Für etwas, das im Grunde nichts anderes als organisiertes Chaos im Gesicht ist, hat der Bart erstaunlich viel Verantwortung getragen. Im Laufe der Zeit galt er mal als Zeichen priesterlicher Autorität, mal als Ausdruck imperialen Imponiergehabes oder philosophischen Ernstes und neuerdings auch als Vorwand, um den Besitz dreier verschiedener Fläschchen mit Sandelholzduftöl zu rechtfertigen. Wo immer Männer zuließen, dass Haare ihre Gesichter besiedelten, verspürten sie sogleich den Drang, sie zu ölen, zu parfümieren und ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben.

Was wir heute als „Bartöl“ bezeichnen – dieses kleine, selbstgefällige Fläschchen neben dem Waschbecken –, ist lediglich das jüngste, gut vermarktete Kapitel einer Geschichte, die in frühen Zivilisationen beginnt, über viktorianische Polstermöbel führt und in einem Barbershop endet, der sowohl Espresso als auch Meinungen anbietet.

Lange bevor irgendjemand den Ausdruck „Pflegeroutine“ verwendete, hatten die Assyrer bereits eine. Reliefs aus dem alten Mesopotamien zeigen Könige mit so kunstvollen Bärten, dass sie von Architekten entworfen worden sein könnten: mehrstufig, makellos gelockt, häufig gefärbt und sorgfältig in Form gebracht.

Diese kunstvollen Gebilde konnten nicht allein von der Wüstenluft überdauern. Zeitgenössische Berichte und moderne Historiker weisen darauf hin, dass Sesamöl und andere frühe Pflanzenöle verwendet wurden, um zu verhindern, dass Bart und Haut pergamentartig austrockneten. Das Öl verlieh dem Bart Gewicht, Glanz und gerade genug Geschmeidigkeit, damit sich die kunstvoll geformten Locken nicht beim ersten heißen Windstoß auflösten.

Im alten Ägypten war Körperpflege geradezu eine Bürgerpflicht. Pharaonen und sogar Königinnen trugen bei rituellen Anlässen zeremonielle künstliche Bärte, doch auch das natürliche Haar musste gepflegt werden. Aus Rizinus und Mandeln gepresste Öle, verfeinert mit Myrrhe, Weihrauch und Zedernholz, erfüllten einen ähnlichen Zweck wie moderne Mischungen: Sie machten das Haar geschmeidig, beruhigten die Haut und verliehen ihm einen Hauch von Weihrauchduft, damit die Macht angemessen heilig roch.

Würde man die Hieroglyphen weglassen und diese Mischungen in eine Flasche aus Milchglas abfüllen, wäre der Gedanke dahinter sofort vertraut. Gesichtsbehaarung mag ein Statement sein, doch unbehandelte Gesichtsbehaarung ist in einem trockenen Klima ein Problem. Öl war die Lösung.

Als die Griechen schließlich den kulturellen Ton angaben, war der Bart längst zum philosophischen Accessoire geworden. Der Bart der frühen griechischen Klassik war voll, gepflegt und ganz bewusst gestaltet – genau das Richtige, wenn man auf der Agora über Ethik diskutierte. Mit einem ungepflegten Kinn aufzutauchen, hätte entweder auf Wahnsinn oder Sophisterei schließen lassen – beides war dem gesellschaftlichen Leben nicht gerade zuträglich.

Auftritt des Barbiers. In Athen war der κουρεύς teils Stylist, teils Nachrichtenagentur. Männer ließen sich Haare und Bärte stutzen und tauschten dabei Klatsch und Meinungen aus. Olivenöl, gelegentlich mit Kräutern oder Harzen versetzt, wurde in die Bärte eingearbeitet, damit sie geschmeidig und wohlriechend blieben und geometrischen Ansprüchen genügten. Im Grunde war es eine ägäische Version dessen, was Tom Fords Conditioning Beard Oil heute mit Mandel, Jojoba und einem „Private-Blend-Akkord“ leistet: die Textur bändigen, Glanz verleihen und alle wissen lassen, dass man Ansprüche hat.

Rom machte aus der ganzen Angelegenheit wie üblich eine Institution. Die frühen Römer setzten Bärte mit althergebrachter Tugendhaftigkeit gleich; später, nachdem Scipio Africanus den glatt rasierten Look populär gemacht hatte, wurde das Rasiermesser zum Zeichen der Zivilisation. Öffentliche Barbierstuben, die tonstrinae, boten Rasuren, Haarschnitte und das wohlüberlegte Auftragen parfümierter Öle auf jene Gesichtsbehaarung an, die das Pendel der Mode überdauert hatte.

