Na terça-feira à noite, regressei da minha lua de mel na Toscana e, praticamente de imediato, comecei a sentir sintomas de abstinência de pappardelle alla cinghiale . Conhecem os sintomas. Suores frios e tremores diante de uma salada do Atis. Sonhos alucinatórios com grissinos gigantes. Tentativas de cumprimentar com dois beijos a empregada perplexa do Gail’s e perguntar-lhe como está a nonna. Mas, ao emergir esta manhã de mais um estado de fuga em que o jovem Jacopo me regava com Aqua Panna algures nas profundezas de um vale de ciprestes, percebi que a ajuda estava à mão. Londres está, este verão, em plena renovação da sua obsessão por restaurantes italianos, depois de ter ultrapassado a fase dos bistrôs franceses de 2022-2025 (reconhecidamente encantadora). O nosso copo transborda agora de osterias, trattorias, enotecas, ristorantes e locandas (por acaso, os nomes que planeio dar aos meus primeiros cinco filhos). Sem qualquer ordem específica, eis os cinco que assinalei para me ajudarem na recuperação.
O nome Vibrato vem do termo musical que designa um efeito vocal — uma elegante alusão ao passado do coproprietário e anfitrião de excelência Charlie Mellor como cantor de ópera. O restaurante é, em si, um hino harmonioso e cantado a plenos pulmões às várias regiões de Itália, unindo a península como uma espécie de Garibaldi do Soho. No menu, cada prato é acompanhado por uma pequena indicação da sua origem: costeletas de borrego panadas do Lácio; risoto branco da Lombardia — que, já agora, é uma das coisas mais deliciosas que comi em muito, muito tempo.
Burro, como sabe, significa manteiga. E a manteiga, na cozinha italiana, significa quase tudo. Na semana passada, enquanto cozinhávamos com a nossa anfitriã numa cozinha na Maremma, fiquei simultaneamente chocado e encantado ao vê-la deitar literalmente meio bloco de manteiga clara na frigideira do risoto, mesmo antes de o servir. Faz mal ao coração, mas bem à alma, se é que me entende. O Burro personifica esta filosofia na perfeição. O fettuccine com ragu de pato e boletos é absurdamente bom e uma verdadeira celebração da vida, tal como o tagliarini fresco e bem aromatizado com alho, mexilhões picados, malagueta e limão de Amalfi. Um sítio excelente.
Londres está mergulhada numa guerra de pizzas, com fações rivais a disputarem a supremacia segundo linhas partidárias e cada vez mais locais: ao estilo de Detroit, de Nova Iorque, de Chicago; napolitano, romano, toscano; até Londres tem agora a sua própria variante, impulsionada sobretudo pelo excelente trabalho da Crisp. Mas o Bar Etna, em Newington Green, tem um estilo muito próprio — uma espécie de cruzamento entre o leste de Londres e Filadélfia (com um toque da variante «New Haven», atualmente em voga) —, criando pizzas por vezes familiares, mas muitas vezes surpreendentes: como uma pizza picante de caril de espinafres e outra coberta com coolea, um queijo do oeste da Irlanda. Criado por Ed McIlroy (também proprietário do The Plimsoll e do Tollington’s) e pelo pizzaiolo de Filadélfia Joe Beddia, é muito bom, agradavelmente original e tão divertido quanto o seu enorme balcão de aço inoxidável deixa antever.
O pub é o nosso equivalente à trattoria italiana, e o Tiella consegue ser ambos ao mesmo tempo. Instalado na encantadora estrutura, com 160 anos, do antigo pub Globe, na Columbia Road, combina na perfeição madeira despojada com uma seleção eclética de peças antigas. Animado e divertido, parece, como todos os grandes restaurantes italianos, que sempre ali esteve. E as almôndegas são verdadeiramente excelentes.
O Martino’s deve o nome ao seu fundador, o agora imparável Martin Kuczmarksi, que cresceu na Toscana, mas recebeu a sua verdadeira formação em Londres, onde foi subindo todos os degraus do mundo da restauração até se tornar diretor de operações da Soho House no seu auge. É também uma perfeita personificação dele — um sentido de irreverência aliado ao rigor; uma combinação de familiaridade e evasão. Os pequenos pormenores, meticulosamente pensados, embora muitas vezes impercetíveis, resultam em algo muito maior do que a soma das partes. As paredes em madeira de raiz são lindíssimas. A cerveja alla spina é servida primorosamente fresca. A acústica é milagrosa — um murmúrio acolhedor de conversas animadas que, de algum modo, nunca se sobrepõe à nossa. O cocktail shakerato é um clássico instantâneo. E a comida é verdadeiramente deliciosa, confecionada e servida com carinho. (Gosto de pedir o fettuccine alfredo, seguido da vitela à milanesa com osso.) É, com toda a honestidade, um lugar quase perfeito.
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Issue 19
De bilionários e playboys a dinastias familiares e empreendedores que construíram a sua própria fortuna, o nome de um iate revela muitas vezes mais sobre o seu proprietário do que qualquer lista de convidados alguma vez poderia revelar.
