Die Milan Fashion Week Men's fiel in dieser Saison etwas kleiner aus, da sich unter anderem Fendi und Gucci für gemischte Modenschauen entschieden, die im Februar während der Damenmodewoche stattfinden sollen. Dennoch wurde einiges geboten. Zegna, Giorgio Armani, Saul Nash, Prada und Dolce & Gabbana hielten die modebewusste, in Designerkleidung gehüllte Schar mit großen Laufstegshows auf Trab, während Pal Zileri, Canali und Ralph Lauren Purple Label ihre Kollektionen im Rahmen von Präsentationen vorstellten.

Doch zuvor fand die Pitti Uomo statt, auf der Brunello Cucinelli und MM6 Margiela ihre Kollektionen präsentierten. Mit großen Trends aus beiden Städten – Pelz und auffälliger Outerwear – war dies ein fulminanter Auftakt der Schausaison für Herbst/Winter 2025.

Nachfolgend finden Sie die Highlights der Herren- und Damenmodewochen für die Herbst-/Wintersaison 2025 ...

Für Ferragamo Herbst/Winter 2025 entwickelt der in Manchester geborene Designer Maximilian Davis seine von der Welt des Tanzes geprägten Inspirationen weiter. Dabei setzt er sich mit dem deutschen Tanztheater und der ungezügelten Ausdruckskraft seiner befreiten Choreografie auseinander. Inspiration für seine weit geschnittenen, mit Nadelstreifen versehenen und aus Kaschmir gefertigten Anzüge fand er in den 1920er-Jahren. Markante Trenchcoats aus Leder ergänzten die Kollektion und sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil von Davis’ Entwürfen geworden. Klassische Brogues und Stiefeletten wiederum werden durch provokant eingesetzte Reißverschlüsse oder die robuste Struktur ihres stark genarbten Leders neu interpretiert.

Die Kollektion war überwiegend in neutralen Tönen gehalten und setzte scharlachrote Akzente. Rot „ist Ferragamo“, erklärte Davis den Umstehenden hinter der Bühne. „Es war schon vor meiner Zeit da, und ich wollte es lebendiger gestalten.“

Gucci präsentierte eine vom hauseigenen Kreativteam konzipierte Show – nur wenige Wochen, nachdem Sabato De Sarno die italienische Marke verlassen hatte. Ein verschlungenes, dunkelgrünes Interlocking G von Gucci diente als Laufsteg, auf dem die Models Looks zeigten, die verschiedene Epochen miteinander verbanden: von den späten 1960er-Jahren, als Gucci seine erste Prêt-à-porter-Kollektion lancierte, über den Minimalismus der Mitte der 1990er-Jahre bis hin zum Ultra-Maximalismus der jüngeren Vergangenheit. Herbstliche Grün-, Grau-, Mauve- und Brauntöne belebten die ansonsten neutrale Farbpalette, während die Schneiderkunst im Mittelpunkt stand. Zu den Highlights zählten eine kastig geschnittene Lederjacke und eine Pelzjacke. Die Taschen – wohl einer der Hauptgründe, warum es die Menschen zu Gucci zieht – waren klassisch gestaltet, mit den verschlungenen Gucci-Gs versehen und wurden auf exzentrische Weise getragen.

Alessandro Sartori versteht, wofür Zegna steht. Er kam 1989 zum Modehaus, wechselte 2011 für fünf Jahre zu Berluti und kehrte 2016 als Kreativdirektor zum familiengeführten italienischen Luxuskonzern Ermenegildo Zegna Group zurück. Seine Herbst-/Winterkollektion 2025 trägt den Titel „Vellus Aureum“ – eine Anspielung auf das ultraleichte Wollvlies, das den Weltrekord für Feinheit hält. Dieser wurde 2023 mit einer Faserfeinheit von 9,4 Mikrometern aufgestellt und inspirierte die von Wolle geprägte Kollektion.

