Un explorateur, un journaliste, un restaurateur, un galeriste et un tailleur entrent dans le hall d’un hôtel. Et le groom leur lance : « C’est quoi, ça, une blague ? » Mais enfin, jeune homme, ce n’est pas une façon de parler de cette forme très particulière de journalisme externalisé — le mot « journalisme » étant ici à prendre avec de grosses pincettes. Et puis, l’état actuel des voyages estivaux n’a rien de drôle : un circuit algorithmique arrivé à surmaturité, bourdonnant de garçons de fraternité persuadés d’être les premiers à découvrir Da Adolfo et de saxophonistes qui mettent les pieds nus dans votre burrata en donnant la sérénade à votre fiancée à Saint-Tropez, tandis que tous les autres font tournoyer leur serviette au-dessus de leur tête comme si l’on était à un mariage dans le Kent. Enfin, quelque chose comme ça. Avec tout cela en tête, j’ai demandé à plusieurs de mes connaissances les plus aguerries en matière de voyages de me livrer quelques recommandations inattendues et hors des sentiers battus pour l’été à venir. On s’y verra — enfin, espérons que non.
De retour de mon deuxième trek au Pérou en deux ans, je peux vous dire que juin et juillet sont vraiment la période idéale. C’est l’hiver, mais la saison est sèche et le ciel dégagé : les Andes sont alors plus majestueuses que jamais. La Vallée sacrée ne se contente pas d’impressionner, elle vous submerge — par son histoire, ses habitants, sa cuisine. Allez-y en été. Parcourez-la à pied. Il n’existe tout simplement aucun autre endroit comparable.
Il y a des endroits qui vous impressionnent, et d’autres qui vous ressourcent entièrement. Les Dolomites — en particulier autour de Luson — appartiennent résolument à la seconde catégorie. Maintenant que je suis de retour dans la grisaille londonienne, je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi je suis rentré. Dans les Dolomites, nos journées se sont écoulées au rythme de longues sorties à vélo dans les Alpes, d’ascensions sur des parois calcaires abruptes et de baignades dans les eaux froides des lacs de montagne. Mais ce qui me reste surtout, c’est le sentiment d’évasion totale que j’y ai éprouvé : ce mélange singulier et profondément réjouissant d’Autriche et d’Italie — deux cultures qui, partout ailleurs, semblent s’opposer, sauf dans le Tyrol du Sud. Chaque voyage s’articule naturellement autour de la gastronomie : un déjeuner pouvait ainsi se composer d’un bouillon généreux, de quenelles et de speck fumé dans un chalet en bois ; le suivant, d’une assiette de pâtes farcies accompagnée d’un verre de vin du Haut-Adige, face aux sommets. L’endroit est à la fois sauvage et raffiné, ressourçant sans jamais en faire trop — le genre de vacances qui vous amène à vous interroger sur ce que signifie vraiment profiter pleinement de son temps.
Depuis quelque temps, je suis tombée sous le charme des villes françaises. Il m’a d’ailleurs fallu une éternité pour comprendre Paris — je ne sais pas pourquoi. Puis, quand j’avais une trentaine d’années, j’y ai emmené ma fille ; elle a regardé la tour Eiffel, l’a montrée du doigt et a dit : « Des fées, maman, des fées ! » C’est sans doute à ce moment-là que j’ai eu le véritable coup de foudre. Mais aujourd’hui, les autres villes françaises ne cessent, elles aussi, de me surprendre et de m’émerveiller. Nous semblons tous nous laisser éblouir par les littoraux et, bien sûr, Nice est là, juste à côté d’une longue étendue où le bleu de la Méditerranée resplendit de tout son éclat. Mais c’est dans les ruelles que les choses deviennent vraiment intéressantes : de minuscules bistrots dégringolent le long des rues en pente, tandis que toutes sortes de murs décrépits dissimulent de petits bars. Et Aix-en-Provence est tout simplement merveilleuse — la cathédrale, les bâtiments couleur tournesol. Et les marchés, bien sûr, tous ces magnifiques marchés, avec leurs cuillères nouées de rubans rouges, leurs monceaux de paniers et leurs vieilles chemises de nuit en dentelle, et les panachés quand on n’en peut plus et qu’on a besoin de se rafraîchir à l’ombre des platanes, près des étals de fruits et légumes.
