Les restaurants en guerre n’ont pas une dent les uns contre les autres. Ils ont une côte de bœuf de qualité wagyu, issue d’un élevage lent et nourrie à l’herbe, merci bien — délicieuse, extrêmement tendre et parfois un peu saignante. Après avoir appris cette semaine que La Famiglia, restaurant adoré de Chelsea, est désormais menacé par les plaintes de ses voisins, nous revenons sur quelques-unes des querelles de restaurants les plus hautes en couleur de ces dernières années.
L’excellent restaurant La Famiglia, à Chelsea, est connu pour plusieurs choses : sa brigade de serveurs moustachus, dont certains sont là depuis son ouverture il y a 50 ans, avec leur hiérarchie de blazers et de gilets en brocart doré ; ses rigatoni au gorgonzola, absolument délicieux, récemment retirés de la carte mais que les chefs continuent de préparer pour les habitués de longue date ; et sa terrasse-jardin franchement miraculeuse — une véritable rareté à Londres — où se déploient des nappes à carreaux dans l’agréable brouhaha des longs déjeuners, la plupart des samedis. Cette dernière tradition est toutefois aujourd’hui menacée, à la suite de plaintes répétées déposées auprès de la municipalité par un nouveau locataire du voisinage au sujet du niveau sonore — une menace existentielle qui a suscité des lettres de soutien de Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton et même de la fille de José Mourinho. L’affaire suit son cours.
En 1999, Oliver Peyton, propriétaire de l’Atlantic Bar & Grill, établissement londonien ultra-branché (repaire incontournable, dans les années 1990, des habitués des notes de frais), assigna un certain Marco Pierre White devant la Haute Cour. Peyton affirmait que le gigantesque nouveau restaurant de White, le Titanic, était pour ainsi dire une copie conforme : même esthétique Art déco, même clientèle portée sur la cocaïne et même adresse (lui aussi se trouvait dans le Regent Palace Hotel, près de Piccadilly). Mais dès le deuxième jour, l’affaire tourna court de façon spectaculaire, après que Peyton eut conclu un accord confidentiel avec ses propriétaires. White empocha immédiatement 200 000 £ au titre des frais de justice, qualifia toute cette procédure de « formidable aveu de faiblesse » et se plaignit d’avoir été privé de ses deux semaines de « vacances » au tribunal. « Le Titanic a traversé l’Atlantique », déclara White après sa victoire. « Et ils n’ont pas réussi à nous couler. »
En 1992, Silvano Marchetto, propriétaire de Da Silvano dans le West Village à New York, connu pour rouler en Ferrari et attirer les célébrités, a ouvert juste à côté le Bar Pitti avec un autre Toscan, Giovanni Tognozzi. Mais leur association a rapidement tourné au vinaigre lorsque les deux hommes ont commencé à s’attaquer mutuellement en justice dans une série de procès portant sur des bénéfices détournés, de l’argent dissimulé et, surtout, les recettes familiales secrètes des boulettes de veau et des aubergines à la parmigiana. Peu après, Marchetto a vendu sa participation dans Pitti et est retourné dans son établissement voisin. Mais les voisins ont continué à se quereller, contraignant apparemment leurs célèbres habitués — parmi lesquels Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro et Anna Wintour — à choisir leur camp. Tognozzi aurait même, un jour, poursuivi dans un accès de rage un employé de Da Silvano sur la Sixième Avenue. Marchetto, quant à lui, était connu pour marmonner sans cesse « bastardo ! » en regardant l’établissement rival d’à côté.
En 2022, James Corden s’est attiré les foudres de Keith McNally, le restaurateur britannique au franc-parler réjouissant à l’origine des institutions new-yorkaises Balthazar et Pastis. Après que Corden s’est plaint d’avoir trouvé un cheveu dans son plat, puis aurait explosé de colère contre le personnel lorsque l’« omelette aux jaunes d’œufs » (hum) de sa femme est arrivée accompagnée de frites au lieu d’une salade, McNally l’a traité de « petit crétin » et de « client le plus odieux » que Balthazar ait connu en 25 ans — avant de lui interdire aussitôt l’accès à l’établissement. Corden a rapidement appelé pour présenter ses excuses, et McNally a reconnu par la suite qu’il s’était laissé « griser par son sentiment d’être dans son bon droit » et qu’il « regrettait vraiment tous les ennuis dans lesquels il l’avait plongé ».
En haut du menu du Waverly Inn, le restaurant de Graydon Carter dans le West Village, éternel repaire de gens du même monde, figure une citation singulière : « “La pire cuisine de la ville” — Donald Trump. » Cette recommandation involontaire est tirée d’une série de tweets adressés par Trump à Carter en 2013, dans lesquels il qualifiait les établissements de celui qui était alors rédacteur en chef de Vanity Fair de « restaurants où l’on mange mal ». Trois ans plus tard, le magazine ripostait avec un peu plus d’éloquence, dans un article qui se demandait si le Trump Grill était « le pire restaurant d’Amérique ». Signé Tina Nguyen sous la direction de Carter, le texte était un véritable tour de force de férocité critique. Les cocktails semblaient avoir été « concoctés par un étudiant de première année faisant des expériences dans sa chambre universitaire » ; le filet mignon était « affalé sur le côté, par-dessus les pommes de terre, tel un cadavre dans un monospace percuté de plein fouet » ; et l’ensemble n’était qu’« une version bon marché du luxe ».
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Issue 32
Du vin nature aux IPA, cinq boissons tendance au goût étrangement évocateur de terre, d’ailes de papillon de nuit, de gastro-entérite et de gueule de bois en pleine semaine.