Die Kollektion wurde in einer Arena präsentiert, die vom Blöken der Schafe und von grasbewachsenen künstlichen Hügeln geprägt war, und zeigt einige von Sartoris besten Arbeiten. Hemden aus ultraleichter Wolle könnten für Baumwolle gehalten werden, während Sartoris Oversize-Silhouette bei Anzügen, Fischgrätmänteln und weit fallenden Hosen zum Einsatz kam. Bei aller Ernsthaftigkeit des Handwerks fehlte es jedoch nicht an Verspieltheit. „In dieser Kollektion werden die Stücke ... ganz spontan ... im Namen des italienischen Stils kombiniert“, sagte Sartori über die Kollektion. So wurden hoch taillierte Hosen mit unerwarteten Strickteilen zu ungewöhnlichen Silhouetten kombiniert.

Raf Simons und Miuccia Prada, die gemeinsam die kreative Leitung innehaben, präsentierten die neueste Prada-Kollektion im Deposito der Fondazione Prada. Im Inneren des Veranstaltungsraums ragten Gerüste in die Höhe, während der Laufsteg mit einem exzentrisch anmutenden Teppich im Stil der Alten Welt geschmückt war.

Die Kollektion wirkte ausgesprochen archaisch – eine Anspielung auf den Aufstieg der KI, den die beiden Kreativdirektoren kritisch sehen. Den Show Notes zufolge setzte sie sich mit „der menschlichen Natur und den Urinstinkten als Werkzeug grundlegender menschlicher Kreativität“ auseinander. Eklektizismus gab den Ton an: Mäntel waren mit Pelz besetzt, Anzüge aus Lederpatchwork gefertigt. Cowboystiefel waren nach oben umgeschlagen, und über Pelzlatzen wurden Übermäntel getragen – eine Umkehrung historischer Eleganz. „Das ist unser Schritt hin zur Menschlichkeit“, sagte Frau Prada hinter den Kulissen.

Canali ließ sich von seinen Wurzeln in der Brianza inspirieren, einer Region, die für ihre luxuriöse Möbelhandwerkskunst bekannt ist. Dies spiegelt sich in einer Kollektion aus feinem Strick, meisterhaft gefertigter Oberbekleidung und vielfältigen Stoffen wider: Bouclé und Donegal-Tweed erzeugen dreidimensionale Effekte, während Freccia-Muster als Steppungen auf Lederblousons wiederkehren. Grobstrick in Rosa- und Grautönen ist als Oberbekleidung konzipiert, während von Intarsienböden übernommene Rautenmotive als Jacquards auf Pullovern und Schals erscheinen und so die bereits erwähnte Inspiration durch die Einrichtungskunst unterstreichen.

Die Schneiderkunst stand, wie bei der italienischen Marke üblich, klar im Mittelpunkt. Doch Canali verlieh seinen Anzügen eine moderne Note: Sie fielen leichter und lockerer aus als in früheren Saisons und definierten damit die für das Label typische Eleganz auf subtile Weise neu.

Stefano Gabbana und Domenico Dolce inszenierten eine Show wie für die Paparazzi gemacht. Unter dem Titel „Paparazzi“ traten Models, darunter das britische Ausnahmetalent Kit Butler, ins Blitzlichtgewitter und schritten über einen roten Teppich – eine Anspielung auf die langjährige Präsenz von Dolce & Gabbana auf den echten roten Teppichen bei Preisverleihungen und Filmpremieren rund um den Globus.

