Nach der Mailänder Modewoche im Januar standen in Paris die Herrenmodenschauen für Herbst/Winter 2025 an. Sechs Tage lang wurden Kollektionen sowohl von französischen Marken präsentiert, die traditionell in der Stadt zeigen, als auch von Labels, die die Pariser Energie erleben wollten. So entstand ein vielfältiges Aufgebot an Marken, die ihre Schauen veranstalteten – von Dior und Louis Vuitton über das südkoreanische Label Wooyoungmi bis hin zur amerikanischen Marke Amiri.

Dann richteten sich die Damenmodenschauen im Februar ebenfalls an Männer, wobei unter anderem Tom Ford seine neuen Kollektionen präsentierte.

Nachfolgend finden Sie unsere Highlights aus den HW25-Kollektionen der Paris Fashion Week ...

Bei der Oscarverleihung 2025 gewährte Timothée Chalamet in einem lässigen schwarzen Satinanzug einen zweiten Vorgeschmack auf Tom Ford by Haider Ackermann. Wenige Tage später wurde Ackermanns Debütkollektion während der Paris Fashion Week unter begeistertem Applaus präsentiert. „Er ist das Nachtleben, ich bin der Morgen danach“, schrieb Ackermann in den Presseunterlagen zur Einführung in die Show, die Ford persönlich verfolgte.

Die Kollektion markierte einen Neuanfang für die Marke, doch die ursprüngliche Designsprache von Tom Ford war unverkennbar. „Ein Anfang ist ein neuer Tanz“, hieß es in den Anmerkungen zu Ackermanns erster Kollektion für das inzwischen zur Zegna Group gehörende Modehaus. „Zunächst schaut man sein Gegenüber an, erkennt Unterschiede an, erkundet Gemeinsamkeiten und versucht, Wege zu finden, die eigenen Schritte aufeinander abzustimmen und sich harmonisch zu bewegen.“ Die Kleidung war zeitlos, ganz im Sinne Fords, trug jedoch unverkennbar Ackermanns gestalterische Handschrift. Die Herrenkollektion umfasste lederne Zweiteiler und gerüschte Unterhemden aus Leder, makellos geschnittene, wadenlange Mäntel in Elfenbein sowie Power Suits. Jede Menge Power Suits.

Sowohl Ackermann als auch Ford sind für ihre Schneiderkunst bekannt, und in dieser Kollektion kam sie besonders eindrucksvoll zur Geltung. Ein makellos körpernah geschnittener Blazer in Meerschaumgrün wurde mit einer braunen Bundfaltenhose kombiniert, während ein taupefarbener Anzug fürs Büro einem kastig geschnittenen, kornblumenblauen Anzug gegenübergestellt wurde, der an jene erinnerte, die Bowie trug.

Lacoste-Kreativdirektorin Pelagia Kolotouros kehrte zum zweiten Mal auf den Court Philippe-Chatrier im Roland-Garros-Stadion zurück. Vor zahlreichen Pressevertretern und Prominenten, darunter Venus Williams, Adrien Brody, Taylor Zakhar Perez und Sampha, präsentierte Kolotouros eine Lacoste-Kollektion, die stärker das Leben des Gründers René Lacoste abseits des Tennisplatzes in den Mittelpunkt rückte.

Strukturreiche Wollstoffe und weicher Kaschmir treffen auf funktionale Materialien wie reflektierendes technisches Nylon und spiegeln Renés Lebensstil auf und abseits des Tennisplatzes wider. Die Modelle dieser Saison werden durch Neuinterpretationen seines Namens als Logo akzentuiert, die in Form von aufgestickten Schmuck-Patches neben Motiven des Davis Cups und von Tennisschlägern erscheinen.

Andere klare und zeitgemäße Silhouetten wie weit geschnittene Hosen und übergroße Daunenjacken sind hingegen von René Lacostes Leben in den Dreißigerjahren inspiriert, als er mit anderen Sportlern, Schauspielern und den Modegrößen jener Zeit verkehrte.

Für seine Herbst-/Winterkollektion 2025 inszenierte Anthony Vaccarello während der Couture-Woche eine Menswear-Show in der Pariser Bourse de Commerce. Abseits des Trubels um die anderen HW25-Schauen, die bereits in der Vorwoche stattgefunden hatten, stach die Kollektion deutlich hervor und zählte mühelos zu den besten im Kalender. Steve Lacy, Zoe Kravitz, Corey Mylchreest und Charlotte Gainsbourg saßen in der ersten Reihe – und anders als viele andere Designer begann Vaccarello pünktlich.