Niemand auf dem Forum hätte den Ausdruck „Bartöl“ als eigenständige Kategorie verstanden. Öl gehörte einfach zur Körperpflege. Man verwendete es für das Kopfhaar, den Bart und die Haut. Doch die Gewohnheit, den Bart mit duftenden, pflegenden Ölen einzureiben, war bereits fest etabliert.

Als Europa ins Mittelalter eintrat, erhielt die Gesichtsbehaarung eine noch stärkere symbolische Bedeutung. In vielen christlichen Kulturen konnte ein langer Bart Frömmigkeit oder Autorität signalisieren; zu anderen Zeiten, insbesondere in höfischen Kreisen, wurde hingegen ein glatt rasiertes Kinn zum bevorzugten Erscheinungsbild für Ritter, die sowohl auf ein makelloses Visier als auch auf eine ebenso makellose Kinnpartie Wert legten.

In der islamischen Welt erlangte der Bart eine besondere religiöse Würde. Traditionen, die Reinlichkeit, das Einölen und Kämmen förderten, verstanden die Bartpflege nicht als Eitelkeit, sondern als Teil eines täglichen Rituals. Öle – häufig dieselben Mischungen aus Oliven-, Mandel- oder regionalen Pflanzenölen, die auch für Haar und Haut verwendet wurden – massierte man vor dem Kämmen in den Bart ein, ganz so, wie ein moderner Gentleman nach dem Duschen zu einem Tropfen Acqua di Parma Barbiere Beard Serum greifen würde. Die Inhaltsstoffe haben sich verändert, die Logik dahinter nicht.

Auch hier gab es kein eigenes Regal für „Bartöl“. Es wurde schlicht erwartet, dass man seinen Bart pflegte, wenn man einen trug. Der Bart war noch kein Lifestyle-Thema. Er war ein sichtbares Zeichen für Glauben, Rang oder Beruf, und Öl war eines der Mittel, mit denen er in einem gepflegten Zustand gehalten wurde.

Die Frühe Neuzeit brachte schärferen Stahl und mehr Unbehagen mit sich. Als sich Rasiermesser im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts verbesserten, konnte sich auch der Durchschnittsmann einigermaßen glatt rasieren, ohne jedes Mal einem Barbier seine Kehle anvertrauen zu müssen. Die Mode, die technischen Entwicklungen stets rasch folgte, machte glatte Gesichter bei Städtern und gesellschaftlichen Aufsteigern beliebt.

Öle und Pomaden verschwanden keineswegs. Sie wanderten nach oben zum Haupthaar und erweiterten ihren Einsatzbereich. Mischungen aus tierischen Fetten, Wachsen, Pflanzenölen und intensiven Duftstoffen dienten dazu, das Haar zu fixieren und ihm in einer Zeit, bevor Deodorants Einzug hielten, einen gesellschaftlich akzeptablen Geruch zu verleihen. Auch Gesichtsbehaarung in Form von Schnurrbärten, Koteletten oder dezenten Bärten dürfte ähnlich behandelt worden sein.

Die Idee eines Produkts, das ausschließlich und eigens für den Bart bestimmt war, schlummerte jedoch noch. Dafür brauchte es den Industriekapitalismus, viktorianisches Selbstbewusstsein und einen besonders ehrgeizigen Barbier.

Das 19. Jahrhundert machte keine halben Sachen. Es brachte Eisenbahnen, ein Weltreich, eine immer kompliziertere Bürokratie und eine heroische Renaissance des Bartes hervor. Im viktorianischen Großbritannien wurde die Gesichtsbehaarung zum Ausdruck moralischer Integrität. Staatsmänner, Geistliche, Industrielle und Generäle ließen sich Vollbärte wachsen, die aussahen, als könnten sie eigene Regimenter ins Feld führen.

Die Pflege dieser Gebilde erforderte mehr als nur Wasser und Seife. Hier kam Alexander Rowland ins Spiel, ein Londoner Barbier, der im späten 18. Jahrhundert das spätere erste echte Haaröl für den Massenmarkt entwickelte: Macassaröl.

Das angeblich aus exotischen, über Ostindien bezogenen Ölen hergestellte und mit Duftessenzen angereicherte Macassaröl wurde intensiv als Haarwasser beworben, das das Haar dichter und kräftiger machen und seinen Zustand insgesamt verbessern sollte. Natürlich wurde es auf dem Kopfhaar angewendet, aber auch auf den üppigen Bärten jener Zeit, denen es das charakteristische glänzende, leicht bedrohliche Aussehen verlieh, das auf zeitgenössischen Porträts zu sehen ist.

