After Milan Fashion Week in January, it was time for the Autumn/Winter 2025 men's shows in Paris. Spanning six days, the collections on show came from both the French brands that historically show in the city, and ones that want a taste of the Parisian energy. This saw an amalgamation of brands, from Dior and Louis Vuitton to South Korean label Wooyoungmi and American brand Amiri, staging shows.

Puis, en février, les défilés féminins ont également fait la part belle aux hommes, avec notamment Tom Ford qui présentait ses nouvelles collections.

Découvrez ci-dessous les temps forts des collections automne-hiver 2025 de la Fashion Week de Paris...

Lors de la cérémonie des Oscars 2025, Timothée Chalamet a dévoilé un deuxième aperçu du Tom Ford signé Haider Ackermann, vêtu d’un costume ample en satin noir. Quelques jours plus tard, la première collection d’Ackermann était présentée pendant la Fashion Week de Paris sous un tonnerre d’applaudissements. « Il est la vie nocturne, je suis le lendemain matin », écrivait Ackermann dans les notes de présentation pour introduire le défilé, auquel Ford lui-même assistait.

Cette collection marquait un nouveau départ pour la marque, tout en reprenant les codes emblématiques de Tom Ford. « Un commencement est une nouvelle danse », pouvait-on lire dans les notes accompagnant la première collection d’Ackermann pour la maison, désormais propriété du groupe Zegna. « On commence par regarder son partenaire, reconnaître les différences, explorer les similitudes et chercher comment accorder ses pas pour évoluer en harmonie. » Les vêtements étaient intemporels, comme Ford savait les concevoir, mais portaient la signature esthétique d’Ackermann. La collection masculine se composait d’ensembles deux-pièces en cuir, de maillots de corps en cuir à volants, de manteaux ivoire impeccables descendant à mi-mollet et de costumes de pouvoir. Beaucoup de costumes de pouvoir.

Chez Ackermann comme chez Ford, le tailoring a toujours été une signature, et cette collection l’a brillamment démontré. Un blazer vert écume, à la coupe impeccable épousant le corps, était associé à un pantalon marron à pinces, tandis qu’un costume taupe destiné au bureau côtoyait un costume bleu bleuet à la coupe ample, rappelant ceux que portait Bowie.

La directrice artistique de Lacoste, Pelagia Kolotouros, a investi pour la deuxième fois le court Philippe-Chatrier du stade Roland-Garros. Devant un parterre de journalistes et de célébrités, parmi lesquelles Venus Williams, Adrien Brody, Taylor Zakhar Perez et Sampha, Kolotouros a présenté une collection Lacoste davantage axée sur la vie hors des courts du fondateur René Lacoste.

Des laines aux textures riches et des cachemires doux s’associent à des matières techniques performantes, comme le nylon réfléchissant, pour illustrer le style de vie de René, sur les courts comme en dehors. Les pièces de cette saison sont ponctuées de réinterprétations de son nom sous forme de logo, déclinées en écussons-bijoux brodés aux côtés de motifs représentant la Coupe Davis et des raquettes de tennis.

Parallèlement, d’autres silhouettes épurées et contemporaines, comme les pantalons amples et les doudounes oversize, s’inspirent de la vie de René Lacoste dans les années 1930, lorsqu’il côtoyait d’autres athlètes, des acteurs et les grands noms de la mode de l’époque.

Pour sa collection automne-hiver 2025, Anthony Vaccarello a organisé un défilé masculin à la Bourse de Commerce de Paris pendant la semaine de la haute couture. Loin de l’agitation des autres défilés automne-hiver 2025, qui se sont tenus la semaine dernière, la collection a su tirer son épingle du jeu et s’est facilement imposée comme l’une des meilleures du calendrier. Steve Lacy, Zoë Kravitz, Corey Mylchreest et Charlotte Gainsbourg étaient assis au premier rang et, contrairement à de nombreux autres créateurs, Vaccarello a commencé à l’heure.