Vaccarrello ließ sich von Robert Mappelthorpe inspirieren, dem Fotografen, der vor allem für seine erotisch aufgeladenen Männerporträts aus den 1980er-Jahren bekannt ist und 1983 tatsächlich die Anzeigen für die Kampagnen von Saint Laurent fotografierte. Die Models präsentierten die Looks zu den Klängen von Leonard Cohens You Want It Darker: taillierte Ledermäntel, oberschenkelhohe Stiefel („bedrohliche, verführerische Eleganz“, hieß es in den Shownotes über dieses für Vaccarello untypische Schuhwerk), getragen zu seinen charakteristischen, von den 1980er-Jahren inspirierten Anzügen, sowie überdimensionale Federmäntel.

Das französische Label Fursac veranstaltete in Paris seine erste (äußerst erfolgreiche) Modenschau, für die Gauthier Borsarello eine von der französischen Hauptstadt der frühen 80er-Jahre inspirierte Kollektion entwarf.

Krawatten wurden zu Daunenmänteln und Lederjacken kombiniert, während Shorts für den Herbst vorgeschlagen wurden. Strickteile waren an den Schultern mit Retro-Abzeichen verziert, lässige Anzüge erinnerten an Modelle, wie man sie auf dem Laufsteg von Saint Laurent sehen könnte, und Lammfellmäntel wurden mit Gürteln im Westernstil und polierten Stiefeln mit runder Spitze kombiniert. Die Farbpalette aus Burgunderrot, dunklem Marineblau, Schwarz und Beige griff derweil die Stimmung des französischen Architekten und Designers Paul Dupré-Lafon aus den 1930er-Jahren auf.

„Hollywood ist der Ort, an den man kommt, um zu träumen – an dem Menschen etwas aufbauen und wiederaufbauen. Das liegt in der Natur der Stadt Los Angeles“, sagte Mike Amiri über seine Herbst-/Winterkollektion 2025. „Dies [...] ist eine Hommage an Hollywood und Los Angeles, eine Würdigung der Stadt, die ich mein Zuhause nenne. Eine Kollektion voller Optimismus, Träume und Liebe.“

Für diese Kollektion ließ sich Amiri von den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren inspirieren – Meilensteinen in der Entwicklung einer Identität von Los Angeles. Die Schneiderkunst wirkt elegant, die Krawatten sind geknotet, und die Hosen fallen locker auf markante Stiefel. Ledermäntel in butterweichen Farbtönen und Schokoladenbraun betonen die Taille und werden zu weit geschnittenen Hosen und weiteren Krawatten getragen. Es war genau die Büromode, von der The Nice Guys träumen würden.

Kim Jones, der an diesem Wochenende zum Chevalier de la Légion d’Honneur, der höchsten zivilen Auszeichnung Frankreichs, ernannt wurde, ist seit über einem halben Jahrzehnt bei Dior tätig und hat die Damenmode des Gründers erfolgreich in elegante Herrenmode übertragen.

Für seine Herbst-/Winterkollektion 2025 besann sich Jones auf die „Quintessenz“ von Dior und ließ sich von den „grafischen und kantigen“ Linien der Mitte der 1950er-Jahre präsentierten Ligne-H-Kollektion des Hauses inspirieren.

In den Shownotizen wurde die Kollektion als „Begegnung von Extravaganz und Schlichtheit, von Gestern und Heute“ beschrieben und als Hommage an die Herrencouture gefeiert (Dior selbst entwarf während seiner Zeit bei der nach ihm benannten Marke nie Herrenmode).

Die in einem klinisch anmutenden Ambiente – lediglich einer Reihe von Stufen und einem vollständig weißen Raum vor der Pariser École Militaire – inszenierte Show präsentierte eine von Jones’ bislang besten Kollektionen. Seidenblusen trafen auf meisterhaft gefertigte Lederjacken, während Kristalle die Schultern maßgeschneiderter Mäntel zierten. Den krönenden Abschluss bildete die pièce de résistance: ein spektakulärer Couture-Opernmantel in Babyrosa.

Pharrell Williams’ neueste Kollektion für Louis Vuitton war vielleicht seine bisher vielversprechendste. Dafür arbeitete er mit Nigo, dem Gründer von A Bathing Ape und derzeitigen Kreativdirektor von Kenzo, zusammen, um eine Modekollektion zu präsentieren, die unverkennbar die Handschrift der beiden trug.

Blazer wurden zu leicht ausgestellten Hosen getragen (ein Markenzeichen von Pharrell), Collegejacken präsentierten sich in Camel und Scharlachrot und erinnerten an jene Modelle, an denen die beiden bereits für Billionaire Boys Club gemeinsam gearbeitet hatten, und Ledertrenchcoats wurden in der Taille gegürtet. Die Speedy Bag feierte ihr Comeback mit einem Monogramm in Babyrosa, während eine Handtasche in Hummerform das Accessoire-Sortiment des Pariser Labels neu ergänzte.

