La Fashion Week masculine de Milan était un peu moins étoffée cette saison, des maisons comme Fendi et Gucci ayant choisi d’organiser des défilés mixtes pendant la Fashion Week féminine de février. Cela dit, l’offre restait riche. Zegna, Giorgio Armani, Saul Nash, Prada et Dolce & Gabbana ont tenu le monde de la mode en haleine avec de grands défilés, tandis que Pal Zileri, Canali et Ralph Lauren Purple Label ont dévoilé leurs collections sous forme de présentations.

Mais avant tout cela, il y a eu le Pitti Uomo, où Brunello Cucinelli et MM6 Margiela ont présenté leurs collections. Avec deux grandes tendances qui se sont dégagées dans les deux villes — la fourrure et les vêtements d’extérieur audacieux —, la saison des défilés automne-hiver 2025 a démarré en fanfare.

Découvrez ci-dessous les temps forts des Fashion Weeks homme et femme pour la saison automne-hiver 2025...

Pour la collection automne-hiver 2025 de Ferragamo, le créateur Maximilian Davis, né à Manchester, approfondit son inspiration puisée dans l’univers de la danse en explorant le travail du Tanztheater allemand et l’expression sans entraves de ses chorégraphies libérées. Il s’est tourné vers les années 1920 pour concevoir ses pièces de tailleur, aux volumes oversize, à fines rayures et taillées dans le cachemire. Les trenchs en cuir constituent des ajouts marquants, comme c’est désormais la norme dans les collections de Davis. Parallèlement, les richelieus classiques et les bottines sont réinterprétés par l’ajout subversif de fermetures zippées ou par la texture brute de leur cuir fortement grainé.

La collection se déclinait principalement dans des tons neutres, ponctués de touches d’écarlate. Le rouge « incarne Ferragamo », a déclaré Davis aux personnes présentes dans les coulisses. « Il était là avant mon arrivée, et je voulais lui donner davantage d’éclat. »

Gucci a présenté un défilé imaginé par son équipe créative interne, quelques semaines après le départ de Sabato De Sarno de la maison italienne. Un double G entrelacé vert foncé, emblème de Gucci, faisait office de podium, sur lequel les mannequins ont défilé dans des silhouettes mêlant différentes époques, de la fin des années 1960 — qui marque les débuts du prêt-à-porter Gucci — au minimalisme du milieu des années 1990, en passant par l’ultra-maximalisme plus récent. Des teintes automnales de vert, de gris, de mauve et de brun venaient rehausser une palette par ailleurs neutre, tandis que les pièces de tailleur se sont imposées. Une veste en cuir à la coupe carrée s’est particulièrement distinguée, tout comme une veste en fourrure. Quant aux sacs, qui sont sans doute l’une des principales raisons pour lesquelles le public se tourne vers Gucci, ils arboraient des lignes classiques et les G entrelacés de la maison, tout en étant portés de manière excentrique.

Alessandro Sartori comprend parfaitement l’essence de Zegna. Il a rejoint la maison en 1989, puis a passé cinq ans chez Berluti à partir de 2011, avant de retrouver en 2016 le géant italien du luxe familial Ermenegildo Zegna Group en tant que directeur artistique. Sa collection automne-hiver 2025, intitulée « Vellus Aureum », fait référence à une toison de laine ultralégère qui détient le record mondial de finesse. Établi en 2023 avec des fibres de 9,4 microns, ce record a inspiré cette collection faisant la part belle à la laine.

Présentée dans une arène résonnant de bêlements de moutons et parsemée de collines artificielles recouvertes d’herbe, la collection réunit certaines des plus belles créations de Sartori. Des chemises en laine ultralégère pouvaient être prises pour du coton, tandis que la silhouette oversize chère à Sartori se déclinait sur des costumes, des manteaux à chevrons et des pantalons amples. Malgré la rigueur du savoir-faire, une certaine fantaisie était également de mise. « Dans cette collection, les pièces sont... spontanément mélangées... au nom du style italien », a déclaré Sartori à propos de la collection, où des pantalons taille haute étaient associés à des mailles inattendues pour créer des silhouettes singulières.

Raf Simons, codirecteur de la création aux côtés de Miuccia Prada, a présenté la dernière collection Prada dans l’espace Deposito de la Fondazione Prada. Des échafaudages s’élevaient vers le ciel au sein de l’espace du défilé, tandis que le podium était orné d’un tapis de style Ancien Monde à l’allure excentrique.

