Als der Zeitplan vor Weihnachten bekannt gegeben wurde, hieß es, dass diese London Fashion Week, die von Donnerstag, dem 20., bis Dienstag, dem 24. Februar, stattfand, etwas dünn besetzt sei. Zwar verzichteten einige Marken wie 16Arlington auf eine Präsentation, und die britischen Labels Alexander McQueen, Stella McCartney und Victoria Beckham sind schon vor Langem nach Paris abgewandert, dennoch gab es jede Menge Sehenswertes – und insbesondere die Herrenmode hatte einige ausgesprochen starke Momente.

From Burberry, which held a Monday evening slot, and Daniel Fletcher's debut at Chinese label Mithridate to Denzilpatrick, Simone Rocha and Chet Lo, below are the brands that did the best menswear for the Autumn/Winter 2025 season...

Daniel Lee's Spring/Summer 2025 campaign for Burberry was released two weeks ago, and was an all-out celebration of London: a trenched-up Kate Winslet in one of the capital's doorways; Nicholas Hoult and Jodie Turner-Smith hanging out on Southbank and Naomi Campbell taking a black cab ride with an equestrian knight.

Für die Herbst-/Winterkollektion 2025 inszenierte er in den Duveen Galleries der imposanten Tate Britain in der Hauptstadt eine durch und durch britische Angelegenheit. Hoult, Turner-Smith und Campbell waren dabei, ebenso wie Skepta, Brooklyn Beckham, Rosie Huntington-Whiteley, Damian Lewis und Orlando Bloom sowie zahlreiche weitere Stars. Kein Wunder: Burberry besitzt im Vereinigten Königreich eine Strahlkraft wie keine andere Marke und zieht Saison für Saison die Prominenz an. Bestes Beispiel: Lesley Manville, Richard E. Grant, Sope Dirisu und Jason Isaacs liefen sogar bei der Show mit.

The collection was Daniel Lee's best yet. With two years and four seasonal collections (a further four pre- collections) under his belt, it felt like he'd found his stride. The collection, started off with muted tones - an ode to the murkiness of Britain's weather - and ended with more elaborate clothing by way of velvet ornate suits and leather trenches, was reflective of a retreat from London to the countryside. "Think of them as weekend escapees," Lee said of the inspirations for the collection. "It’s that great Friday night exodus from London to the countryside for long rainy walks and to disconnect in the great outdoors. It’s day-trips to grand stately homes." Tapestry brown and Deer taupe are common in the collection, but also shades of punky red and yellow, Alder and Maze greens, which were inspired by Lee's own memories of long walks in the Yorkshire Dales.

Zu den modischen Highlights zählen unter anderem von der Savile Row inspirierte Maßanzüge aus Birdseye-Wolle und Cord, an den Revers befestigte Distelkorsagen, dreimal um den Hals gewickelte Schals mit auffällig verspielten Fransen sowie taillierte Kaschmirmäntel mit grob gestrickten Schalkragen. Die Mäntel wurden eng gegürtet und geschnürt, während ein pflaumenfarbener Ledertrenchcoat offen blieb und im Wind wehte – einem Wind, den die kollektiven begeisterten Seufzer des Publikums entfacht hatten.

Für Herbst/Winter 2025 präsentierte S.S.Daley, das inzwischen von Harry Styles finanziell unterstützt wird, eine Kollektion, die von der faszinierenden Welt der Scottish Colourists inspiriert war. Noch nie davon gehört? Diese Künstlergruppe war für ihre kühne Farbpalette und stimmungsvollen Landschaftsbilder bekannt – eine Ästhetik, die in eine herausragende Kollektion mit markanten Silhouetten und faszinierenden Mustern übersetzt wurde.

Als Ausgangspunkt diente Daley Iona Croft, ein Mitte der 1920er-Jahre entstandenes Gemälde von Francis Cadell, einem der bekannteren Mitglieder der Gruppe. Eine dem Werk entnommene Häuschenszene zierte Strickwaren, während auch Daleys Prints darauf Bezug nahmen: Warmer, cremefarbener Satin war mit rankenden Reben und Beeren verziert.

Die stärksten Stücke der Kollektion waren die Oberbekleidungsmodelle: Harrington-Jacken in hellem Beige und großzügig geschnittene Woll-Dufflecoats mit zahlreichen Details. Auch die Schneiderkunst überzeugte, wie bei Daley üblich, und einreihige schwarze Wollanzüge mit lässiger Passform wurden mit passenden Trenchcoats kombiniert.

Denzilpatrick wurde 2021 von dem Designer Daniel Gayle und seinem Partner James Bosley gegründet und nach Gayles Großeltern benannt. Seitdem ist die Marke stetig gewachsen und zählt heute zu den wichtigsten jungen Londoner Labels für Herrenmode.

