Durante el rodaje de Los tres días del Cóndor (1975), Robert Redford se llevó aparte al diseñador de vestuario Joseph Aulisi para hacerle discretamente una sugerencia. Le parecía que los vaqueros de su personaje eran un poco largos, pero no quería que perdieran su aspecto desgastado y acampanado. Así que propuso hacerles un «dobladillo de Hollywood»: recortar los pantalones y volver a coserles el bajo deshilachado. Fue un retoque minúsculo, casi imperceptible, pero revelaba algo significativo sobre el fallecido Robert Redford: era un hombre que comprendía el poder del estilo.

Porque, aunque el legendario actor deja tras de sí una obra extraordinaria, puede que el verdadero legado de Redford sea su forma de vestir, tanto dentro como fuera de la pantalla. No era llamativa. No era teatral. Y, sin embargo, poseía esa autenticidad natural que solo podía emanar de un hombre que comprendía tanto su propia personalidad como la de cada personaje que interpretaba.

Y a menudo desdibujaba la línea entre ambos. Un año después de Condor, Redford rodó Todos los hombres del presidente (1976) y colaboró estrechamente con el diseñador de vestuario Bernie Pollack para lograr un realismo casi documental. Había trajes de pana y cuellos abotonados, con una sobriedad calculada en cada detalle. Sin embargo, en el estreno de la película en Washington D. C., Redford apareció con una camisa de cachemir y un cuello más ancho que la propia capital, demostrando que, aunque el público creyera tener calado su estilo, él aún podía cambiar el encuadre.

Porque, al igual que sus personajes, el vestuario de Redford tenía muchas capas. Podía combinar una corbata de bolo con un esmoquin o ponerse una sudadera de rizo con cremallera durante su primer viaje a la Croisette de Cannes en 1972, y hacer que cada conjunto fuera inconfundiblemente suyo. Puede que sus estilismos más llamativos en la gran pantalla —el famoso chaquetón azul marino de Condor, la gorra de repartidor de El golpe (1973) o el traje rosa de Ralph Lauren de El gran Gatsby (1974)— hayan acaparado las retrospectivas recientes, pero son las elecciones de moda más discretas del actor las que siguen marcando el vestuario masculino.

En Gatsby, por ejemplo, el actor colaboró con la diseñadora de vestuario Theoni V Aldredge, quien más tarde ganaría un Óscar por su trabajo en la película. Pese al brillo y el glamour del vestuario, Redford sabía que las camisas en tonos pastel, protagonistas de una escena clave, eran esenciales para la esencia tanto del vestuario como de la historia. Se eligió a Turnbull & Asser, de Jermyn Street, para confeccionar estas camisas de estilo vintage (fuera del plató, Redford confiaba sus camisas a Anto of Beverly Hills, maestros de su cuello de puntas alargadas predilecto).

Incluso en películas de época como estas, Redford parecía limitarse a echar mano de su propio armario. En Tal como éramos (1973), lució diversas prendas de punto de estilo universitario, marcando la pauta para toda una generación de moda masculina estadounidense de estética preppy al estilo de Ralph Lauren. Y Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972), con su icónica chaqueta de cuadros rojos y sus superposiciones propias de la indumentaria de la frontera, reavivó el gusto por la ropa robusta del Oeste, cuya influencia aún resuena en la ropa de trabajo contemporánea.

Esas prendas de estilo wéstern, también protagonistas en El jinete eléctrico (1979), acompañarían a Redford durante toda su vida. Incluso en sus últimos años, al frente del Festival de Cine de Sundance en Utah, su uniforme apenas cambió: Levi’s de corte bootcut, cinturones labrados a mano, botas desgastadas y camisas de franela a cuadros. Hubo excepciones, por supuesto —algún que otro traje de hombros desestructurados a mediados de los noventa y un breve coqueteo con el minimalismo monocromático en torno a 2005—, pero siempre acababa volviendo a sus raíces del Oeste.

Sin embargo, el cine, incluso más que la indumentaria del Oeste, fue siempre la mayor inspiración estilística de Redford, y la influencia fluyó en ambos sentidos. Tras protagonizar Downhill Racer (1969), película para la que la firma Roffe, con sede en Seattle, vistió al actor con elegantes prendas de esquí, Redford se convirtió en cliente de por vida y encargó a la marca trajes a medida durante décadas. Y luego estaban sus accesorios, los toques finales: las gafas Persol y Randolph, las monturas metálicas y las monturas redondas y oscuras que lucía en el rodaje antes de incorporarlas a su estilo personal. Redford siempre entendió lo que unas gafas podían hacer por un rostro mundialmente famoso, del mismo modo que entendía lo que el vestuario podía hacer por un personaje.

Fue, por supuesto, muchas cosas: activista, ecologista, director, intérprete. Pero quizá el don más genuino y perdurable de Redford fuera su instinto para la autenticidad: la capacidad de hacer que cualquier prenda que llevara pareciera usada, desenfadada y natural. Y esa es, quizá, la primera regla del manual de Redford: presta suficiente atención a los detalles y tu estilo hablará por sí solo.

Para recordar a otro maestro del estilo discreto en la gran pantalla, repasa los momentos en los que Steve McQueen demostró que era el hombre con más estilo del mundo.