back in the Big Smoke, I can’t help but question why it is that I returned at all. Our days in the Dolomites slipped between long alpine cycles, sharp limestone climbs and cold swims in mountain lakes. But what lingers most is the total escapism I felt there: the curious, deeply satisfying blend of Austria and Italy — two cultures at odds with one another everywhere else apart from in South Tyrol. Every trip revolves around food, naturally, so one lunch might be made up of rich broth, dumplings and smoked speck in a timbered chalet; the next, a plate of filled pasta and a glass of Alto Adige while facing the peaks. It feels both rugged and refined, restorative without trying too hard — the sort of holiday that makes you question what time-well-spent is all about.
Recentemente, apaixonei-me pelas cidades francesas. De qualquer forma, levei imenso tempo a compreender Paris — não sei porquê. Depois, quando já tinha trinta e tal anos, levei lá a minha filha, e ela olhou para a Torre Eiffel, apontou para ela e disse: «fadas, mamã, fadas» — por isso, deve ter sido esse o momento, o verdadeiro coup de foudre. Mas agora também não paro de me surpreender e maravilhar com outras cidades francesas. Parece que todos nos deixamos deslumbrar pelo litoral e, claro, Nice fica mesmo ali, junto a uma longa extensão do azul mediterrânico no seu máximo esplendor. Mas é nas ruelas que tudo se torna realmente interessante: minúsculos bistrôs a descerem em cascata pelas ruas íngremes, todo o tipo de muros em ruínas a esconder pequenos bares. E Aix-en-Provence é simplesmente maravilhosa — a catedral; os edifícios da cor dos girassóis. E os mercados, claro, todos aqueles mercados lindíssimos, com colheres atadas com fitas vermelhas, uma profusão de cestos e camisas de noite antigas de renda, e panachés quando já não se aguenta mais o calor e é preciso refrescar-se à sombra dos plátanos, junto às bancas de fruta e legumes.
Os lodges Amankora distribuem-se discretamente pelos vales do Butão, sem excessos nem ruído — apenas as montanhas e um grau de quietude cada vez mais difícil de encontrar. Cada lodge parece menos um alojamento e mais uma pausa; um abrandamento deliberado que o próprio Butão parece exigir de quem o visita. O reino rege-se pelos seus próprios termos, sem turismo de massas nem cedências à pressa — e o Amankora compreende isso na perfeição. Não compete com a paisagem — limita-se a integrá-lo nela.
If you want genuinely off-piste, head to the far north of Australia, to the Kimberley. Red sandstone gorges, saltwater crocs, rock art older than the pyramids — and a coastline where you can go days without seeing another soul. It is the most beautiful place on earth. We go up there in winter (tour summer), taking bush flights in tiny planes, swimming under waterfalls, fishing for barra, and spending nights under a sky so dark the Milky Way throws a shadow. It’s fun to go up and stay on a station, camp out and ride around on motor bikes and horses. El Questro or Faraway Bay are great bases if you want a bit of comfort. A long way from the Med — but that’s the point.
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