Die Herbst-/Winterkollektion 2025 wurde von Federico Fellinis La Dolce Vita inspiriert, dem Film, in dem der Begriff „Paparazzi“ erstmals geprägt wurde. Smokings waren mit Kristallbroschen und funkelnden Knöpfen verziert, während der Rest der Kollektion mit großen Pelzmänteln, lässigen Jeans im Stil der Nullerjahre, wie man sie etwa von Jamie Dornan und Keira Knightley kennt, sowie zahlreichen Sonnenbrillen für A-Promis Hollywoodstar-Flair versprühte. Sophie Jordan, Menswear Buying Director bei Mytheresa, sagte: „Die Show war unbeschwert und hat einfach Spaß gemacht. Zu sehen, wie sich die Gäste in der ersten Reihe amüsieren, gehört ebenfalls zum Erlebnis. Meine Highlights waren der braune dreiteilige Samtanzug und der extravagante Leopardenmantel.“

Dunhill-Kreativdirektor Simon Holloway hat es sich zur persönlichen Mission gemacht, klassischen Ausdrucksformen britischer Eleganz neues Leben einzuhauchen. Während die Gäste an runden, mit Gurkensandwiches gedeckten Tischen saßen, flanierten die Models in Mänteln mit breitem Revers und hoch taillierten Hosen um sie herum.

Unterdessen zeigte sich die klassische englische Schneiderkunst aus Nadelstreifenwolle deutlich vom London Cut beziehungsweise English Drape Suit der 1930er-Jahre inspiriert: in der Taille akzentuiert, zugleich jedoch lässig und mit locker fallenden Schultern. Strenge Anzüge aus schwarzem Samt sowie in vollkommen schlichtem Mitternachtsblau, Mitternachtsgrün und tiefschwarzem Barathea wiederum verweisen auf Holloways Handschrift und Dunhills „131 Jahre Schneiderkunst“.

An anderer Stelle präsentierte die Kollektion die Vielfalt urbaner Winterbekleidung: Donegal-Tweed wurde für Tageslooks kunstvoll mit Samt kontrastiert, während dezente Kombinationen aus britischen Fensterscheiben-, Gun-Club-, Tattersall- und Glencheck-Mustern bei Blazern, Automänteln und Fahrerjacken zum Einsatz kamen.

Die im Mailänder Palazzo Serbelloni präsentierte Herbst-/Winterkollektion 2025 verband zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit, die sich auch in Julie Bruyères Choreografie für eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern bei der Präsentation widerspiegelte.

Alle trugen maßgeschneiderte Looks und Stücke aus der Kollektion, die sich trotz ihrer meisterhaften Verarbeitung fließend wie Wasser bewegten. Dieses Motiv zog sich durch die gesamte Kollektion: Entspannte Schneiderkunst zeigte sich in Silhouetten aus Jacken mit Schalkragen und weit geschnittenen Hosen, kombiniert mit Westen, weich fallenden Schnitten und übereinandergelegten Stoffen bei sämtlichen Kleidungsstücken.

Im Mailänder Teatro Armani präsentierte Herr Armani seine Herbst-/Winterkollektion 2025 für seine Linie Emporio Armani, die er „Seductive“ nannte. „Verführung ist auch ein Ort: intim, kultiviert und stimmungsvoll, wie ein Club, eine Lounge oder eine Gesprächsrunde, in der die Zeit langsamer zu vergehen scheint“, hieß es in den Anmerkungen zur Show. Die jugendliche Linie, die vor 40 Jahren als Pendant zu Giorgio Armani lanciert wurde, bewegte sich gekonnt zwischen Verspieltheit und Eleganz. Hüte, ein Markenzeichen von EA, gab es in allen Formen und Größen – vom Barett über die Schiebermütze bis hin zu japanisch inspirierten Modellen –, während die Krawatten auffällig waren und mit extralangen Mänteln kombiniert wurden.

Cardigans zeigten sich jungenhaft kurz geschnitten, während Smokings zu Mänteln verlängert wurden. Auch Stoffe boten Raum für Experimente: Dicke, aufgeraute und veredelte Brokate und Gobelinstoffe kamen bei Bomberjacken und langen Jacken zum Einsatz. Verführerisch!

„Eleganz zum Leben ... Giorgio Armani zu tragen als Erkundung von Möglichkeiten statt als vorgefertigte Formel.“ So beschrieb Herr Armani diese Kollektion, und genau das war sie auch. Eleganz für den modernen Mann: Die Silhouetten waren fließend wie Pyjamas, und die Stoffe – Merinowolle, Seide und Kaschmir – fühlten sich weich an. „Sanftheit regiert“, sagte Herr Armani.