Vaccarrello s’est inspiré de Robert Mappelthorpe, le photographe surtout connu pour ses portraits masculins très sexualisés réalisés dans les années 1980, et qui avait d’ailleurs signé les publicités des campagnes Saint Laurent en 1983. Les vêtements, présentés par les mannequins au rythme de You Want It Darker de Leonard Cohen, comprenaient des manteaux en cuir cintrés à la taille, des cuissardes (« une élégance menaçante et séduisante », indiquait la note d’intention à propos de ces chaussures inhabituelles) portées par-dessus les costumes aux accents années 1980 emblématiques de Vaccarello, ainsi que d’imposants manteaux en plumes.

La marque française Fursac a présenté à Paris son premier défilé — couronné de succès —, pour lequel Gauthier Borsarello a imaginé une collection inspirée de la capitale française au début des années 80.

Les cravates étaient associées à des doudounes et des blousons en cuir, tandis que des shorts étaient proposés pour l’automne. Les pièces en maille s’ornaient d’écussons rétro aux épaules, les costumes nonchalants évoquaient ceux que l’on pourrait voir sur le podium de Saint Laurent, et les manteaux en peau lainée étaient assortis de ceintures de style western et de bottines cirées à bout rond. Quant à la palette de couleurs — bordeaux, bleu marine foncé, noir et beige —, elle s’inspirait de l’univers de l’architecte et designer français des années 1930 Paul Dupré-Lafon.

« Hollywood est l’endroit où l’on vient rêver, où les gens viennent construire et se reconstruire. C’est dans la nature même de la ville de Los Angeles », a déclaré Mike Amiri à propos de sa collection automne-hiver 2025. « Celle-ci [...] rend hommage à Hollywood et à Los Angeles, et célèbre la ville que j’appelle chez moi. Une collection empreinte d’optimisme, de rêves et d’amour. »

Pour cette collection, Amiri s’est tourné vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, périodes charnières dans l’évolution de l’identité angeline. Les costumes sont impeccables, les cravates nouées et les pantalons tombent avec souplesse sur des bottines effilées. Des trenchs en cuir aux teintes beurre et brun chocolat, cintrés à la taille, se portent avec des pantalons amples et toujours plus de cravates. La tenue de bureau dont rêveraient les personnages de « The Nice Guys ».

Kim Jones, qui s’est vu décerner ce week-end le titre de chevalier de la Légion d’honneur, la plus haute distinction civile française, travaille chez Dior depuis plus de cinq ans et a su transposer avec brio l’univers féminin du fondateur en un vestiaire masculin élégant.

Pour sa collection automne-hiver 2025, Jones est revenu à la « quintessence » de Dior, puisant son inspiration dans les lignes « graphiques et anguleuses » de la collection Ligne H de la maison, présentée au milieu des années 1950.

Les notes du défilé le décrivaient comme une « rencontre entre l’extravagance et la simplicité, entre hier et aujourd’hui », célébrant ainsi la couture masculine (Dior n’a en réalité jamais créé de vêtements pour homme durant les années qu’il a passées à la tête de la maison qui porte son nom).

Présenté dans un décor clinique — une simple succession de marches et une salle entièrement blanche à l’extérieur de l’École Militaire de Paris —, le défilé a dévoilé l’une des meilleures collections de Jones à ce jour. Des chemisiers en soie côtoyaient des vestes en cuir d’une facture exceptionnelle, tandis que des cristaux ornaient les épaules de manteaux ajustés. Enfin, la pièce de résistance, un spectaculaire manteau d’opéra couture rose layette, a clôturé le défilé.

La dernière proposition de Pharrell Williams pour Louis Vuitton était peut-être sa plus prometteuse à ce jour. Il a collaboré avec Nigo, fondateur d’A Bathing Ape et actuel directeur artistique de Kenzo, pour présenter une collection de vêtements qui leur ressemblait profondément.

Les blazers se portaient avec des pantalons légèrement évasés (une signature de Pharrell), les blousons universitaires se déclinaient en camel et écarlate, rappelant ceux qu’ils avaient créés ensemble pour Billionaire Boys Club, tandis que les trenchs en cuir étaient cintrés à la taille. Le sac Speedy faisait son retour dans une version monogrammée rose layette, tandis qu’un sac à main en forme de homard venait enrichir la gamme d’accessoires de la maison parisienne.