Passend zur allgemeinen Stimmung auf den Herrenschauen spielte die Schneiderkunst bei Louis Vuitton in dieser Saison eine zentrale Rolle. Die Anzüge waren mit dem LV-Monogramm oder dem Dernier-Karomuster in Rosa verziert und wurden teilweise mit opulenten Krawatten und Strickoberteilen mit Reißverschluss kombiniert. Andere Modelle waren zweireihig und mit markanten Revers versehen.

Wooyoungmi, 2002 gegründet, präsentierte eine der herausragenden Schauen der Paris Fashion Week. Youngmi Woo zeigte ihre Interpretation moderner Schneiderkunst – mit einem außergewöhnlichen Ergebnis. Ausgehend von klassischen Vorstellungen „angemessener Kleidung“ erkundet die Kollektion neue Ausdrucksformen von Eleganz. Ein Smoking wurde so gefertigt, dass er sich in romantische, Ton in Ton gehaltene Blütenformationen aufzulösen scheint – ein Motiv, das auch bei Mänteln und Hemden zum Einsatz kam. Oberbekleidung spielte in dieser Saison ebenfalls eine zentrale Rolle: Ulster, Trenchcoats, Crombie-Mäntel und Parkas wurden aus Velours- und Glattleder gefertigt.

Meanwhile, Minhwa, the Korean folk art of the Chosun era (1392-1910), adorns garments throughout the collection, and the scenic landscape is seen on matching trouser-jacket combinations.

Der britische Designer Peter Copping gab am Sonntagabend sein Debüt bei dem französischen Modehaus und bildete damit den Abschluss der Pariser Modewoche. Für seine Kollektion ließ sich der Designer, der zuvor Positionen bei Oscar de la Renta, Balenciaga und Louis Vuitton innehatte, von der Gründerin des Hauses, Jeanne Lanvin, inspirieren.

Die Damenmode ist glamourös und von jener Ästhetik geprägt, die man von jemandem erwartet, der sein Handwerk bei de la Renta perfektioniert hat. Die Herrenmode hingegen ist zurückhaltender, mit einer klaren, präzise definierten Silhouette.

Overcoats came in leopard print as well as more muted tones, while high neck tops had some shine to them. “This collection is deeply personal – an homage to Jeanne Lanvin’s world and her intimate sense of style," Copping said. "I sought to project the essence of her wardrobe today while imagining it on a cast of modern characters — which I hope you’ll enjoy to discover."

Sir Paul Smith is a seasoned showman, but this time he decided to stage a presentation at his Rue des Archives office. "I think the world’s gone a bit mad with these shows everywhere around the world,' the British designer told us pre-show.

Seine Kollektion war von seinem Vater inspiriert und gehörte zu seinen bisher aufregendsten. „Mein Vater war Hobbyfotograf und fotografierte zu seinem eigenen Vergnügen“, erzählte uns Smith vor der Präsentation. In den 1960er-Jahren habe sein Vater in Beeston, unweit von Nottingham, einen Amateurfotografieclub gegründet. Zu den Fotografen des 20. Jahrhunderts, die das Interesse seines Vaters weckten, gehörten David Bailey (der im Fotoclub seines Vaters einen Vortrag gehalten hatte), Terence Donovan, Saul Leiter und William Eggleston.

Die Kollektion war von den Garderoben dieser Männer inspiriert, wobei ein beinahe zerknittertes Hemden-Styling mit einem großzügigen Einsatz von Denim kombiniert wurde. Hemden und Krawatten waren aufeinander abgestimmt, so wie die Männer sie auf den Fotografien trugen, die Smiths Vater in den 1960er-Jahren aufgenommen hatte. Außerdem präsentierte Smith eine Zusammenarbeit mit Barbour, mit der er sich die britische Exzentrik in ihrer besten Form zunutze machen wollte.

Nigo präsentierte seine Kenzo-Kollektion, die von einer auf der Zugfahrt von Tokio nach Paris entstandenen Garderobe inspiriert war. In einer Neuinterpretation von Konzepten aus der Train Show der Marke für Herbst/Winter 1998 lud Nigo den amerikanischen Künstler Futura 2000 ein, Bildwelten und Ikonografie für die Kollektion zu entwerfen. Die Zusammenarbeit stand im Zeichen der Verschmelzung ihrer Namen: „2000“ plus „Ni-go“ – was auf Japanisch auch 2-5 bedeutet – ergibt das Jahr 2025.