Bei Giorgio Armanis charakteristischer, lässiger Schneiderkunst, die lockerer denn je ausfiel, sowie bei sportlicheren Stücken wie Westen und schweren Lederteilen kam eine vom Unterholz inspirierte Winterpalette zum Einsatz: Dominierende Grautöne wurden durch juwelenartige Nuancen in Rubinrot, Smaragdgrün und Jadeblau akzentuiert.

Für Herbst/Winter 2025 präsentierte Tod's Kreativdirektor Matteo Tamburini, der weiß, was moderne Männer wollen, in den edlen Kollektionen der Marke zeitgemäße Neuinterpretationen vertrauter Garderobenklassiker. Die charakteristischen Bomber- und Hemdjacken des Labels werden nun aus Pashmy-Leder gefertigt, das im Rahmen des Pashmy Project von Tod's entwickelt wurde und sich besonders weich anfühlt. In der gesamten Kollektion kamen die klassischen Erd- und Neutraltöne von Tod's zum Einsatz.

Bei den Schuhen lag der Schwerpunkt der Kollektion klar auf dem Gommino, der in einer Vielzahl von Ausführungen aus feinem Veloursleder, weichem Nappaleder und handpoliertem Leder präsentiert wurde. Zu den wichtigsten Highlights zählten die Bubble-Variante und ein neu verfeinerter City Gommino mit modernerer Form.

Paul & Shark präsentierte die Deauville Capsule Collection für Herbst/Winter 2025 – ein neues Kapitel der Riviera-Geschichte, das die Atmosphäre dieser kleinen normannischen Stadt und ihres Meeres einfängt, wo die Zeit seit der Belle Époque stillzustehen scheint. „Die Deauville FW25 Capsule Collection ist minimalistisch-schick, perfekt für die Freizeit und dafür entworfen, im Winter am Meer getragen zu werden“, heißt es in den Anmerkungen zur Show.

Ideal für frische Herbsttage am Meer: Diese unkompliziert tragbare Kollektion verkörpert genau das, wofür Paul & Shark inzwischen steht und was die Marke so alltagstauglich macht. Dunkelbraune, angeraute Cabanjacken und gerippte Beanies werden mit übereinander getragenen Strickteilen in Karamell und Grau sowie gestrickten Poloshirts kombiniert.

„Eine perfekte Balance zwischen einer Vergangenheit, die für Tradition, Können, Erfahrung und Charakter steht, und einer Gegenwart, die von Erneuerung und dem Wunsch geprägt ist, im Bewusstsein der eigenen Wurzeln eine neue Richtung einzuschlagen“, hieß es in den Anmerkungen von Slowear zur Modenschau. Darin spiegelt sich der Wunsch der Marke wider, alle ihre Untermarken (Zanone, Incotex usw.) unter einem Namen zu vereinen: Slowear. „Dieser Rebranding-Prozess, in dessen Mittelpunkt Slowear steht, ist ein natürlicher und notwendiger Schritt, um in erster Linie unsere Identität zu festigen, aber auch, um unsere Werte der Authentizität wirkungsvoller zu vermitteln und den Herausforderungen des Marktes besser zu begegnen“, sagte Piero Braga, CEO von Slowear.

Doch die DNA von Slowear war nach wie vor deutlich erkennbar. Eine Bomberjacke in Salbeigrün gehörte zu den Highlights, während die Blazer kastig geschnitten und aus Tweed gefertigt waren. Die Earth Capsule umfasste Kleidungsstücke, die mit raffinierten Farbstoffen aus natürlichen, aus Mineralien und Sedimenten gewonnenen Pulvern hergestellt wurden. Das Ergebnis sind verantwortungsvoll produzierte Kleidungsstücke mit einer einzigartigen und originellen Optik. Eine neue Travel-Pack-Kapselkollektion umfasst zudem eine Auswahl an Kleidungsstücken für das „Urban Cycling“: Jedes Teil erfüllt eine Doppelfunktion – vom Blazer mit reflektierenden Details bis hin zu elastischen Hosenbändern, die beim Radfahren verhindern, dass die Hose einreißt oder beschädigt wird.

