Lorsque le calendrier a été annoncé avant Noël, certains estimaient que cette Fashion Week de Londres, qui s’est tenue du jeudi 20 au mardi 24 février, s’annonçait un peu maigre. Certes, certaines marques comme 16Arlington ont choisi de ne pas défiler, tandis que les maisons britanniques Alexander McQueen, Stella McCartney et Victoria Beckham ont depuis longtemps rejoint Paris, mais il y avait tout de même beaucoup de belles choses à voir, et la mode masculine, en particulier, a connu des moments particulièrement marquants.

De Burberry, qui a défilé le lundi soir, aux débuts de Daniel Fletcher chez la marque chinoise Mithridate, en passant par Denzilpatrick, Simone Rocha et Chet Lo, voici les marques qui ont proposé les meilleures collections masculines de la saison automne-hiver 2025...

La campagne printemps-été 2025 de Daniel Lee pour Burberry, dévoilée il y a deux semaines, célébrait Londres avec faste : Kate Winslet en trench dans l’une des entrées de la capitale ; Nicholas Hoult et Jodie Turner-Smith flânant sur la rive sud de la Tamise, et Naomi Campbell faisant un tour en taxi noir en compagnie d’un chevalier à cheval.

Pour la collection automne-hiver 2025, il a orchestré une célébration résolument britannique dans les Duveen Galleries de la majestueuse Tate Britain, à Londres. Hoult, Turner-Smith et Campbell étaient présents, tout comme Skepta, Brooklyn Beckham, Rosie Huntington-Whiteley, Damian Lewis et Orlando Bloom, parmi bien d’autres célébrités. Rien de vraiment surprenant : au Royaume-Uni, Burberry exerce une influence sans équivalent et attire, saison après saison, un parterre de stars. Preuve en est : Lesley Manville, Richard E. Grant, Sope Dirisu et Jason Isaacs ont même défilé.

Cette collection était la plus réussie de Daniel Lee à ce jour. Après deux ans et quatre collections saisonnières (auxquelles s’ajoutent quatre pré-collections), il semblait avoir enfin trouvé son rythme. Débutant par des tons sourds — un hommage à la grisaille du climat britannique — avant de s’achever sur des pièces plus sophistiquées, notamment des costumes en velours richement ornés et des trenchs en cuir, la collection évoquait une escapade de Londres à la campagne. « Imaginez-les comme des citadins partis s’évader le temps d’un week-end », a expliqué Lee à propos de ses sources d’inspiration. « C’est le grand exode du vendredi soir, de Londres vers la campagne, pour de longues promenades sous la pluie et une déconnexion en pleine nature. Ce sont aussi des excursions à la journée dans de majestueuses demeures historiques. » Les bruns Tapestry et les taupes Deer sont très présents dans la collection, tout comme des nuances de rouge et de jaune punk, ainsi que les verts Alder et Maze, inspirés des souvenirs de Lee lui-même, lors de longues promenades dans les Yorkshire Dales.

Côté vêtements, les pièces phares comprennent notamment des costumes d’inspiration Savile Row taillés dans de la laine œil-de-perdrix et du velours côtelé, des fleurs de chardon épinglées aux revers, des écharpes enroulées trois fois autour du cou et ornées de franges fantaisistes, ainsi que des manteaux ajustés en cachemire dotés de cols châles en grosse maille. Les manteaux étaient ceinturés et étroitement noués, tandis qu’un trench en cuir couleur prune était porté ouvert et flottait au vent — un vent provoqué par les soupirs d’admiration unanimes du public.

Pour l’Automne-Hiver 2025, S.S.Daley, qui bénéficie désormais du soutien financier de Harry Styles, a présenté une collection inspirée de l’univers immersif des coloristes écossais. Vous ne les connaissez pas ? Ce groupe d’artistes était réputé pour l’audace de sa palette chromatique et ses paysages empreints d’atmosphère, un héritage qui s’est traduit par une superbe collection aux silhouettes percutantes et aux motifs envoûtants.

Le point de départ de Daley fut « Iona Croft », peint au milieu des années 1920 par Francis Cadell, l’un des membres les plus éminents du groupe. Une scène de cottage tirée de l’œuvre ornait des pièces en maille, tandis que les imprimés de Daley s’en inspiraient également : un satin crème chaleureux était paré de lianes sinueuses et de baies.

Les pièces les plus marquantes de la collection étaient les vêtements d’extérieur, avec des blousons Harrington déclinés dans un beige clair et des duffle-coats en laine aux volumes oversize et riches en détails. Les modèles tailleur étaient eux aussi très réussis, comme toujours chez Daley : des costumes en laine noire à boutonnage simple, à la coupe décontractée, étaient associés à des trenchs assortis.

