As marcas de relógios gostam de explorar um aniversário até à exaustão, mas, por mais arbitrário que «270.º» possa parecer, a Vacheron Constantin tem todo o direito de celebrar. Esta versão com calendário perpétuo da sua gama mais desportiva (em ouro branco e laca cor de vinho) é apenas uma parte das celebrações de 2025, que abrangem todas as especialidades da marca.

A assinalar aquela que é (discutivelmente) a maior «ativação» da relojoaria suíça em 2025 está esta brilhante fusão de desporto, estilo, colaboração e envolvimento global. Considerámos que a recém-anunciada parceria da Breitling com toda a NFL é mais bem representada pela colaboração mais cool possível (bem, pelo menos na nossa humilde opinião), ostentando o logótipo verde dos New York Jets. Mas, em última análise, tudo se resume sempre à tecnologia: fabricado em compósito de carbono Breitlight, o movimento SuperQuartz com certificação de cronómetro significa que cada touchdown está ao alcance de um toque.

Celebrar os 20 anos de uma remota villa Arte Nova, escondida nas encostas cobertas de coníferas das montanhas do Jura e onde está instalado um robô que imita os movimentos do pulso enquanto escova os dentes, parece certamente estranho — sobretudo quando envolve três relojoeiros locais que representam o expoente máximo da alta-relojoaria (a Chopard, mas também a Parmigiani e a Bovet). Mas é aí que a precisão de «cronómetro» é comprovada sem margem para dúvidas, a par do acabamento Poinçon de Genève e da robustez certificada pelo COSC, e é este relógio que personifica tamanha exatidão.

Este ano, todas as atenções estiveram viradas para Sonny Hayes, também conhecido como Brad Pitt, em «F1: O Filme», onde usou a sua versão personalizada da grande reedição do Ingenieur da IWC. Contudo, a passar despercebida, estava uma evolução, apenas com indicação das horas, da marcante coleção de cronógrafos Pilot’s «Top Gun» de 2023, em cerâmica e com cores validadas pela Pantone. A cerâmica em tom de areia inspira-se na paisagem que rodeia a base aérea de Maverick, também conhecido como Tom Cruise.

Gradué? Fumé? Ombré? Seja qual for a designação, a gradação de cor no mostrador é uma tendência que se recusa a desvanecer (desculpem). A versão mais elegante «Aqua Terra» do relógio de mergulho Seamaster da Omega foi a escolha do James Bond de Daniel Craig. Por isso, este arrojado mostrador lacado em turquesa, com uma bracelete de borracha digna da Marinha Real britânica, parece particularmente apto para o serviço (secreto).

Este é o primeiro relógio com função de fases da Lua da Tudor. O que, tendo em conta a inclinação nostálgica da marca — que se separou da casa-mãe Rolex em 2012 e se afirmou como fabricante de relógios de mergulho de especificações militares sem igual —, pode parecer uma escolha aleatória à entrada do seu centésimo ano. Mas a Tudor acaba de inaugurar uma fábrica de topo, semiautomatizada, em Le Locle, pelo que apostar no inesperado é precisamente o caminho que deve seguir, e a tonalidade champanhe é inteiramente apropriada.

O lançamento do Cubitus, por esta altura no ano passado, deixou todos os #watchnerd boquiabertos: será uma evolução do Nautilus, uma provocação aos puristas ou sequer um Patek? Mas, agora que os ânimos serenaram, tudo faz sentido. E ainda mais nesta versão mais discreta de 40 mm. A referência 7128/1R-001, em ouro rosa e com aquele sumptuoso mostrador castanho com acabamento «sunburst», é puro requinte cosmopolita.

Os anos 1970 já não são a década que o bom gosto esqueceu, como demonstra a reinterpretação, pela Tissot, do seu relógio desportivo «PRX», com bracelete geometricamente «integrada», que agora empreende uma longa viagem até ao Japão e à sua popular cultura de manga (banda desenhada). Em homenagem ao 50.º aniversário de «UFO Robot Grendizer», criado por Go Nagai em 1975, esta nova edição de 1.975 exemplares presta um tributo de inspiração cósmica e sombria a um super-herói de culto, a um preço extremamente acessível — sobretudo tendo em conta o mecanismo antimagnético de alta qualidade que pulsa no seu interior.

É um Swatch? É um Blancpain? E não deveriam, na verdade, ter-lhe chamado «Fifty-One Fathoms», já que se baseia no revolucionário Sistem 51 mecânico da Swatch, inteiramente produzido por robôs (com apenas 51 componentes, para que fique claro)? Bem, seja qual for o nome, no seguimento da brilhante colaboração MoonSwatch da Swatch com a sua companheira do Swatch Group, a Omega, que fez furor na Internet, esta fantástica interpretação em plástico do «arquétipo» de 1953 que revolucionou o relógio de mergulho moderno — resistente até 50 braças de profundidade (cerca de 90 vertiginosos metros abaixo das ondas) e responsável pela introdução do bisel rotativo tal como hoje o conhecemos — acrescenta ainda dois elementos interessantes: tecnologia de caixa em biocerâmica e o apoio a uma instituição de conservação dos oceanos.

Esta versão «Grid» com apontamentos laranja do grande sucesso da Nomos de 2025 é a nossa favorita entre as três novas combinações cromáticas «Night Navigation», todas elas reveladoras da confiança que a relojoeira da Alemanha Ocidental sente ao afastar-se de toda a austeridade Bauhaus que lhe deu fama após a queda do Muro de Berlim. A funcionalidade de vários fusos horários nunca pareceu tão pouco confusa — e muito menos tão divertida.

A «L1.650.4.92.6» é a nossa referência favorita da marca «na medida certa» do Swatch Group, perfeitamente posicionada entre a Tissot e a Omega. «Conquest» foi o primeiro nome da Longines a ser protegido pelo Instituto Federal Suíço da Propriedade Intelectual, em 1954. O facto de quase nada ter mudado desde então diz tudo sobre a pureza do seu design.