La collection affichait un primitivisme exacerbé, en référence à l’essor de l’IA — une évolution que les deux créateurs jugent néfaste —, et les notes du défilé indiquaient qu’elle proposait une réflexion sur « la nature humaine et les instincts primaires, envisagés comme un outil au service de la créativité humaine fondamentale ». L’éclectisme régnait : les manteaux se paraient de fourrure et les costumes étaient composés d’empiècements de cuir. Les bottes de cow-boy étaient retroussées et les pardessus portés sur des plastrons en fourrure, renversant ainsi les codes de l’élégance historique. « C’est notre façon d’aller vers davantage d’humanité », a déclaré Mme Prada en coulisses.

Canali a puisé son inspiration dans ses racines en Brianza, une région réputée pour son savoir-faire dans la fabrication de mobilier de luxe. Cette influence se traduit par une collection de mailles raffinées, de vêtements d’extérieur confectionnés avec expertise et d’étoffes variées : le bouclé et le tweed Donegal créent des effets tridimensionnels, tandis que les motifs freccia se déclinent en matelassage sur des blousons en cuir. D’épaisses pièces en maille aux nuances de rose et de gris sont conçues pour être portées comme vêtements d’extérieur, tandis que les losanges inspirés des sols marquetés deviennent des motifs jacquard sur les pulls et les écharpes, soulignant cette inspiration puisée dans l’univers du mobilier.

Comme toujours chez la marque italienne, la confection occupait une place centrale. Mais Canali a apporté une touche de modernité à ses costumes, aux lignes plus légères et plus amples que lors des saisons précédentes, redéfinissant subtilement l’élégance propre à la maison.

Stefano Gabbana et Domenico Dolce ont orchestré un défilé taillé pour les paparazzis. Intitulé « Paparazzi », il a vu des mannequins, dont le jeune prodige britannique Kit Butler, faire leur entrée sous les flashs des photographes avant de fouler un tapis rouge, clin d’œil au règne de longue date de Dolce & Gabbana sur les véritables tapis rouges des cérémonies de remise de prix et des avant-premières de films à travers le monde.

La collection automne-hiver 2025 s’inspirait de Federico Fellini et de son film La Dolce Vita, dans lequel le mot « paparazzi » a été inventé. Les smokings étaient ornés de broches en cristal et de boutons scintillants, tandis que le reste de la collection dégageait une aura de star hollywoodienne, avec de grands manteaux de fourrure, des jeans amples typiques des années 2000, semblables à ceux portés par Jamie Dornan ou Keira Knightley, et une profusion de lunettes de soleil dignes des plus grandes célébrités. Sophie Jordan, directrice des achats mode masculine chez Mytheresa, a déclaré : « Le défilé était léger et vraiment amusant ; voir les invités du premier rang passer un bon moment fait aussi partie de l’expérience. Mes pièces préférées étaient le costume trois-pièces en velours marron et le manteau léopard extravagant. »

Le directeur artistique de Dunhill, Simon Holloway, s’est donné pour mission de raviver les codes classiques de l’élégance britannique. Tandis que les spectateurs étaient assis autour de tables rondes garnies de sandwichs au concombre, les mannequins virevoltaient autour d’eux, vêtus de pardessus à larges revers et de pantalons taille haute.

Dans le même temps, les pièces de tailleur typiquement anglaises, confectionnées en laine à fines rayures, s’inspiraient clairement du London Cut des années 1930, aussi appelé costume English Drape, avec sa taille cintrée, son allure nonchalante et ses épaules souples. Quant aux sobres costumes de ville en velours noir, ainsi qu’aux modèles parfaitement épurés en barathea bleu nuit, vert nuit ou entièrement noir, ils renvoient à l’ADN de Holloway et aux « 131 ans de savoir-faire tailleur » de Dunhill.

Ailleurs, la collection mettait en valeur la richesse du vestiaire d’hiver citadin : les tweeds du Donegal se mêlaient avec art au velours pour la journée, tandis que de subtiles associations de motifs britanniques — carreaux fenêtre, gun club, tattersall et prince-de-galles — habillaient blazers, manteaux trois-quarts et vestes de conduite.