Für Herbst/Winter 2025 veranstaltete die Marke eine Show in King’s Cross und präsentierte eine Kollektion, die mit der Idee des traditionellen Ritters spielte – als Hommage an „eine moderne Parade der Ritterlichkeit und Brüderlichkeit“. Den Show Notes der Marke zufolge war sie eine Auseinandersetzung mit „dem gefallenen Reiter, einem widersprüchlichen Hybriden. Nach dem Rennen, siegreich in der Niederlage, erneuert.“ Form und Silhouette der Kleidungsstücke muteten daher ritterlich an, doch von den typischen Metallbeschlägen, die man beim englischen Landadel erwarten würde, war nichts zu sehen.

Weiche Sturmhauben aus Wolle erinnerten an Ritterhelme, asymmetrische graue Jacken hatten markante, gepolsterte Schultern und aus den dreiknöpfigen, zweireihigen Anzugfronten quollen Federn hervor.

Made in China, aber durch und durch britisch – so würden wir Daniel Fletchers Debütkollektion als Kreativdirektor von Mithridate beschreiben, dem in Shanghai ansässigen Luxuslabel, für das er gerade während der London Fashion Week sein Debüt gegeben hat.

Fletchers Moodboard für seine Herrenkollektion setzte sich aus einer Reihe von Bildern zusammen: Mick Jagger in den 1960er-Jahren, Schauspieler Rupert Everett in weitem Hemd und Krawatte in dem schwulen Liebesdrama von 1984 Another Country sowie Nicole Kidman 1999 in einem Kostüm mit Bleistiftrock. „Bridget Jones, Vier Hochzeiten und ein Todesfall sowie all diese Filme von Richard Curtis waren auf dem ersten Moodboard“, erzählte er dem Gentleman's Journal.

In der Kollektion, die britische Exzentrik gekonnt widerspiegelt, treffen weit geschnittene Hosen, die über spitz zulaufende Brogues fallen, auf lässig über der Hose getragene Oxford-Hemden, während säuregrün gefärbte Pullover und Zopfstrickmodelle ganz im Stil eines Harrow-Internatsschülers über die Schultern gelegt werden. Andernorts werden Schals, die sich zu einem Markenzeichen von Fletchers eigenen Kollektionen entwickelt haben, sorgfältig im Nacken gebunden, sodass sie elegant über übergroße zweireihige Anzüge fallen. Kamelfarbenes Leder wird Cordblazern gegenübergestellt, die wiederum einen Kontrast zur lässigen Anmutung der Harrington-Jacken bilden. Matrosenartige Jacken sind mit einer Einfassung im Langettenstich versehen.

Nachdem Simone Rocha seit fast 15 Jahren ihr eigenes Ding macht, zählt sie inzwischen zu den großen Namen der London Fashion Week. Presse und Prominente strömen zur Präsentation der neuesten Kollektion der irischen Designerin. Alexa Chung, Fiona Shaw und Fionn O’Shea liefen über den Laufsteg, während Douglas Booth und Tom Sturridge in der ersten Reihe saßen.

Für Herbst/Winter 2025 ließ sich die Marke von „Schildkröte und Hase. Verklärte Schulzeit. Verdrehte Twinsets. Hinter dem Fahrradschuppen“ inspirieren. Kurz gesagt: eine kindlich anmutende Kollektion, die neben rebellischen Biker-Looks auch andere Facetten jugendlicher Charaktere präsentierte.

Die Kollektion umfasste hasenähnliche Schals aus Kunstpelz, die sich bequem um den Hals schmiegten, während Lederjacken mit bis zum Schienbein reichenden Shorts und mit Fahrradketten taillierten Windjacken kombiniert wurden. Die verspielte Ästhetik von Rochas Kollektionen war nach wie vor präsent, wurde jedoch einem neuen Ausdruck von Trotz und Stärke durch Kleidung gegenübergestellt, den die Shownotizen so beschrieben: „nicht an das Heute gebunden, Trost in der eigenen Zeit und im eigenen Raum.“

Für Herbst/Winter 2025 präsentierte der asiatisch-amerikanische Designer und Central-Saint-Martins-Absolvent des Jahrgangs 2020 Chet Lo „Modern Antiquity“, eine kühne Neuinterpretation der Chinoiserie aus asiatischer Perspektive. Die für die Marke typischen neonfarbenen Akzente in Limettengrün und Petrol waren verschwunden. Stattdessen zeigte Lo eine dunklere Kollektion, in der er seine charakteristischen Texturen und Stacheln aus Merinowolle auf neue Weise einsetzte.

Suits carried the spikes on jacket sleeves, V-neck knitwear was oversized and worn with patterned ties, and wool polo shirts were layered up. Ties were cast in tiger prints as Lo onfronts the colonialist history of Western interpretations of Asian art, reclaiming and transforming these motifs into something distinctly and authentically Asian.

Now read an interview with Daniel Fletcher on his Mithridate debut

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