Dans le droit fil de l’ambiance générale des défilés masculins, la confection occupait une place centrale chez Louis Vuitton cette saison. Les costumes s’ornaient du monogramme LV ou du motif à carreaux Dernier décliné en rose, certains étant associés à de somptueuses cravates et à des pulls zippés. D’autres, croisés, arboraient des revers acérés.

Fondée en 2002, Wooyoungmi a signé l’un des défilés les plus remarqués de la Fashion Week de Paris. Youngmi Woo y a livré sa vision du tailoring contemporain, avec un résultat tout à fait extraordinaire. Prenant pour point de départ les codes classiques de la « tenue correcte », la collection explore de nouvelles expressions de l’élégance. Un smoking a été conçu pour s’épanouir en de romantiques compositions florales ton sur ton, également déclinées sur des manteaux et des chemises. Les vêtements d’extérieur ont eux aussi occupé une place centrale cette saison, avec des pardessus, des trenchs, des manteaux Crombie et des parkas taillés dans le daim et le cuir.

Par ailleurs, le Minhwa, art populaire coréen de l’époque Chosun (1392-1910), orne les vêtements de toute la collection, tandis que ses paysages pittoresques se déploient sur des ensembles coordonnés pantalon-veste.

Le créateur britannique Peter Copping a fait ses débuts au sein de la Maison française le dimanche soir, clôturant ainsi la Fashion Week de Paris. Pour sa collection, le créateur, qui a précédemment occupé des postes chez Oscar de la Renta, Balenciaga et Louis Vuitton, s’est inspiré de la fondatrice de la Maison, Jeanne Lanvin.

La mode féminine est glamour et parée de l’esthétique que l’on attendrait de quelqu’un ayant fait ses armes chez de la Renta, tandis que la mode masculine se veut plus sobre, avec une silhouette nette et structurée.

Les manteaux se déclinaient en imprimé léopard ainsi que dans des tons plus sobres, tandis que les hauts à col montant affichaient quelques touches brillantes. « Cette collection est profondément personnelle : elle rend hommage à l’univers de Jeanne Lanvin et à son sens intime du style, a déclaré Copping. J’ai cherché à transposer aujourd’hui l’essence de sa garde-robe, en l’imaginant portée par une galerie de personnages modernes — que vous prendrez, je l’espère, plaisir à découvrir. »

Sir Paul Smith est un habitué des défilés, mais cette fois-ci, il a décidé d’organiser une présentation dans ses bureaux de la rue des Archives. « Je trouve que le monde est devenu un peu fou avec tous ces défilés organisés aux quatre coins de la planète », nous a confié le créateur britannique avant la présentation.

Sa collection, inspirée par son père, était l’une de ses plus enthousiasmantes à ce jour. « Mon père était photographe amateur et prenait des photos pour son usage personnel », nous a confié Smith avant la présentation, précisant que, dans les années 1960, son père avait fondé un club de photographie amateur à Beeston, près de Nottingham. Parmi les photographes du XXe siècle qui avaient éveillé l’intérêt de son père figuraient David Bailey (qui était intervenu dans son club photo), Terence Donovan, Saul Leiter et William Eggleston.

La collection s’inspirait des garde-robes de ces hommes, avec des chemises au style presque débraillé associées à une forte présence du denim. Les chemises et les cravates étaient assorties, comme les portaient les hommes sur les photographies prises par le père de Smith dans les années 1960. Par ailleurs, Smith a dévoilé une collaboration avec Barbour, souhaitant tirer parti de ce que l’excentricité britannique a de meilleur.

Nigo a présenté sa collection Kenzo, inspirée d’une garde-robe conçue à bord du train reliant Tokyo à Paris. Réinterprétant les concepts du Train Show automne-hiver 1998 de la marque, Nigo a invité l’artiste américain Futura 2000 à créer des images et une iconographie pour la collection, dans le cadre d’une collaboration placée sous le signe de la fusion de leurs pseudonymes : « 2000 » plus « Ni-go » — qui signifie également 2-5 en japonais — donne l’année 2025.