Présentée au Palazzo Serbelloni de Milan, la collection Automne-Hiver 2025 alliait une élégance intemporelle à une fluidité moderne, également perceptible dans la chorégraphie conçue par Julie Bruyère pour un groupe de danseurs lors de la présentation.

Chacun portait des pièces de tailleur et des modèles de la collection qui, malgré leur coupe experte, ondulaient avec grâce comme de l’eau. Cette fluidité se retrouvait dans toute la collection, à travers des silhouettes décontractées composées de vestes à col châle et de pantalons amples, associés à des gilets, des pièces souplement structurées et des jeux de superposition de tissus sur l’ensemble des tenues.

Au Teatro Armani de Milan, M. Armani a présenté sa collection Automne-Hiver 2025 pour sa ligne Emporio Armani, intitulée « Seductive ». « La séduction est aussi un lieu : intime, raffiné et évocateur, comme un club, un salon ou un cercle de conversation où le temps semble ralentir », pouvait-on lire dans les notes du défilé. Lancée il y a 40 ans comme pendant plus jeune de Giorgio Armani, la ligne a trouvé le juste équilibre entre fantaisie et sophistication. Véritable signature d’EA, les chapeaux se déclinaient dans toutes les formes et toutes les tailles, du béret à la casquette gavroche en passant par des modèles d’inspiration japonaise, tandis que les cravates, audacieuses, étaient associées à des manteaux extra-longs.

Les cardigans, courts, affichaient une allure garçonne, tandis que les smokings s’allongeaient pour devenir des manteaux. Les matières étaient également au cœur des expérimentations, avec d’épais brocarts et tissus façon tapisserie, brossés et traités, utilisés pour confectionner des bombers et des vestes longues. Séduisant !

« Une élégance à vivre… Porter Giorgio Armani comme une exploration des possibles plutôt que comme une formule toute faite. » C’est ainsi que M. Armani a décrit cette collection, et c’est exactement ce qu’elle était. Une élégance pour l’homme moderne, avec des silhouettes fluides évoquant des pyjamas et des étoffes — laine mérinos, soie et cachemire — douces au toucher. « La douceur règne », a déclaré M. Armani.

Des coupes souples emblématiques de Giorgio Armani, plus amples que jamais, aux pièces plus sportives comme les gilets et les cuirs épais, la collection déclinait une palette hivernale inspirée des sous-bois, dominée par des nuances de gris rehaussées de tons précieux évoquant le rouge rubis, le vert émeraude et le bleu jadéite.

Pour l’automne-hiver 2025, Matteo Tamburini, directeur de la création de Tod’s, qui comprend les attentes de l’homme moderne, a revisité les incontournables du vestiaire masculin dans les précieuses collections de la maison. Les blousons aviateur et les surchemises emblématiques de la marque sont désormais confectionnés en cuir Pashmy, dans le cadre du projet Pashmy de Tod’s, pour un toucher plus doux. Les tons terreux et neutres classiques de Tod’s se déclinent dans toute la collection.

Côté chaussures, la collection faisait la part belle au Gommino, décliné dans une multitude de modèles en daim fin, en cuir nappa souple et en cuir brossé à la main. La variante Bubble et le City Gommino récemment revisité, à la silhouette plus moderne, figuraient parmi les pièces phares.

Paul & Shark a présenté la collection capsule Deauville automne-hiver 2025, un nouveau chapitre de l’histoire de la Riviera qui évoque les émotions suscitées par cette petite ville normande et son littoral, où le temps semble s’être arrêté à la Belle Époque. « La collection capsule Deauville AH25 affiche un style minimaliste chic, idéal pour les loisirs et pensé pour être porté en bord de mer en hiver », peut-on lire dans les notes du défilé.

Idéale pour les fraîches journées d’automne en bord de mer, cette collection facile à porter incarne parfaitement le style qui caractérise désormais Paul & Shark et fait de la marque une référence en matière de vêtements faciles à adopter. Des cabans en drap brossé marron foncé et des bonnets côtelés s’associent à des superpositions de mailles caramel et grises, ainsi qu’à des polos en maille.