Fondée en 2021 par le créateur Daniel Gayle et son associé James Bosley, et baptisée en hommage aux grands-parents de Gayle, Denzilpatrick n’a cessé de se développer et compte aujourd’hui parmi les principales jeunes marques londoniennes de mode masculine.

Pour l’automne-hiver 2025, la marque a organisé un défilé à King’s Cross et présenté une collection qui revisitait la figure du chevalier traditionnel, en hommage à « une parade moderne de chevalerie et de fraternité ». Selon les notes du défilé, il s’agissait d’une exploration du « cavalier déchu, hybride discordant. Après la course, victorieux dans la défaite, renouvelé. » Les vêtements reprenaient ainsi les formes et les silhouettes de l’univers chevaleresque, mais sans rien de la quincaillerie métallique typique que l’on pourrait attendre de la noblesse anglaise.

Les cagoules en laine douce évoquaient des heaumes de chevalier, les vestes grises asymétriques arboraient des épaules structurées et rembourrées, tandis que des plumages s’échappaient des devants croisés à trois boutons des costumes.

Fabriquée en Chine, mais tellement britannique, voilà comment nous décririons la première collection de Daniel Fletcher en tant que directeur artistique de Mithridate, la marque de luxe basée à Shanghai pour laquelle il vient de faire ses débuts lors de la Fashion Week de Londres.

Le moodboard de Fletcher pour sa collection masculine réunissait quelques images de Mick Jagger dans les années 1960, de l’acteur Rupert Everett vêtu d’une chemise ample et d’une cravate dans le drame romantique gay de 1984 « Another Country », ainsi que de Nicole Kidman portant un tailleur à jupe crayon en 1999. « Bridget Jones, Quatre mariages et un enterrement, ainsi que tous ces films de Richard Curtis figuraient sur le moodboard initial », a-t-il confié à Gentleman's Journal.

Dans cette collection, qui reflète avec brio l’excentricité britannique, des pantalons amples tombent sur des richelieus à bout pointu et s’associent à des chemises Oxford portées hors du pantalon, tandis que des pulls teints en vert acide et des mailles torsadées se portent sur les épaules, à la manière des élèves de la prestigieuse école de Harrow. Ailleurs, les foulards, devenus emblématiques des collections de la propre marque de Fletcher, sont soigneusement noués derrière la nuque et retombent avec élégance sur des costumes croisés oversize. Des cuirs couleur camel côtoient des blazers en velours côtelé, qui contrastent à leur tour avec l’allure décontractée des blousons Harrington. Des vestes d’inspiration marine sont rehaussées de bordures au point de feston.

Après près de 15 ans à tracer sa voie, Simone Rocha compte désormais parmi les figures incontournables de la Fashion Week de Londres, attirant journalistes et célébrités venus en nombre découvrir la dernière collection de la créatrice irlandaise. Alexa Chung, Fiona Shaw et Fionn O'Shea ont défilé, tandis que Douglas Booth et Tom Sturridge étaient assis au premier rang.

Pour l’automne-hiver 2025, la marque s’est inspirée de « La Tortue et le Lièvre. La brume des années d’école. Des twin-sets revisités. Derrière l’abri à vélos ». En somme, une collection aux accents enfantins, mêlant looks de motards rebelles et autres portraits d’adolescents.

The collection comprised of faux-fur hare-like shawls that comfortable cuffed necks, while leather jackets were paired up with shin-grazing shorts and bike-chain-cinched windbreakers. The whimsical aesthetic of Rocha's collections was still there, but it was juxtaposed against a new defiance and strength through clothing which the show notes put as "not attached to today, solace in your own time and space."

Pour l’automne-hiver 2025, le créateur américano-asiatique Chet Lo, diplômé de Central Saint Martins en 2020, a présenté « Modern Antiquity », une réinterprétation audacieuse de la chinoiserie à travers un regard asiatique. Exit les touches fluo vert citron et bleu sarcelle auxquelles la marque nous avait habitués : la collection se voulait plus sombre et réinventait les textures emblématiques du créateur ainsi que ses pointes en laine mérinos.

Suits carried the spikes on jacket sleeves, V-neck knitwear was oversized and worn with patterned ties, and wool polo shirts were layered up. Ties were cast in tiger prints as Lo onfronts the colonialist history of Western interpretations of Asian art, reclaiming and transforming these motifs into something distinctly and authentically Asian.

Découvrez maintenant notre entretien avec Daniel Fletcher à propos de ses débuts chez Mithridate

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