Brunello Cucinelli ist für sein umfangreiches Angebot an Schneiderkunst bekannt, doch in dieser Saison zeigt sich die Marke etwas legerer. Exzellente Schneiderkunst trifft auf informellere Stücke, während kunsthandwerkliche Details den lässigen Stil aufwerten.

Elegante Anzüge, die die Marke bei CEOs auf der ganzen Welt so begehrt machen, werden mit farbenfrohem Strick kombiniert, während edle, wattierte Jacken mit Satinfinish zu Jeanshosen und weichen Mänteln getragen werden und so lässige Looks abrunden. Einmal wird eine wattierte Weste – ein Markenzeichen der Marke – aus taupefarbener Wolle über einem roten Samtblazer getragen.

Die britische Marke Church's veranstaltete während der Mailänder Modewoche eine Präsentation sowie später ein Abendevent, an dem unter anderem Harry Lawtey, das Gesicht der neuesten Kampagne, und James Norton teilnahmen. Bei der Präsentation in der Biblioteca Braidense wurden die neuesten Schuhe von Church's für die Herbst-/Wintersaison 2025 vorgestellt.

Neben den klobigen Poulton-Wanderstiefeln aus Veloursleder und den McEntyre-Lederstiefeln präsentierte Church’s mit dem Chetwynd Contour eine Neuinterpretation seines legendären Chetwynd-Modells, die Tradition und Innovation miteinander verbindet. Der Chetwynd Contour wird auf dem charakteristischen 173er-Leisten gefertigt und verfügt über ein dickeres Oberleder, das ihm Robustheit und Charakter verleiht. Zugleich nutzt eine neue Technologie Hochfrequenzwellen sowie spezielle Platten und Maschinen, um das traditionelle Flügelkappenmuster in das Leder zu prägen, ohne das Obermaterial zu beeinträchtigen.

Pal Zileri wurde 1983 von Forall gegründet, einem 1970 in der Provinz Vicenza gegründeten Unternehmen, das auf die Herstellung formeller Kleidung spezialisiert ist. Der Markenname setzt sich aus den englischen Wörtern „For“ und „All“ zusammen und steht für den Anspruch, Kleidung für ein breiteres Publikum zu entwerfen. Für die Herbst-/Winterkollektion 2025 lässt sich Pal Zileri vom historischen Archiv der Marke inspirieren und taucht in das Forall-Archiv ein – eine Fundgrube zeitloser Stücke.

Die historischen Linien der Marke, darunter Vicenza und Brera, verschmelzen zu einer neuen, vielseitigen Kollektion für Männer, die ihre Persönlichkeit mit einem zeitlosen und zugleich modernen Look verbinden möchten. Beige und warme Brauntöne treffen auf kräftigere Grüntöne. Zu den herausragenden Stücken zählen der ikonische Hut „Federico“ aus Marengo-Filz mit lagunengrünem Futter sowie italienische Schneiderkunst in ihrer höchsten Form – messerscharf in der Linienführung und dennoch vollkommen modern.

Die Herbst-/Winterkollektion 2025 von Santoni verbindet die traditionsreiche Handwerkskunst der Marke mit zeitgemäßem Design. Präsentiert wurde ein neues Derby-Modell als Schnürschuh mit vier Ösen, das farblich abgestimmtes Kalbsleder und Veloursleder zu einem unverwechselbaren Look kombiniert. Die Stiefel zeigen sich in vielfältigen Silhouetten – von Wanderstiefeln bis hin zu Modellen, die von Schneestiefeln inspiriert sind. Technische Sportschuhe wiederum werden durch Veloursleder veredelt und interpretieren klassische Schuhmodelle auf luxuriöse Weise neu.

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