I ristoranti in guerra non hanno semplicemente del manzo. Hanno una Côte de Boeuf di qualità Wagyu, da bovini allevati lentamente e nutriti a erba, grazie tante — deliziosa, tenerissima e, a volte, un po’ al sangue. Alla luce della notizia di questa settimana secondo cui l’amatissimo ristorante La Famiglia di Chelsea è ora minacciato dalle lamentele dei vicini, ripercorriamo alcune delle più pittoresche faide tra ristoranti degli ultimi tempi.
L’eccellente La Famiglia di Chelsea è noto per alcune sue peculiarità: il suo plotone di camerieri baffuti, alcuni dei quali lavorano lì fin dall’apertura, 50 anni fa, con la loro gerarchia di blazer e gilet in broccato dorato; i suoi rigatoni al gorgonzola, assurdamente buoni, recentemente tolti dal menu ma che gli chef continuano a preparare per i clienti storici; e la sua terrazza-giardino, francamente miracolosa (una vera rarità a Londra), traboccante di tovaglie a quadretti e del piacevole brusio dei lunghi pranzi del sabato. Quest’ultima tradizione, tuttavia, è ora sotto assedio a causa delle ripetute segnalazioni al comune per il livello di rumore da parte di un nuovo residente della zona: una minaccia esistenziale che ha spinto Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton e persino la figlia di José Mourinho a inviare lettere di sostegno. La vicenda continua.
Nel 1999 Oliver Peyton, proprietario dell'Atlantic Bar & Grill di Londra, locale di gran moda (punto di riferimento negli anni Novanta per chi pranzava e cenava con la carta aziendale), portò Marco Pierre White davanti all'Alta Corte. Peyton sosteneva che l'enorme nuovo ristorante Titanic di White fosse sostanzialmente un clone: stesso fascino Art déco, stessa clientela dedita alla cocaina e persino stesso indirizzo (anche il Titanic si trovava all'interno del Regent Palace Hotel, vicino a Piccadilly). Il secondo giorno, tuttavia, la causa naufragò clamorosamente, dopo che Peyton raggiunse un accordo riservato con i proprietari dell'immobile. White incassò immediatamente 200.000 sterline per le spese legali, definì l'intera causa «un enorme segno di debolezza» e si lamentò che gli fosse stata negata la sua «vacanza» di due settimane in tribunale. «Il Titanic ha attraversato l'Atlantico», dichiarò White dopo la vittoria. «E non sono riusciti ad affondarci.»
Nel 1992 Silvano Marchetto, proprietario di Da Silvano nel West Village di New York, noto per la sua Ferrari e per attirare celebrità, aprì accanto Bar Pitti insieme al conterraneo toscano Giovanni Tognozzi. Tuttavia, il sodalizio si guastò ben presto, quando i due iniziarono a trascinarsi reciprocamente in tribunale con una serie di cause riguardanti profitti sottratti, denaro nascosto e, soprattutto, le ricette segrete di famiglia delle polpette di vitello e della parmigiana di melanzane. Poco dopo, Marchetto vendette la sua quota di Pitti e tornò nel locale accanto. Ma i due vicini continuarono a farsi la guerra e i clienti celebri — tra cui Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro e Anna Wintour — furono a quanto pare costretti a scegliere da che parte stare. Si racconta che, in un'occasione, Tognozzi abbia inseguito furibondo un dipendente di Da Silvano lungo la Sixth Avenue. Marchetto, dal canto suo, era noto per borbottare continuamente «bastardo!» tra sé e sé mentre fissava il locale rivale accanto.