Les lodges Amankora se fondent discrètement dans les vallées du Bhoutan, sans superflu ni bruit : rien que les montagnes et une quiétude de plus en plus rare. Chaque lodge s’apparente moins à un hébergement qu’à une parenthèse, une invitation délibérée à ralentir que le Bhoutan lui-même semble vous adresser. Le royaume vit selon ses propres règles, sans tourisme de masse ni compromis sur le rythme — et Amankora l’a parfaitement compris. Il ne cherche pas à rivaliser avec le paysage : il vous y plonge tout simplement.
Si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus, mettez le cap sur l’extrême nord de l’Australie, dans le Kimberley. Des gorges de grès rouge, des crocodiles marins, des peintures rupestres plus anciennes que les pyramides — et un littoral où l’on peut passer des jours sans croiser âme qui vive. C’est le plus bel endroit au monde. Nous y allons en hiver (l’été pour vous), à bord de petits avions de brousse, pour nous baigner sous les cascades, pêcher le barramundi et passer la nuit sous un ciel si noir que la Voie lactée projette une ombre. C’est très sympa d’y séjourner dans une station d’élevage, de camper en pleine nature et de parcourir les environs à moto ou à cheval. El Questro et Faraway Bay sont d’excellents points de chute si vous recherchez un peu de confort. On est loin de la Méditerranée — mais c’est justement tout l’intérêt.
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Issue 14
Alors que le roi Charles s’aventure de façon inattendue sur le circuit de la comédie transatlantique, nous revenons sur la relation longue et inégale de la famille royale avec l’humour, des piques du prince Philip au flegme pince-sans-rire de la reine, sans oublier les nombreuses chutes douteuses qui ont jalonné le parcours.
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Un explorateur, un journaliste, un restaurateur, un galeriste et un tailleur entrent dans le hall d’un hôtel. Et le groom leur lance : « C’est quoi, ça, une blague ? » Mais enfin, jeune homme, ce n’est pas une façon de parler de cette forme très particulière de journalisme externalisé — le mot « journalisme » étant ici à prendre avec de grosses pincettes. Et puis, l’état actuel des voyages estivaux n’a rien de drôle : un circuit algorithmique arrivé à surmaturité, bourdonnant de garçons de fraternité persuadés d’être les premiers à découvrir Da Adolfo et de saxophonistes qui mettent les pieds nus dans votre burrata en donnant la sérénade à votre fiancée à Saint-Tropez, tandis que tous les autres font tournoyer leur serviette au-dessus de leur tête comme si l’on était à un mariage dans le Kent. Enfin, quelque chose comme ça. Avec tout cela en tête, j’ai demandé à plusieurs de mes connaissances les plus aguerries en matière de voyages de me livrer quelques recommandations inattendues et hors des sentiers battus pour l’été à venir. On s’y verra — enfin, espérons que non.
De retour de mon deuxième trek au Pérou en deux ans, je peux vous dire que juin et juillet sont vraiment la période idéale. C’est l’hiver, mais la saison est sèche et le ciel dégagé : les Andes sont alors plus majestueuses que jamais. La Vallée sacrée ne se contente pas d’impressionner, elle vous submerge — par son histoire, ses habitants, sa cuisine. Allez-y en été. Parcourez-la à pied. Il n’existe tout simplement aucun autre endroit comparable.