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Na terça-feira à noite, regressei da minha lua de mel na Toscana e, praticamente de imediato, comecei a sentir sintomas de abstinência de pappardelle alla cinghiale . Conhecem os sintomas. Suores frios e tremores diante de uma salada do Atis. Sonhos alucinatórios com grissinos gigantes. Tentativas de cumprimentar com dois beijos a empregada perplexa do Gail’s e perguntar-lhe como está a nonna. Mas, ao emergir esta manhã de mais um estado de fuga em que o jovem Jacopo me regava com Aqua Panna algures nas profundezas de um vale de ciprestes, percebi que a ajuda estava à mão. Londres está, este verão, em plena renovação da sua obsessão por restaurantes italianos, depois de ter ultrapassado a fase dos bistrôs franceses de 2022-2025 (reconhecidamente encantadora). O nosso copo transborda agora de osterias, trattorias, enotecas, ristorantes e locandas (por acaso, os nomes que planeio dar aos meus primeiros cinco filhos). Sem qualquer ordem específica, eis os cinco que assinalei para me ajudarem na recuperação.
O nome Vibrato vem do termo musical que designa um efeito vocal — uma elegante alusão ao passado do coproprietário e anfitrião de excelência Charlie Mellor como cantor de ópera. O restaurante é, em si, um hino harmonioso e cantado a plenos pulmões às várias regiões de Itália, unindo a península como uma espécie de Garibaldi do Soho. No menu, cada prato é acompanhado por uma pequena indicação da sua origem: costeletas de borrego panadas do Lácio; risoto branco da Lombardia — que, já agora, é uma das coisas mais deliciosas que comi em muito, muito tempo.
Burro, como sabe, significa manteiga. E a manteiga, na cozinha italiana, significa quase tudo. Na semana passada, enquanto cozinhávamos com a nossa anfitriã numa cozinha na Maremma, fiquei simultaneamente chocado e encantado ao vê-la deitar literalmente meio bloco de manteiga clara na frigideira do risoto, mesmo antes de o servir. Faz mal ao coração, mas bem à alma, se é que me entende. O Burro personifica esta filosofia na perfeição. O fettuccine com ragu de pato e boletos é absurdamente bom e uma verdadeira celebração da vida, tal como o tagliarini fresco e bem aromatizado com alho, mexilhões picados, malagueta e limão de Amalfi. Um sítio excelente.
Londres está mergulhada numa guerra de pizzas, com fações rivais a disputarem a supremacia segundo linhas partidárias e cada vez mais locais: ao estilo de Detroit, de Nova Iorque, de Chicago; napolitano, romano, toscano; até Londres tem agora a sua própria variante, impulsionada sobretudo pelo excelente trabalho da Crisp. Mas o Bar Etna, em Newington Green, tem um estilo muito próprio — uma espécie de cruzamento entre o leste de Londres e Filadélfia (com um toque da variante «New Haven», atualmente em voga) —, criando pizzas por vezes familiares, mas muitas vezes surpreendentes: como uma pizza picante de caril de espinafres e outra coberta com coolea, um queijo do oeste da Irlanda. Criado por Ed McIlroy (também proprietário do The Plimsoll e do Tollington’s) e pelo pizzaiolo de Filadélfia Joe Beddia, é muito bom, agradavelmente original e tão divertido quanto o seu enorme balcão de aço inoxidável deixa antever.
O pub é o nosso equivalente à trattoria italiana, e o Tiella consegue ser ambos ao mesmo tempo. Instalado na encantadora estrutura, com 160 anos, do antigo pub Globe, na Columbia Road, combina na perfeição madeira despojada com uma seleção eclética de peças antigas. Animado e divertido, parece, como todos os grandes restaurantes italianos, que sempre ali esteve. E as almôndegas são verdadeiramente excelentes.
O Martino’s deve o nome ao seu fundador, o agora imparável Martin Kuczmarksi, que cresceu na Toscana, mas recebeu a sua verdadeira formação em Londres, onde foi subindo todos os degraus do mundo da restauração até se tornar diretor de operações da Soho House no seu auge. É também uma perfeita personificação dele — um sentido de irreverência aliado ao rigor; uma combinação de familiaridade e evasão. Os pequenos pormenores, meticulosamente pensados, embora muitas vezes impercetíveis, resultam em algo muito maior do que a soma das partes. As paredes em madeira de raiz são lindíssimas. A cerveja alla spina é servida primorosamente fresca. A acústica é milagrosa — um murmúrio acolhedor de conversas animadas que, de algum modo, nunca se sobrepõe à nossa. O cocktail shakerato é um clássico instantâneo. E a comida é verdadeiramente deliciosa, confecionada e servida com carinho. (Gosto de pedir o fettuccine alfredo, seguido da vitela à milanesa com osso.) É, com toda a honestidade, um lugar quase perfeito.
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De bilionários e playboys a dinastias familiares e empreendedores que construíram a sua própria fortuna, o nome de um iate revela muitas vezes mais sobre o seu proprietário do que qualquer lista de convidados alguma vez poderia revelar.
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