Comme la saison dernière, la Fashion Week masculine printemps-été 2026 de Milan affichait un programme un peu moins étoffé, des maisons telles que Fendi, Bottega Veneta et Gucci ayant choisi d’organiser des défilés mixtes pendant la Fashion Week féminine de septembre. Giorgio Armani, Saul Nash, Prada et Dolce & Gabbana ont néanmoins tenu le monde de la mode en haleine, tandis que Paul Smith a même choisi de présenter sa collection dans la ville italienne. De leur côté, Pal Zileri, Canali et Ralph Lauren Purple Label ont dévoilé leurs collections sous forme de présentations, aux côtés de marques telles que Church’ et Santoni.

Découvrez ci-dessous les temps forts des défilés printemps-été 2026…

Le créateur britannique possède depuis longtemps un siège à Milan, mais n’y avait encore jamais présenté de défilé. C’est dans un bâtiment aux volumes majestueux, dont il est propriétaire depuis près de vingt ans, qu’il a dévoilé sa collection printemps-été 2026, conçue, nous a-t-il expliqué, comme un voyage dans ses souvenirs, notamment ceux des marchés du Caire. « Tout est parti d’un magnifique livre sur Le Caire que j’ai acheté il y a de nombreuses années, il y a au moins vingt ans, probablement plus », nous a confié Smith. « C’est un livre-souvenir sur Le Caire, mais les images sont si belles, si étranges et un peu insolites. Elles passent de couleurs profondes et riches à des teintes vraiment éclatantes, très éclatantes. »

Cette inspiration s’est traduite dans la collection avec tout le talent de Paul Smith, qui aime tant jouer avec les couleurs. Lors d’un défilé intimiste dans l’esprit d’un salon, Smith a présenté une collection aux couleurs audacieuses, aux motifs affirmés et aux associations de textiles contrastées, inspirée des trésors qu’il avait découverts sur les marchés du Caire. Les silhouettes inspirées des années 1950 associaient vestes courtes et pantalons taille haute, tandis que des collages, réalisés à la main spécialement pour la collection, ont été transformés en imprimés saisissants déclinés sur des chemises, des vêtements d’extérieur et des cravates.

« Je voulais prouver que la confection sur mesure a toujours sa place, mais sous une forme très moderne », nous a confié Paul. « D’une certaine manière, l’ensemble est conçu pour être très confortable, avec des tissus de grande qualité et des pièces magnifiquement réalisées. Je veux aussi que les hommes osent et mélangent les styles : les textures, les couleurs. Soyez un jeune homme moderne et ne vous en faites pas. »

À l’approche de la Fashion Week de Milan, la maison Giorgio Armani a annoncé que son créateur ne viendrait pas saluer le public sur le podium comme à son habitude, ni chez Emporio Armani ni chez Giorgio Armani. À sa place, Leo Dell’Orco, responsable des collections homme, saluerait les invités à la fin de chaque défilé. Cela étant, les collections, et tout particulièrement celle de Giorgio Armani, portaient indéniablement la griffe de M. Armani.

Toujours aussi fluide, la silhouette Armani se réinvente, tandis que les vestes croisées se parent de cols châles. Plus longues, elles se ferment très bas. En accord avec celles-ci, les pantalons larges arborent des plis en forme de goutte et se resserrent à la cheville ou retombent souplement, avec de généreux revers, sur des chaussures en daim, des sandales et des bottines chukka aux tons pastel.

Il s’agissait d’une collection Giorgio Armani classique, agrémentée de quelques touches plus ludiques, comme des porte-clés portés autour du cou.

Présentée, comme toujours, au Deposito de la Fondazione Prada, la collection Prada marquait un nouveau départ pour la marque. « Un changement d’attitude – déconstruire le sens et démanteler le pouvoir », pouvait-on lire dans les notes du défilé. Habituellement richement décorée, la scénographie était cette fois dépouillée. Raf Simons et Miuccia Prada, qui conçoivent ensemble les collections Prada, souhaitaient proposer une collection porteuse de fraîcheur en ces temps troublés.

Des micro-shorts portés avec des chemises côtoyaient des survêtements moulants et des vestes croisées. La collection procure un sentiment d’évasion et de légèreté, alors que le monde qui nous entoure est en proie à des bouleversements croissants.

Le directeur artistique Simon Holloway s’est inspiré de photos d’archives de Bryan Ferry, du roi Charles et de Charlie Watts pour la collection printemps-été 2026 de Dunhill, présentée dans un jardin au cœur de Milan. « Je voulais explorer les deux pôles du style masculin britannique classique : d’un côté, l’homme façon Windsor, en particulier le duc de Windsor et le roi Charles, et de l’autre, les deux rois du rock’n’roll », nous a expliqué Holloway. « Nous sommes probablement le seul pays au monde à posséder ces deux références opposées, qui incarnent au fond le rock et la royauté. »

Des manteaux trois-quarts, des blazers de conduite et des trenchs automobiles — puisés dans l’héritage « Motorities » de la Maison — côtoyaient des costumes de ville classiques déclinés dans des tons bleu marine royal, violet et noir, associés à des accessoires de chemiserie très contrastés. Les blazers rappelaient ceux portés à Wimbledon et au Chelsea Flower Show, tandis que les vestes en cuir auraient parfaitement convenu à Bryan Ferry.