« Un équilibre parfait entre un passé synonyme de patrimoine, de savoir-faire, d’expérience et de caractère, et un présent fait de renouveau, animé par la volonté de prendre une nouvelle direction tout en restant conscient de ses racines », pouvait-on lire dans les notes du défilé de Slowear, qui témoignaient de la volonté de la marque de réunir toutes ses sous-marques (Zanone, Incotex, etc.) sous un même nom : Slowear. « Ce processus de changement d’identité, centré sur Slowear, constitue une étape naturelle et nécessaire pour consolider avant tout notre identité, mais aussi pour communiquer plus efficacement nos valeurs d’authenticité et mieux relever les défis du marché », a déclaré Piero Braga, PDG de Slowear.

Mais l’ADN de Slowear restait bien présent. Un bomber vert sauge s’est particulièrement distingué, tandis que les blazers, aux coupes carrées, étaient confectionnés en tweed. La capsule Earth réunissait des vêtements teints à l’aide de colorants raffinés issus de poudres naturelles extraites de minéraux et de sédiments. Il en résulte des pièces responsables, à l’aspect unique et original. Quant à la nouvelle capsule Travel Pack, elle propose une sélection de vêtements dédiés au « cyclisme urbain » : chacun dissimule une double fonction, du blazer doté de détails réfléchissants aux brides élastiques pour pantalon, qui évitent qu’il ne se déchire ou ne s’abîme en pédalant.

Brunello Cucinelli est réputé pour la richesse de son offre de pièces tailleur, mais cette saison, les coupes se font un peu plus décontractées. L’excellence du tailoring rencontre des pièces plus informelles, tandis que les détails artisanaux subliment le style casual.

Les costumes élégants qui rendent la marque si prisée des PDG du monde entier sont associés à des mailles colorées, tandis que des vestes raffinées en satin matelassé se portent avec des pantalons en denim et des manteaux souples, complétant ainsi des silhouettes décontractées. Dans l’un des looks, une doudoune sans manches, pièce emblématique de la marque, confectionnée en laine taupe, est portée sur un blazer en velours rouge.

La marque britannique Church's a organisé une présentation pendant la Fashion Week de Milan, suivie d'une soirée à laquelle ont notamment assisté Harry Lawtey, égérie de la dernière campagne, et James Norton. Organisée à la Biblioteca Braidense, la présentation a dévoilé les nouveaux modèles de chaussures Church's pour la saison automne-hiver 2025.

Aux côtés des imposantes chaussures de randonnée Poulton en daim et des bottines McEntyre en cuir, Church’s a dévoilé une version revisitée de son emblématique modèle Chetwynd : la Chetwynd Contour, une chaussure qui conjugue tradition et innovation. Conçue sur l’emblématique forme 173, la Chetwynd Contour présente une tige plus épaisse qui lui confère robustesse et caractère, tandis qu’une nouvelle technologie recourt à des ondes haute fréquence, appliquées au moyen de plaques et de machines, pour graver dans le cuir le traditionnel motif richelieu sans altérer la tige.

Pal Zileri a été fondée en 1983 par Forall, une entreprise créée en 1970 dans la province de Vicence et spécialisée dans la confection de tenues habillées. Le nom de la marque est formé des mots anglais « For » et « All », traduisant sa volonté de créer des vêtements destinés à un public plus large. Pour la saison automne-hiver 2025, Pal Zileri puise son inspiration dans les archives historiques de la marque et plonge dans celles de Forall, véritable écrin de pièces intemporelles.

Les lignes historiques de la marque, telles que Vicenza et Brera, se conjuguent pour créer une nouvelle collection polyvalente, destinée à l’homme qui souhaite affirmer sa personnalité à travers un style intemporel et résolument contemporain. Le beige et les bruns chauds se mêlent à des verts plus audacieux, tandis que les pièces phares comprennent l’emblématique chapeau « Federico » en feutre Marengo, doté d’une doublure vert lagon, ainsi que des créations à la coupe éminemment italienne, d’une précision remarquable tout en étant parfaitement modernes.

La collection automne-hiver 2025 de Santoni allie le savoir-faire historique de la marque à un design contemporain. Un nouveau modèle Derby à quatre œillets a été présenté, associant cuir de veau et daim ton sur ton pour un look distinctif. Les bottes se déclinent dans une variété de silhouettes, des modèles de randonnée aux styles inspirés des bottes de neige. Quant aux chaussures techniques et sportives, elles sont rehaussées de velours pour une interprétation luxueuse des modèles classiques.

Découvrez maintenant tout ce qu’il faut savoir sur les collections printemps-été 2025 de Paris

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