Nigo presented the show at the Palais de Chaillot with the Eiffel Tower as its backdrop, and the collection comprised English tailoring sourced from the historical clothing archives of Nigo. It is re-interpreted through a contemporary lens, and suits come with fluffy textures and accents of powdery pastels, infusing them with a preppiness. Classic suit compositions assume Japanese constructions, and in new takes on the three-piece suit, jackets are spliced with kimono-cut waistcoats. Workwear, which is a Nigo signature, took the form of boxy utility jackets engineered in vibrant, wintery mohair and work jackets and rigid bombers in pastel hues.

La marque montante Ernest W Baker s’est inspirée du film d’horreur surnaturel Fog réalisé par John Carpenter. Les coupes impeccables, les vêtements ornés à la main et tous les éléments fondamentaux présents depuis les débuts de la marque ont été sublimés et réinventés.

De même, les motifs emblématiques de la marque, tels que les rayures tennis, les carreaux, les chevrons et le pied-de-poule, sont assemblés et retravaillés pour revisiter les classiques du vestiaire tailleur. Le motif de la pluie est décliné en clous sur des vestes et des pantalons en daim, non seulement en clin d’œil au film, mais aussi dans la continuité de cet élément présent dans les collections de la marque depuis plusieurs années.

Alexandre Mattiussi's AMI has become a highlight of the Paris Fashion Week schedule. His AW'25 collection was unveiled in an abandoned building in the 9th arrondissement, with the likes of Whoopi Goldberg in attendance.

The collection comprised the easy-to-wear clothing that has made the brand a success since its launch in 2011. Oversized, work-ready checked jackets, slouchy suits, blazers worn under parker coats, plenty of neck ties and thick-soled loafers made up the collection, while an autumnal colour palette of warm amber, bronze, olive green and black felt appropriate. Accessories-wise Mattiussi presented an array of man bags in all shapes and sizes. Notable was the introduction of the Mimi, its latest model, named after an endearing French term meaning both cute and small.

Véronique Nichanian has held the position of artistic director of the Hermès men's universe for 36 years. And it's no surprise why. She creates clothes that men want to wear (and do actually buy).

Her AW'25 collection was soft, and she created a wardrobe using snowy alpaca and cashmere flannel, velvet, sheepskin, shaded bouclé and teddy mohair. Chunky knits and slim-fit trousers (a move away from the wide-legs seen at almost all other shows) were presented alongside dark brown leather jackets and balaclavas. Graphic zip-up knits were paired with simple slacks for everyday wear, while tailoring came in supple velvet.

Côté couleurs, Nichanian a opté pour le gris anthracite, le prunoir, le vert chrome et le bronze, composant ainsi une palette de tons sourds, réchauffée par des touches d’orange sanguine, comme le veut la tradition chez Hermès.

This year Berluti celebrates its 130th anniversary and for its collection it adopted the notion of Phylogeny – a core biological principle of new branches and families being born from one same trunk or tree – to showcase the three branches of expertise that evolved from a common root: the Maison’s mastery of leather.

La chaussure Démesure, la veste Forestière et le sac Périple sont les trois pièces phares de la collection et explorent le riche patrimoine de la Maison.

Pour l’Automne-Hiver 2025, Yves Salomon s’est inspiré de l’héritage de la maison pour imaginer une nouvelle collection répondant aux besoins de l’homme moderne en quête d’élégance fonctionnelle. Le cuir côtoie le drap de laine, le nylon et la fourrure dans une gamme de vêtements aux textures et aux couleurs riches. Et si la fourrure s’est imposée comme une tendance phare des défilés, Salomon reste la référence en la matière. La maison a dévoilé des surchemises et des manteaux en vison épilé, summum du confort luxueux, ainsi qu’une veste Eisenhower confectionnée dans un somptueux agneau côtelé. Ailleurs, un blouson en lynx sauvage des Rocheuses apportait une touche spectaculaire.

Découvrez maintenant les collections automne-hiver 2025 de la Fashion Week de Milan

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