Nigo präsentierte die Show im Palais de Chaillot vor der Kulisse des Eiffelturms. Die Kollektion umfasste englische Schneiderkunst, die sich aus Nigos historischem Bekleidungsarchiv speiste. Sie wurde aus zeitgenössischer Perspektive neu interpretiert: Anzüge erhielten flauschige Texturen und Akzente in pudrigen Pastelltönen, die ihnen eine adrette Note verliehen. Klassische Anzugkompositionen griffen japanische Konstruktionen auf, und bei neuen Interpretationen des Dreiteilers wurden Jacken mit Westen im Kimono-Schnitt kombiniert. Workwear, ein Markenzeichen Nigos, zeigte sich in Form kastiger Utility-Jacken aus leuchtendem, winterlichem Mohair sowie Arbeitsjacken und steifen Bomberjacken in Pastelltönen.

Die aufstrebende Marke Ernest W Baker ließ sich von dem übernatürlichen Horrorfilm „The Fog“ unter der Regie von John Carpenter inspirieren. Präzise Schnitte, handverzierte Kleidungsstücke und all die grundlegenden Elemente, die die Marke seit ihren Anfängen prägen, wurden aufgewertet und weiterentwickelt.

Auch die charakteristischen Muster des Labels wie Nadelstreifen, Karos, Fischgrät und Hahnentritt werden patchworkartig kombiniert und neu interpretiert, um klassischen Schneiderlooks eine überraschende Wendung zu verleihen. Das Regenmotiv wird mit Nieten auf Wildlederjacken und -hosen aufgebracht – nicht nur als Hommage an den Film, sondern auch als Fortführung eines Elements, das die Marke bereits seit mehreren Jahren begleitet.

Alexandre Mattiussis AMI ist zu einem Höhepunkt im Programm der Pariser Modewoche geworden. Seine Herbst-/Winterkollektion 2025 wurde in einem verlassenen Gebäude im 9. Arrondissement präsentiert – unter den Gästen war auch Whoopi Goldberg.

Die Kollektion umfasste jene unkompliziert tragbare Mode, die der Marke seit ihrer Gründung im Jahr 2011 zum Erfolg verholfen hat. Übergroße, bürotaugliche Karojacken, lässig geschnittene Anzüge, unter Parkas getragene Blazer, zahlreiche Krawatten und Loafer mit dicken Sohlen prägten die Kollektion; dazu passte eine herbstliche Farbpalette aus warmem Bernstein, Bronze, Olivgrün und Schwarz. Bei den Accessoires präsentierte Mattiussi eine Auswahl an Herrentaschen in allen Formen und Größen. Besonders hervorzuheben war die Einführung der Mimi, des neuesten Modells, dessen Name auf einen liebevollen französischen Ausdruck zurückgeht, der sowohl „niedlich“ als auch „klein“ bedeutet.

Véronique Nichanian ist seit 36 Jahren Kreativdirektorin der Herrenwelt von Hermès. Und das aus gutem Grund. Sie entwirft Kleidung, die Männer tragen wollen (und tatsächlich auch kaufen).

Her AW'25 collection was soft, and she created a wardrobe using snowy alpaca and cashmere flannel, velvet, sheepskin, shaded bouclé and teddy mohair. Chunky knits and slim-fit trousers (a move away from the wide-legs seen at almost all other shows) were presented alongside dark brown leather jackets and balaclavas. Graphic zip-up knits were paired with simple slacks for everyday wear, while tailoring came in supple velvet.

Farblich entschied sich Nichanian für Anthrazitgrau, Prunoir, Chromgrün und Bronze. So entstand eine Palette aus gedeckten Tönen, die – ganz im Stil von Hermès – durch Akzente in Blutorange aufgewärmt wurde.

This year Berluti celebrates its 130th anniversary and for its collection it adopted the notion of Phylogeny – a core biological principle of new branches and families being born from one same trunk or tree – to showcase the three branches of expertise that evolved from a common root: the Maison’s mastery of leather.

Der Schuh Démesure, die Jacke Forestière und die Tasche Périple sind die drei Highlights der Kollektion und greifen das reiche Erbe der Marke auf.

For Autumn/Winter '25 Yves Salomon drew inspiration from the brand's heritage, and this new collection is designed to suit the needs of a modern man in search of functional elegance. Leather sits next to wool drap, nylon and fur, across a line up of clothes rich in texture and colour. And while fur was trending across the board at the shows, Salomon is the place that does the real deal. Salomon unveiled plucked mink shirt jackets and coats – the ultimate in luxury comfort - while an Eisenhower made in glistening agneau côtelé or ribbed lambskin. Elsewhere a blouson made of wild Rocky Mountain lynx gave star appeal.

Now read up on the Milan Fashion Week Autumn/Winter 2025 collections

Werden Sie Mitglied bei Gentleman’s Journal. Erfahren Sie hier mehr.