Après la Fashion Week de Milan, ce fut au tour de Paris. La Fashion Week de Paris a accueilli des maisons telles que Dior, où Jonathan Anderson a fait ses débuts après sa nomination en janvier, Louis Vuitton et Lemaire, ainsi que des marques nouvelles venues, mais non moins impressionnantes, comme Wales Bonner et Auralee.

Découvrez ci-dessous les collections phares de la Fashion Week de Paris.

Pour sa première collection chez Dior, Jonathan Anderson (précédemment chez Loewe) a déconstruit et réinventé l’image que nous avons de la maison. À travers cette collection, il souhaitait exprimer « la joie dans l’art de s’habiller : une rencontre spontanée et sensible entre passé et présent, entre vestiges d’autrefois, pièces redécouvertes dans les archives, codes classiques de l’élégance et créations ayant résisté à l’épreuve du temps ».

La collection proposait une réinterprétation des codes de la tenue formelle, avec des tweeds du Donegal et des cravates régimentaires, mais aussi la veste Bar, le frac et des gilets des XVIIIe et XIXe siècles. Des roses et d’autres petites broderies, notamment des charms Diorette aux accents rococo, ponctuaient l’ensemble de la collection, en hommage à la passion de Christian Dior pour cette époque. Anderson s’est également inspiré de pièces emblématiques du patrimoine de Dior, telles que les robes Delft, Caprice et La Cigale. Des shorts cargo reprenaient le volume de La Cigale, qu’Anderson a décrite comme sa robe préférée de tous les temps, ainsi qu’une construction volantée inspirée d’une robe d’archives de Dior.

La collection du créateur japonais Ryota Iwai pour Auralee s’inspire de cette période de l’année où les journées peuvent offrir quelques éclaircies de douceur, tandis que les nuits restent encore froides. « Cela donne lieu à des journées où les gens finissent par mélanger les pièces pour créer des looks décalés pleins de charme », a déclaré le créateur en coulisses.

La collection insufflait à l’allure naturellement décontractée d’Auralee une touche de tailoring souple, associée à des chemises légères et des shorts courts. Les silhouettes se veulent amples, tandis que même le cuir se faisait plus souple, notamment sur des pièces d’extérieur aux volumes moelleux.

Louis Vuitton a attiré des célébrités telles que Beyoncé et Jay-Z à son défilé organisé au Centre Pompidou, où Pharrell Williams a dévoilé sa toute dernière collection pour la Maison française. Sur un sol orné d’un jeu de serpents et échelles géant, Williams a fait défiler des mannequins vêtus d’une collection rendant hommage à l’Inde.

« Nous sommes une maison du voyage », a déclaré Williams après le défilé, faisant clairement référence à l’histoire de la marque en tant que malletier. Il a collaboré avec Studio Mumbai pour la scénographie du défilé, tout en présentant une réinterprétation des bagages Louis Vuitton initialement créés par Marc Jacobs pour le film de Wes Anderson sorti en 2007 et tourné en Inde, À bord du Darjeeling Limited.

La Collection Homme Printemps-Été 2026 de Louis Vuitton met en lumière l’influence de l’élégance vestimentaire indienne moderne sur le vestiaire contemporain mondial et la traduit à travers le dandysme qui est au cœur des collections de Williams. Il a exploré différentes interprétations du dandy voyageur, notamment à travers des étoffes raffinées à l’aspect délavé par le soleil ou brossées pour évoquer les effets du climat et du temps sur l’allure du dandy, ainsi qu’un clin d’œil à la culture indienne de l’alpinisme, avec des vestes techniques, des blousons raffinés façon polaire et des chaussures de randonnée revisitées dans un esprit dandy.

Réputée pour son élégance discrète et son refus des tendances, la maison Lemaire est devenue l’une des marques de prédilection des hommes qui veulent avoir de l’allure sans donner l’impression d’en faire trop. Une palette sobre, ponctuée de touches de magenta, est restée fidèle à l’esprit de la marque, tandis que les codes historiques du vestiaire masculin se sont déclinés sous la forme de blousons d’aviateur oversize et de trench-coats classiques.

Des pantalons qui ondulaient poétiquement au gré des mouvements étaient associés à des tee-shirts henley ultra-moulants, tandis que les costumes adoptaient des volumes oversize, tout en conservant l’aisance et la précision caractéristiques de Lemaire.

Pour le printemps-été 2026, la marque sud-coréenne Wooyoungmi « revisite les éléments du vestiaire classique sous le prisme de la légèreté ». Tous les codes du vestiaire masculin sont là, avec des queues-de-pie — summum de l’élégance formelle — confectionnées dans une viscose de soie ultralégère et aux volumes réduits, pour une allure habillée qui dévoile pourtant le corps. Les chemises sont dotées de cols amovibles, tandis que les maillots de bain pour homme des années 1920, résolument rétro, se transforment en hauts rayés, shorts et bodys.

La collection d’Anthony Vaccarello s’inspire d’un voyage imaginaire de Paris à Fire Island, « où l’évasion devient élégance et le désir, un langage ». Le créateur s’est tourné vers les artistes queer new-yorkais « [Larry] Stanton, [Patrick] Angus et [Darrel] Ellis », qui, dans les années 1970, ont trouvé une forme de libération sexuelle parmi les dunes de la célèbre Fire Island. Le lieu et l’horaire faisaient écho à cette inspiration : le défilé s’est tenu en pleine journée dans l’atmosphère aérée de la Bourse de Commerce (son lieu de présentation habituel), autour d’une œuvre de Céleste Boursier-Mougenot — un bassin peu profond rempli de bols en céramique.

La vision du vestiaire de bureau selon Vaccarello était bien plus légère que dans les collections récentes, mais l’influence des années 1970 et 1980 restait bien présente. Côté couleurs, il a ajouté des touches d’orange, de vert menthe et de rouge, contrastant avec ses habituelles nuances de brun foncé et de sable.

Découvrez maintenant les temps forts de la mode masculine printemps-été 2026 à la Fashion Week de Milan

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