Il y a des endroits qui vous impressionnent, et d’autres qui vous ressourcent entièrement. Les Dolomites — en particulier autour de Luson — appartiennent résolument à la seconde catégorie. Maintenant que je suis de retour dans la grisaille londonienne, je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi je suis rentré. Dans les Dolomites, nos journées se sont écoulées au rythme de longues sorties à vélo dans les Alpes, d’ascensions sur des parois calcaires abruptes et de baignades dans les eaux froides des lacs de montagne. Mais ce qui me reste surtout, c’est le sentiment d’évasion totale que j’y ai éprouvé : ce mélange singulier et profondément réjouissant d’Autriche et d’Italie — deux cultures qui, partout ailleurs, semblent s’opposer, sauf dans le Tyrol du Sud. Chaque voyage s’articule naturellement autour de la gastronomie : un déjeuner pouvait ainsi se composer d’un bouillon généreux, de quenelles et de speck fumé dans un chalet en bois ; le suivant, d’une assiette de pâtes farcies accompagnée d’un verre de vin du Haut-Adige, face aux sommets. L’endroit est à la fois sauvage et raffiné, ressourçant sans jamais en faire trop — le genre de vacances qui vous amène à vous interroger sur ce que signifie vraiment profiter pleinement de son temps.
Depuis quelque temps, je suis tombée sous le charme des villes françaises. Il m’a d’ailleurs fallu une éternité pour comprendre Paris — je ne sais pas pourquoi. Puis, quand j’avais une trentaine d’années, j’y ai emmené ma fille ; elle a regardé la tour Eiffel, l’a montrée du doigt et a dit : « Des fées, maman, des fées ! » C’est sans doute à ce moment-là que j’ai eu le véritable coup de foudre. Mais aujourd’hui, les autres villes françaises ne cessent, elles aussi, de me surprendre et de m’émerveiller. Nous semblons tous nous laisser éblouir par les littoraux et, bien sûr, Nice est là, juste à côté d’une longue étendue où le bleu de la Méditerranée resplendit de tout son éclat. Mais c’est dans les ruelles que les choses deviennent vraiment intéressantes : de minuscules bistrots dégringolent le long des rues en pente, tandis que toutes sortes de murs décrépits dissimulent de petits bars. Et Aix-en-Provence est tout simplement merveilleuse — la cathédrale, les bâtiments couleur tournesol. Et les marchés, bien sûr, tous ces magnifiques marchés, avec leurs cuillères nouées de rubans rouges, leurs monceaux de paniers et leurs vieilles chemises de nuit en dentelle, et les panachés quand on n’en peut plus et qu’on a besoin de se rafraîchir à l’ombre des platanes, près des étals de fruits et légumes.
Les lodges Amankora se fondent discrètement dans les vallées du Bhoutan, sans superflu ni bruit : rien que les montagnes et une quiétude de plus en plus rare. Chaque lodge s’apparente moins à un hébergement qu’à une parenthèse, une invitation délibérée à ralentir que le Bhoutan lui-même semble vous adresser. Le royaume vit selon ses propres règles, sans tourisme de masse ni compromis sur le rythme — et Amankora l’a parfaitement compris. Il ne cherche pas à rivaliser avec le paysage : il vous y plonge tout simplement.
Si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus, mettez le cap sur l’extrême nord de l’Australie, dans le Kimberley. Des gorges de grès rouge, des crocodiles marins, des peintures rupestres plus anciennes que les pyramides — et un littoral où l’on peut passer des jours sans croiser âme qui vive. C’est le plus bel endroit au monde. Nous y allons en hiver (l’été pour vous), à bord de petits avions de brousse, pour nous baigner sous les cascades, pêcher le barramundi et passer la nuit sous un ciel si noir que la Voie lactée projette une ombre. C’est très sympa d’y séjourner dans une station d’élevage, de camper en pleine nature et de parcourir les environs à moto ou à cheval. El Questro et Faraway Bay sont d’excellents points de chute si vous recherchez un peu de confort. On est loin de la Méditerranée — mais c’est justement tout l’intérêt.
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Alors que le roi Charles s’aventure de façon inattendue sur le circuit de la comédie transatlantique, nous revenons sur la relation longue et inégale de la famille royale avec l’humour, des piques du prince Philip au flegme pince-sans-rire de la reine, sans oublier les nombreuses chutes douteuses qui ont jalonné le parcours.
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