Não é, certamente, o nome de modelo mais apelativo, mas o — digamos — «Aston DB5 Breitling» constitui um início promissor para a mais recente tentativa do construtor automóvel de Gaydon de reforçar o valor da marca por via da relojoaria. Primeiro foi a Jaeger-LeCoultre, depois a TAG Heuer, seguida da Girard-Perregaux… Mas as asas de La Chaux-de-Fonds parecem agora mais propensas do que nunca a voar em formação com as do automóvel de eleição de James Bond. Sobretudo porque a Breitling optou pelo retro «Top Time» para fazer eco do ícone clássico da Aston, o DB5; ambos interpretações inigualáveis e eternamente vibrantes dos respetivos universos, seja a viajar em grande estilo, seja a cronometrar essa viagem com uma precisão inabalável. Curvas de contornos vincados, recortes, classe e tudo o mais.

O progresso vertiginoso da Vanguart nunca esteve verdadeiramente em causa. É difícil encontrar uma dupla de cofundadores tão hábil com as pinças, tão versátil e tão promissora como Axel Leuenberger e Jeremy Frelechox, que conceberam conceitos futuristas para a Audemars Piguet Renaud & Papi, em Le Locle, durante 15 e 6 anos, respetivamente (além de uma passagem pelo centro de excelência em complicações da Girard-Perregaux, mais acima no vale, em La Chaux-de-Fonds, a poucas ruas ortogonais da sede da Vanguart). Realçada por elementos em cerâmica azul-bebé, a nova versão do «Orb» confere um toque enganosamente lúdico a um avanço técnico extremamente ambicioso (com um preço de cerca de 160 000 libras a comprová-lo), que inclui um turbilhão volante e flutuante, agora com um sistema de corda invulgar: ao mudar de «manual» para «automático» através da coroa, um anel de titânio com 2 mm de largura ganha vida e gira em torno da circunferência do movimento esqueletizado, dando-lhe corda. Só se percebe que está lá graças ao único diamante nele cravado.

A emancipação e afirmação da Tudor, saindo da sombra da casa-mãe Rolex, tem sido uma das maiores histórias do mundo da relojoaria na última década. Mas os primeiros sinais da independência da Tudor — ou seja, de que não se tratava apenas, por exemplo, de colocar um logótipo diferente num Submariner com equipamento mais acessível — remontam a 1970, com o seu próprio «Oysterdate». O primeiro cronógrafo da Rosa Inglesa (com o robusto Valjoux 7734, acionado por came, no interior) parecia saído diretamente das boxes, com combinações cromáticas arrojadas inspiradas no automobilismo. E o mesmo acontece com a vibrante novidade deste verão, em amarelo e preto, que agora ostenta o Calibre de manufatura MT5813 da própria Tudor, adaptado da mecânica de base «01» da Breitling (e, diga-se em voz baixa, melhorado?).

Ao longo de mais de uma década de «Parceria Oficial de Engenharia» com a equipa de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas, a IWC Schaffhausen criou uma série incessante de relógios dedicados à equipa e concebidos para os seus membros — não apenas para os pilotos 1 e 2, George Russell (Reino Unido) e Kimi Antonelli (Itália). Quando chegar o glamoroso GP de Singapura, em outubro, os dois principais pilotos das Flechas de Prata e a sua equipa das boxes, sempre sob o olhar das câmaras, usarão uma edição especial do icónico «Pilot’s Chronograph» da IWC, um robusto instrumento de cockpit. Além das habituais caixas em titânio de grau 5 jateado e dos mostradores pretos com pormenores em verde Petronas, esta edição apresenta uma combinação cromática exótica e um design inspirados na orquídea de Singapura «Vanda Miss Joaquim», criados em colaboração com a Mercedes-AMG F1 e a Adidas.

Poderia ser o painel de controlo de uma central nuclear dos anos 60, mas em miniatura. Assumidamente funcional, embora materializado em 50 exemplares retangulares, primorosamente polidos, em «Honeygold» — 18 quilates de um metal precioso de tonalidade quente, resistente a riscos e exclusivo da manufatura relojoeira saxónica, que, sob a égide do grupo genebrino Richemont, voltou a afirmar-se com integridade germânica desde a queda do Muro de Berlim, já depois de 1990. Equipado com um oscilador de balanço «turbilhão» rotativo (essencialmente, um pêndulo em forma de roda), além de uma indicação da data tão grande que ocupa duas janelas (mas dispensa óculos de meia-lua), é intransigente, mas também exuberante e nostalgicamente «teutónico». Contudo, ao virá-lo, a história moderna depressa cai no esquecimento: as pontes do movimento, gravadas à mão, evocam um romantismo histórico que remonta a muitos mais séculos.

Poucos atletas dominaram a sua modalidade de forma tão rápida e vincada como Tadej Pogačar, que irrompeu no mundo do ciclismo ao conquistar o terceiro lugar na Vuelta a España de 2019, com apenas 20 anos, envergando as cores da UAE Team Emirates. À data da redação deste texto, o ciclista esloveno alcançou uma quinta vitória no Tour de France, igualando o recorde de triunfos com a camisola amarela e juntando-se a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain no panteão dos ciclistas mais bem-sucedidos da prova. Um exemplo típico do «sentido de aranha» de Monsieur Mille para descobrir novos talentos — e da sua lealdade inabalável, nos bons e nos maus momentos. Inspirado na leveza excecional da bicicleta Colnago de Pogačar, o RM 64-01 Tourbillon Colnago de Mille reproduz fielmente a arquitetura tubular do fabricante italiano em titânio lacado, preservando a respetiva rigidez torsional.

Um tamanho elegante e feminino, com 34,5 mm, mas… já não necessariamente «feminino». Até há pouco tempo, este diâmetro nunca levaria a distinta e imponente Vacheron Constantin, de Genebra, a proclamar um equilíbrio entre «elegância desportiva e proporções refinadas, perfeitas para uma utilização versátil, com o bisel hexagonal em forma de Cruz de Malta a assumir o protagonismo visual na versão sem diamantes». Mas os tempos, no negócio do tempo propriamente dito, mudaram. A mais venerável das manufaturas relojoeiras suíças aperfeiçoou verdadeiramente a sua linha Overseas, de cariz mais desportivo, até alcançar este delicado equilíbrio: mostradores lacados com vários acabamentos, calorosos e apelativos, quer em tons de ouro rosa, quer em vibrantes tonalidades de vermelho profundo, para um caráter contemporâneo e expressivo. Assuma-o — e, independentemente da grossura do seu pulso (ou talvez precisamente por causa dela), faça dele seu.

«A Breitling continua a ser a marca principal e a pedra angular da nossa nova “Casa de Marcas”», recorda-nos Georges Kern, CEO da marca de relógios preferida de todos os aviadores (IWC: continuamos a adorar-vos), «mas, a partir do início de setembro deste ano, a Gallet irá dirigir-se ao segmento de entrada do mercado de luxo, negligenciado por tantas marcas de relógios.» E, sem mais nem menos, a Gallet passa a ocupar uma das extremidades do novo universo multimarca da Breitling, com a igualmente renascida Universal Genève no topo; «Uma peça fundamental do puzzle, que nos permite regressar a um segmento de preços do qual a Breitling e muitos concorrentes se afastaram nos últimos anos», observa Kern com perspicácia. Ou seja, o “Yachting Big Eye”, que traz uma clareza renovada ao caos da fase de pré-partida das regatas, quando os iates de competição «disputam um lugar na linha» nos minutos finais antes do tiro de partida.