La collection printemps-été 2026 de Canali puise son inspiration dans les voitures de course Gran Turismo des années 1960 et 1970, rendant ainsi hommage à Monza, au cœur de la Brianza, en Italie.

La collection dégageait une élégance nonchalante teintée d’une certaine distinction, tandis que certaines pièces évoquaient les habitacles de voitures de luxe. Les coupes des costumes et des blazers, mais aussi des trenchs et blousons en daim emblématiques Nuvola, étaient quant à elles amples et fluides. Ailleurs, le motif Freccia de Canali — la flèche emblématique de la marque — se décline en jacquard macro ou micro sur des polos en maille et des pulls à col rond.

Canali se soucie moins des tendances que de la façon dont les vêtements bougent, de la sensation qu’ils procurent et de leur capacité à être conçus pour durer, et cela se voyait clairement ici.

« Pour le printemps 2026, notre voyage à travers les plus beaux textiles du monde rend hommage au voyageur moderne », indiquait la note de présentation du défilé Ralph Lauren. « De la chaleur naturelle des tenues de jour à l’élégance sophistiquée du soir, chaque pièce raconte une histoire d’aventure et de raffinement. C’est une garde-robe où la qualité se conjugue à la fonctionnalité, où les étoffes artisanales s’allient harmonieusement à une vocation pratique. Telle est l’essence d’un style intemporel : la rencontre entre le savoir-faire et l’esprit d’aventure. »

Des vestes de sport à tissage ajouré, des mailles décontractées et des textures mêlant soie et lin, déclinées dans une palette sophistiquée de tons naturels — beige, ivoire, bruns et noirs — côtoyaient de luxueux smokings en soie texturée, des costumes innovants en sergé de soie à motif prince-de-galles et des imprimés inspirés de l’Art déco.

C’est la collection ultime pour passer du jour à la nuit, et elle souligne une fois de plus la maîtrise de Ralph Lauren en la matière.

Pour sa collection printemps-été 2026, la troisième sous la direction artistique de Hoor Al-Qasimi, QASIMI a puisé son inspiration initiale auprès de son fondateur, le regretté Khalid Al Qasimi. Cette collection coïncide avec le 10e anniversaire de la marque.

Après avoir épluché d’anciennes interviews et les archives, Hoor Al-Qasimi a découvert que son frère jumeau, éduqué et élevé au Royaume-Uni, se définissait comme une « personne hybride ». Elle a constaté que cette idée d’hybridité se retrouvait chez les membres de l’équipe qui dirige aujourd’hui la marque. Elle a donc souhaité créer une collection évoquant et célébrant une philosophie fondée sur le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle. Des chemises ajustées en laine sont associées de manière inattendue à des pantalons de survêtement en nylon, tandis que plusieurs pièces, notamment les chemises, sont dotées de manches amovibles. Certaines chemises, transparentes et évoquant des blouses, sont composées de deux épaisseurs afin de renforcer cette impression de dualité.

Church’s a présenté sa nouvelle collection printemps-été 2026 au prestigieux Piccolo Teatro Studio Melato de Milan. La pièce phare de la collection était l’emblématique modèle Shanghai, datant de 1929, réinterprété dans un esprit contemporain. La marque a également dévoilé ses mocassins classiques, ainsi que des modèles plus récents comme le mocassin Portsmouth.

Pour le printemps-été 2026, Brioni a souhaité proposer une collection articulée autour de la légèreté de ses créations tailleur. « Chez Brioni, la douceur signifie avant tout que celui qui porte le vêtement passe en premier, tandis que celui-ci remplit son rôle sans jamais s’imposer ni attirer excessivement le regard », pouvait-on lire dans les notes de présentation. La palette de la saison se compose de tons naturels riches et désaturés — beige, sable, vert clair, bleu et rose, ponctués à l’occasion d’une touche de rouge cramoisi — ainsi que de crème, de brun moka et de noir pour le soir. Ces teintes évoquent avec subtilité une certaine italianità : les nuances délavées des paysages et des villas de Rome sous un soleil de plomb.

Les vêtements affichent une allure décontractée et insouciante, tout en restant superbement coupés pour épouser les lignes du corps. La veste Soffio incarne l’esprit de la collection, tandis que les shorts s’associent à des chemises assorties pour une légèreté estivale.

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