No mês passado, a Gail’s apresentou no seu menu uma nova «club sandwich Caesar de frango fumado» — um momento marcante para os fãs tanto de «cadeias sofisticadas de comida de conveniência apoiadas por fundos de capital privado» como de «sanduíches com muito pouca integridade estrutural», em cujo diagrama de Venn me encontro precisamente no meio. (Escrevo isto agora com maionese na minha camisola de fecho até ao peito.) O alimento mais preppy do planeta parece ter chegado agora ao grande público — o que me deixou com saudades de algumas das melhores club sandwiches que fui saboreando ao longo dos anos, mais ou menos da mesma forma que os cirurgiões, ao cauterizarem feridas abertas, se veem subitamente a desejar bacon.
Já agora que falamos nisso, a sanduíche club é uma coisa curiosa e demasiado pouco analisada — algo que, segundo Anthony Bourdain num ensaio de 2016, só pode ter sido inventado pelos «inimigos da América». Bourdain reconhece que a combinação de ingredientes, por si só, é excelente. Mas a club «começa a correr mal», prossegue, «com aquela terceira fatia de pão». Esta triplicação de pão torrado serve apenas para fins estéticos, escreve: ajuda a club a erguer-se alta e garbosa num prato de bar, com o palito espetado tão triunfalmente americano como a bandeira que puseram na Lua. (Não vamos entrar por aí agora.) Mas o resultado é uma coisa incomestível, excessivamente elaborada e escorregadia que, em termos arquitetónicos, está sujeita a falhas catastróficas. (Do mesmo modo, dois preservativos são muito piores do que um.) Naturalmente, as melhores sanduíches club são, portanto, aquelas que contrariam engenhosamente esta falha estrutural fundamental — por vezes com pão extrafino no meio, outras com uma contenção admirável no recheio, e sempre com batatas fritas a acompanhar.
Certa vez, mandaram-me para St Moritz durante quatro noites com o propósito específico de fotografar e avaliar a sanduíche club do Suvretta para uma reportagem de revista que nunca chegou a ser publicada — o que talvez faça dela, franco por franco, o petisco mais caro de sempre a passar como despesa dedutível nos impostos. (E renovo os meus agradecimentos ao cavalheiro no átrio do Suvretta pelos seus perspicazes conselhos fiscais.) Muitos dos frequentadores ocasionais defenderão as sanduíches club rivais do Kulm ou do Badrutt’s, mais abaixo. São boas, mas talvez um pouco mais escorregadias do que a que se serve lá no alto da colina. A proposta do Suvretta tem uma solidez estrutural admirável para uma combinação tão substancial: um verdadeiro peito de frango, grosso e frito na frigideira, um ovo decente e boas torradas. E, no entanto, ao contrário de tanta coisa a esta altitude (casamentos; segundos casamentos), mantém-se firme até ao fim.
A Villa d’Este olhou para o Lago de Como e disse: «Vamos pôr-lhe uma piscina.» Um lugar com tamanha despreocupação só pode fazer uma boa sanduíche club, um petisco que vive precisamente destes excessos prazerosos (veja-se: aquela terceira fatia de pão). A versão aqui servida é feita com uma ciabatta bastante boa e ingredientes excelentes. Recomenda-se que não vá nadar depois de a comer — mas, por vezes, sabe bem manter nadadores-salvadores tão bonitos em alerta.
The purists over at the Union Club in NYC (which claims to have invented the club sandwich) would have a heart-attack when they saw Le Sirenuse’s bold interpretation — which, ironically, is designed precisely to minimise the risk of heart attacks. Here, underneath the gorgeous overripe terracotta walls of this singular hotel, the usual heavy mayonnaise is replaced with fresh guacamole — a substitution which works far better than it should. The bacon has likewise been swapped for a more wafery pancetta, which is nice, while the tomatoes actually have some flavour, which is even nicer. Chef Gennaro uses pomodori di Sorrento from just over the headland — the same variety Le Sirenuse uses in its caprese salads. Most interestingly, perhaps, Gennaro insists on toasting the bread in a sandwich maker, not a toaster — achieving a charred golden outer but a softer, effectively-steamed inner.
Há muito um dos pilares dos motoristas do turno da noite e dos agentes da William Morris alegremente de ressaca, o Fountain Coffee Bar do Beverly Hills Hotel está impregnado daquela vivacidade tão característica de West Hollywood, de uma sensação de possibilidades súbitas e infinitas. (Aliás, Martin Kuczmarski conta-me que o seu excelente Dover Street Counter foi parcialmente inspirado pelo amplo balcão deste espaço.) A sanduíche Club daqui é bastante boa, que é tudo o que precisa de ser. A «nova minissérie inteligente, incisiva, mas, no fundo, sensível» que o empregado de mesa acabou de lhe propor deverá fazer o resto.
«Direi, desde já, que os jantares que organizei no Hôtel du Cap ao longo dos anos — e foram vários — foram noites de tal prazer, exuberância e glamour que, se não fosse eu o anfitrião, certamente nunca teria sido convidado», começa por escrever Graydon Carter na introdução a um livro que celebra o 150.º aniversário do hotel. Esta deliciosa síndrome do impostor é muitas vezes a norma no hotel por excelência da Riviera, que ainda vibra com um frisson que começou com F. Scott Fitzgerald e termina algures perto da ponta daquele trampolim azul-bebé, suspenso sobre a rocha. Peça a sanduíche club e imagine que é mesmo suposto estar ali.
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Issue 1
Com pouca consulta e ainda menos autoconsciência, o The Times tentou identificar os pubs mais chiques de Londres. Esta é uma lista corretiva, afetuosa, cética e mais bem informada.