Es war wirksam. Allem Anschein nach war es jedoch auch katastrophal fettig. So sehr, dass man in den Haushalten begann, Stühle mit Spitzen- oder bestickten Tüchern zu bedecken, um die Polster vor eingeölten Köpfen und Bärten zu schützen. Diese „Antimakassars“ waren schließlich so allgegenwärtig, dass das Wort sowohl das Produkt als auch das Imperium überdauerte, das es berühmt gemacht hatte.

Wenn Sie schon einmal eine moderne Flasche Bartöl betrachtet haben – etwa eine reichhaltige, natürliche Mischung von Honest Amish – und sich Sorgen machten, dass es Flecken auf Ihrem Kragen hinterlassen könnte, dann führen Sie damit eine uralte häusliche Auseinandersetzung fort. Die Viktorianer wussten nur zu gut, dass ein gut geölter Bart eindrucksvoll aussieht. Sie wussten aber auch, welche Folgen das für Polstermöbel hat.

Das zwanzigste Jahrhundert, ungeduldig wie eh und je, löste das Bartproblem weitgehend, indem es den Bart abschaffte. Sicherheitsrasierer und später Elektrorasierer machten die tägliche Rasur nicht nur möglich, sondern ausgesprochen bequem. Im Geschäftsleben, insbesondere im Westen, wurde das glatt rasierte Gesicht zu einer Art Uniform, die Zuverlässigkeit, Professionalität und die Bereitschaft signalisierte, um neun Uhr zu erscheinen, ohne am Kinn sichtbar seine Meinung kundzutun.

Es gab vereinzelte Anzeichen des Widerstands: Schnurrbärte in der Zwischenkriegszeit, üppige Koteletten und experimentelle Gesichtsbehaarung in den 1960er- und 70er-Jahren sowie den einen oder anderen Professor, der seinen Bart aus dem neunzehnten Jahrhundert eingeschmuggelt zu haben schien. Doch über weite Strecken des Jahrhunderts fristete die bewusste Bartpflege bestenfalls ein Nischendasein.

Haarwasser hielten sich, Eau de Colognes und Aftershaves florierten, doch die Idee eines eigens für den Bart bestimmten Öls verschwand aus dem Mainstream. Barbiere konzentrierten sich fortan auf Haarschnitte und Rasuren. Im durchschnittlichen Badezimmerschrank standen Rasierschaum, ein Rasierer und etwas, das unverkennbar nach synthetischer Kiefer duftete. Etwas so Spezifisches wie modernes Bartöl wäre völlig überflüssig erschienen.

Dann kehrten die Bärte zurück, wie sie es immer tun. In den späten 2000er- und den 2010er-Jahren hielt die Gesichtsbehaarung mit beinahe komischer Begeisterung wieder Einzug in das Stadtleben. Tech-Gründer, Schauspieler, Musiker und Kreativdirektoren zeigten sich allesamt mit unterschiedlich ausgeprägtem Bartwuchs – vom lässigen Stoppelbart bis zur prachtvollen Vollbehaarung. Die Kleiderordnungen in Unternehmen wurden lockerer. Barbershops erlebten mit gefliesten Wänden, teurem Kaffee und mehr Tätowierungen als bei einem Marinetreffen ein Comeback.

In diesem Umfeld trat das moderne Bartöl auf den Plan. Anfangs war es die Domäne kleiner Hersteller auf Etsy und früher Anwender in Brooklyn und Shoreditch: einfache Mischungen aus Jojoba-, Argan-, Traubenkern- oder Süßmandelöl, beduftet mit Zedernholz, Zitrusnoten oder Tabak. Das Ziel war praktischer Natur: den Juckreiz lindern, das drahtige Barthaar weicher machen und „Bartschuppen“ verhindern – doch die Anwendung hatte zugleich etwas angenehm Ritualhaftes.

Von da an wurde es schnell luxuriöser. Tom Ford’s Conditioning Beard Oil kam auf den Markt und verband im Grunde die Funktionalität jener frühen Mischungen mit Oud Wood, Tobacco Vanilla und Neroli Portofino. Das Ergebnis war ein Produkt, das den Bart pflegte, wie es sich für ein gutes Öl gehört, ihn aber eher nach einem exklusiven Privatclub als nach einem Reformhaus duften ließ.