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Les restaurants en guerre n’ont pas une dent les uns contre les autres. Ils ont une côte de bœuf de qualité wagyu, issue d’un élevage lent et nourrie à l’herbe, merci bien — délicieuse, extrêmement tendre et parfois un peu saignante. Après avoir appris cette semaine que La Famiglia, restaurant adoré de Chelsea, est désormais menacé par les plaintes de ses voisins, nous revenons sur quelques-unes des querelles de restaurants les plus hautes en couleur de ces dernières années.
L’excellent restaurant La Famiglia, à Chelsea, est connu pour plusieurs choses : sa brigade de serveurs moustachus, dont certains sont là depuis son ouverture il y a 50 ans, avec leur hiérarchie de blazers et de gilets en brocart doré ; ses rigatoni au gorgonzola, absolument délicieux, récemment retirés de la carte mais que les chefs continuent de préparer pour les habitués de longue date ; et sa terrasse-jardin franchement miraculeuse — une véritable rareté à Londres — où se déploient des nappes à carreaux dans l’agréable brouhaha des longs déjeuners, la plupart des samedis. Cette dernière tradition est toutefois aujourd’hui menacée, à la suite de plaintes répétées déposées auprès de la municipalité par un nouveau locataire du voisinage au sujet du niveau sonore — une menace existentielle qui a suscité des lettres de soutien de Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton et même de la fille de José Mourinho. L’affaire suit son cours.
En 1999, Oliver Peyton, propriétaire de l’Atlantic Bar & Grill, établissement londonien ultra-branché (repaire incontournable, dans les années 1990, des habitués des notes de frais), assigna un certain Marco Pierre White devant la Haute Cour. Peyton affirmait que le gigantesque nouveau restaurant de White, le Titanic, était pour ainsi dire une copie conforme : même esthétique Art déco, même clientèle portée sur la cocaïne et même adresse (lui aussi se trouvait dans le Regent Palace Hotel, près de Piccadilly). Mais dès le deuxième jour, l’affaire tourna court de façon spectaculaire, après que Peyton eut conclu un accord confidentiel avec ses propriétaires. White empocha immédiatement 200 000 £ au titre des frais de justice, qualifia toute cette procédure de « formidable aveu de faiblesse » et se plaignit d’avoir été privé de ses deux semaines de « vacances » au tribunal. « Le Titanic a traversé l’Atlantique », déclara White après sa victoire. « Et ils n’ont pas réussi à nous couler. »
En 1992, Silvano Marchetto, propriétaire de Da Silvano dans le West Village à New York, connu pour rouler en Ferrari et attirer les célébrités, a ouvert juste à côté le Bar Pitti avec un autre Toscan, Giovanni Tognozzi. Mais leur association a rapidement tourné au vinaigre lorsque les deux hommes ont commencé à s’attaquer mutuellement en justice dans une série de procès portant sur des bénéfices détournés, de l’argent dissimulé et, surtout, les recettes familiales secrètes des boulettes de veau et des aubergines à la parmigiana. Peu après, Marchetto a vendu sa participation dans Pitti et est retourné dans son établissement voisin. Mais les voisins ont continué à se quereller, contraignant apparemment leurs célèbres habitués — parmi lesquels Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro et Anna Wintour — à choisir leur camp. Tognozzi aurait même, un jour, poursuivi dans un accès de rage un employé de Da Silvano sur la Sixième Avenue. Marchetto, quant à lui, était connu pour marmonner sans cesse « bastardo ! » en regardant l’établissement rival d’à côté.
En 2022, James Corden s’est attiré les foudres de Keith McNally, le restaurateur britannique au franc-parler réjouissant à l’origine des institutions new-yorkaises Balthazar et Pastis. Après que Corden s’est plaint d’avoir trouvé un cheveu dans son plat, puis aurait explosé de colère contre le personnel lorsque l’« omelette aux jaunes d’œufs » (hum) de sa femme est arrivée accompagnée de frites au lieu d’une salade, McNally l’a traité de « petit crétin » et de « client le plus odieux » que Balthazar ait connu en 25 ans — avant de lui interdire aussitôt l’accès à l’établissement. Corden a rapidement appelé pour présenter ses excuses, et McNally a reconnu par la suite qu’il s’était laissé « griser par son sentiment d’être dans son bon droit » et qu’il « regrettait vraiment tous les ennuis dans lesquels il l’avait plongé ».
En haut du menu du Waverly Inn, le restaurant de Graydon Carter dans le West Village, éternel repaire de gens du même monde, figure une citation singulière : « “La pire cuisine de la ville” — Donald Trump. » Cette recommandation involontaire est tirée d’une série de tweets adressés par Trump à Carter en 2013, dans lesquels il qualifiait les établissements de celui qui était alors rédacteur en chef de Vanity Fair de « restaurants où l’on mange mal ». Trois ans plus tard, le magazine ripostait avec un peu plus d’éloquence, dans un article qui se demandait si le Trump Grill était « le pire restaurant d’Amérique ». Signé Tina Nguyen sous la direction de Carter, le texte était un véritable tour de force de férocité critique. Les cocktails semblaient avoir été « concoctés par un étudiant de première année faisant des expériences dans sa chambre universitaire » ; le filet mignon était « affalé sur le côté, par-dessus les pommes de terre, tel un cadavre dans un monospace percuté de plein fouet » ; et l’ensemble n’était qu’« une version bon marché du luxe ».
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