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No mês passado, a Gail’s apresentou no seu menu uma nova «club sandwich Caesar de frango fumado» — um momento marcante para os fãs tanto de «cadeias sofisticadas de comida de conveniência apoiadas por fundos de capital privado» como de «sanduíches com muito pouca integridade estrutural», em cujo diagrama de Venn me encontro precisamente no meio. (Escrevo isto agora com maionese na minha camisola de fecho até ao peito.) O alimento mais preppy do planeta parece ter chegado agora ao grande público — o que me deixou com saudades de algumas das melhores club sandwiches que fui saboreando ao longo dos anos, mais ou menos da mesma forma que os cirurgiões, ao cauterizarem feridas abertas, se veem subitamente a desejar bacon.
Já agora que falamos nisso, a sanduíche club é uma coisa curiosa e demasiado pouco analisada — algo que, segundo Anthony Bourdain num ensaio de 2016, só pode ter sido inventado pelos «inimigos da América». Bourdain reconhece que a combinação de ingredientes, por si só, é excelente. Mas a club «começa a correr mal», prossegue, «com aquela terceira fatia de pão». Esta triplicação de pão torrado serve apenas para fins estéticos, escreve: ajuda a club a erguer-se alta e garbosa num prato de bar, com o palito espetado tão triunfalmente americano como a bandeira que puseram na Lua. (Não vamos entrar por aí agora.) Mas o resultado é uma coisa incomestível, excessivamente elaborada e escorregadia que, em termos arquitetónicos, está sujeita a falhas catastróficas. (Do mesmo modo, dois preservativos são muito piores do que um.) Naturalmente, as melhores sanduíches club são, portanto, aquelas que contrariam engenhosamente esta falha estrutural fundamental — por vezes com pão extrafino no meio, outras com uma contenção admirável no recheio, e sempre com batatas fritas a acompanhar.
Certa vez, mandaram-me para St Moritz durante quatro noites com o propósito específico de fotografar e avaliar a sanduíche club do Suvretta para uma reportagem de revista que nunca chegou a ser publicada — o que talvez faça dela, franco por franco, o petisco mais caro de sempre a passar como despesa dedutível nos impostos. (E renovo os meus agradecimentos ao cavalheiro no átrio do Suvretta pelos seus perspicazes conselhos fiscais.) Muitos dos frequentadores ocasionais defenderão as sanduíches club rivais do Kulm ou do Badrutt’s, mais abaixo. São boas, mas talvez um pouco mais escorregadias do que a que se serve lá no alto da colina. A proposta do Suvretta tem uma solidez estrutural admirável para uma combinação tão substancial: um verdadeiro peito de frango, grosso e frito na frigideira, um ovo decente e boas torradas. E, no entanto, ao contrário de tanta coisa a esta altitude (casamentos; segundos casamentos), mantém-se firme até ao fim.
A Villa d’Este olhou para o Lago de Como e disse: «Vamos pôr-lhe uma piscina.» Um lugar com tamanha despreocupação só pode fazer uma boa sanduíche club, um petisco que vive precisamente destes excessos prazerosos (veja-se: aquela terceira fatia de pão). A versão aqui servida é feita com uma ciabatta bastante boa e ingredientes excelentes. Recomenda-se que não vá nadar depois de a comer — mas, por vezes, sabe bem manter nadadores-salvadores tão bonitos em alerta.
The purists over at the Union Club in NYC (which claims to have invented the club sandwich) would have a heart-attack when they saw Le Sirenuse’s bold interpretation — which, ironically, is designed precisely to minimise the risk of heart attacks. Here, underneath the gorgeous overripe terracotta walls of this singular hotel, the usual heavy mayonnaise is replaced with fresh guacamole — a substitution which works far better than it should. The bacon has likewise been swapped for a more wafery pancetta, which is nice, while the tomatoes actually have some flavour, which is even nicer. Chef Gennaro uses pomodori di Sorrento from just over the headland — the same variety Le Sirenuse uses in its caprese salads. Most interestingly, perhaps, Gennaro insists on toasting the bread in a sandwich maker, not a toaster — achieving a charred golden outer but a softer, effectively-steamed inner.
Há muito um dos pilares dos motoristas do turno da noite e dos agentes da William Morris alegremente de ressaca, o Fountain Coffee Bar do Beverly Hills Hotel está impregnado daquela vivacidade tão característica de West Hollywood, de uma sensação de possibilidades súbitas e infinitas. (Aliás, Martin Kuczmarski conta-me que o seu excelente Dover Street Counter foi parcialmente inspirado pelo amplo balcão deste espaço.) A sanduíche Club daqui é bastante boa, que é tudo o que precisa de ser. A «nova minissérie inteligente, incisiva, mas, no fundo, sensível» que o empregado de mesa acabou de lhe propor deverá fazer o resto.
«Direi, desde já, que os jantares que organizei no Hôtel du Cap ao longo dos anos — e foram vários — foram noites de tal prazer, exuberância e glamour que, se não fosse eu o anfitrião, certamente nunca teria sido convidado», começa por escrever Graydon Carter na introdução a um livro que celebra o 150.º aniversário do hotel. Esta deliciosa síndrome do impostor é muitas vezes a norma no hotel por excelência da Riviera, que ainda vibra com um frisson que começou com F. Scott Fitzgerald e termina algures perto da ponta daquele trampolim azul-bebé, suspenso sobre a rocha. Peça a sanduíche club e imagine que é mesmo suposto estar ali.
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Com pouca consulta e ainda menos autoconsciência, o The Times tentou identificar os pubs mais chiques de Londres. Esta é uma lista corretiva, afetuosa, cética e mais bem informada.
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