Die Barbiere-Linie von Acqua di Parma schlug einen ähnlichen Weg ein: mit leichten, eleganten Ölen und Seren, die den Bart weich machen und zugleich jenen italienisch anmutenden Charme aus Zitrus- und Kräuternoten verströmen, der den Eindruck erweckt, man könne jeden Moment eine Riva besteigen. Aesop und Le Labo mischten mit Haar- und Bartölen mit, bei denen es ebenso sehr um olfaktorische Inszenierung wie um die Pflege des Keratins geht.

Daneben traten spezialisierte Bartpflegemarken wie Beardbrand, Live Bearded, Royal Beardsmen, Warlord und andere auf den Plan, die jeweils ihre eigene Vorstellung davon haben, wie ein moderner Bart duften sollte und wie viel Rizinusöl er verträgt, bevor er wie ein Tatort aussieht. Ihre Öle sind oft hervorragend gemacht: sorgfältig abgestimmte Pflanzenmischungen, die schnell einziehen und den Bart weich statt fettig machen. Im Grunde sind sie Makassaröl mit besserer Chemie und weniger Kollateralschäden.

Wenn selbst der König beschließt, einer Reihe von mit Gagelstrauch versetzten Highland-Bartölen, die sowohl zur Bartpflege als auch zur Abwehr von Stechmücken vermarktet werden, sein königliches Gütesiegel zu verleihen, weiß man, dass wir endgültig in der historischen Phase „Bartöl als etablierte Produktkategorie“ angekommen sind.

Im Jahr 2025 ist Bartöl längst keine Kuriosität mehr. Es gehört zum Standardrepertoire der Männerpflege – neben Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutz und dem Serum, von dem Sie behaupten, es nicht zu besitzen, und für manche auch neben diskreteren Eingriffen wie einer Barttransplantation.

In Artikeln werden „die besten Bartöle für trockene Haut“ mit derselben Ernsthaftigkeit besprochen, die einst Rasiercremes vorbehalten war. Bei Grooming-Awards treten regelmäßig Tom Ford und rustikalere Marken wie Honest Amish oder Beardbrand gegeneinander an und werden nach Gleitfähigkeit, Duft und Glanz bewertet.

Das Ritual selbst wäre jedoch für einen assyrischen Adligen oder einen viktorianischen Geistlichen sofort wiederzuerkennen. Man wäscht den Bart. Man trocknet ihn mit einem Handtuch ab, bis er nur noch feucht ist. Dann gibt man ein paar Tropfen Öl in die Handfläche – vielleicht eine dezente, an Eau de Cologne erinnernde Mischung von Acqua di Parma, vielleicht eine nach Holzrauch und Tabak duftende Kreation einer kleinen amerikanischen Marke. Man verreibt das Öl zwischen den Händen, massiert es in die Haut unter dem Bart ein, streicht es durch die Barthaare und kämmt den Bart anschließend in Form.

Das Vokabular mag sich erweitert haben. Heute sprechen wir davon, die Epidermis mit Feuchtigkeit zu versorgen, die Hautbarriere zu stärken und den transepidermalen Wasserverlust zu reduzieren. Doch im Grunde geht es noch immer um dasselbe: sichtbares Haar so zu pflegen, dass es eher ein gutes Licht auf Sie wirft als auf die Entropie.

Sieht man von der Verpackung ab, ist die Geschichte des Bartöls im Grunde die Geschichte davon, wie Männer sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Wann immer der Bart für etwas stand – Weisheit, Autorität, Rebellion oder Modernität –, war auch Öl nicht weit und machte die Symbolik alltagstauglich.

Von Sesampressen in Mesopotamien bis zu Macassar-Fläschchen auf viktorianischen Frisiertischen, von römischem Olivenöl bis zu Tom Ford am Waschbecken in Chelsea – der rote Faden ist überraschend einfach. Ein Bart, den man sich selbst überlässt, erzählt womöglich eine Geschichte, die einem nicht gefällt. Ein gewaschener, geölter und gekämmter Bart hingegen erzählt eine Geschichte, die man selbst gewählt hat.

Die moderne Flasche – ob sie handgefertigte Mischungen von Honest Amish, einen markanten Barbershop-Duft von Beardbrand oder den lässigen Hedonismus von Oud Wood enthält – ist nur das jüngste Instrument dieses stillen Akts der Selbstinszenierung. Richtig angewendet drängt sich ihr Inhalt nicht in den Vordergrund. Er sorgt lediglich dafür, dass Ihr Gesicht weniger wie das Ergebnis einer verfehlten Strategie und mehr wie eine bewusste Entscheidung aussieht.