Nel 2022, James Corden si attirò le ire di Keith McNally, il ristoratore britannico meravigliosamente schietto a cui si devono due istituzioni newyorkesi come Balthazar e Pastis. Dopo che Corden si era lamentato per un capello trovato nel piatto e, a quanto pare, aveva poi inveito contro il personale quando l’«omelette di soli tuorli» (mah) di sua moglie era arrivata con le patatine fritte anziché con l’insalata, McNally lo definì un «cretinetto» e «il cliente più offensivo» di Balthazar degli ultimi 25 anni, per poi bandirlo seduta stante. Poco dopo Corden telefonò per scusarsi e McNally ammise in seguito di essersi lasciato «inebriate dal proprio senso di superiorità morale» e di essersi «davvero pentito di averlo messo così tanto nei guai».
In cima al menu del Waverly Inn, il ristorante di Graydon Carter nel West Village, da sempre ritrovo dell'alta società, campeggia una citazione singolare: «“Il peggior cibo della città” — Donald Trump». L'involontario attestato di stima nasce da una serie di tweet rivolti da Trump a Carter nel 2013, quando definì i locali dell'alloradirettore di Vanity Fair «ristoranti dove si mangia male». Tre anni dopo, la rivista rispose per le rime con un po' più di eloquenza, pubblicando un articolo che si chiedeva se il Trump Grill fosse «il peggior ristorante d'America». Scritto da Tina Nguyen sotto la direzione di Carter, il pezzo era un magistrale esercizio di ferocia critica. A quanto pare, i cocktail erano «intrugliati da una matricola universitaria che fa esperimenti nella propria stanza del dormitorio»; il filet mignon era «accasciato di lato sulle patate come un cadavere dentro un minivan centrato in pieno»; e il tutto era «una versione dozzinale del lusso».
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Issue 32
Dal vino naturale alle IPA, cinque bevande di tendenza dal sapore sospettosamente simile a terra, ali di falena, gastroenterite e postumi da sbornia infrasettimanale.
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I ristoranti in guerra non hanno semplicemente del manzo. Hanno una Côte de Boeuf di qualità Wagyu, da bovini allevati lentamente e nutriti a erba, grazie tante — deliziosa, tenerissima e, a volte, un po’ al sangue. Alla luce della notizia di questa settimana secondo cui l’amatissimo ristorante La Famiglia di Chelsea è ora minacciato dalle lamentele dei vicini, ripercorriamo alcune delle più pittoresche faide tra ristoranti degli ultimi tempi.
L’eccellente La Famiglia di Chelsea è noto per alcune sue peculiarità: il suo plotone di camerieri baffuti, alcuni dei quali lavorano lì fin dall’apertura, 50 anni fa, con la loro gerarchia di blazer e gilet in broccato dorato; i suoi rigatoni al gorgonzola, assurdamente buoni, recentemente tolti dal menu ma che gli chef continuano a preparare per i clienti storici; e la sua terrazza-giardino, francamente miracolosa (una vera rarità a Londra), traboccante di tovaglie a quadretti e del piacevole brusio dei lunghi pranzi del sabato. Quest’ultima tradizione, tuttavia, è ora sotto assedio a causa delle ripetute segnalazioni al comune per il livello di rumore da parte di un nuovo residente della zona: una minaccia esistenziale che ha spinto Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton e persino la figlia di José Mourinho a inviare lettere di sostegno. La vicenda continua.
Nel 1999 Oliver Peyton, proprietario dell'Atlantic Bar & Grill di Londra, locale di gran moda (punto di riferimento negli anni Novanta per chi pranzava e cenava con la carta aziendale), portò Marco Pierre White davanti all'Alta Corte. Peyton sosteneva che l'enorme nuovo ristorante Titanic di White fosse sostanzialmente un clone: stesso fascino Art déco, stessa clientela dedita alla cocaina e persino stesso indirizzo (anche il Titanic si trovava all'interno del Regent Palace Hotel, vicino a Piccadilly). Il secondo giorno, tuttavia, la causa naufragò clamorosamente, dopo che Peyton raggiunse un accordo riservato con i proprietari dell'immobile. White incassò immediatamente 200.000 sterline per le spese legali, definì l'intera causa «un enorme segno di debolezza» e si lamentò che gli fosse stata negata la sua «vacanza» di due settimane in tribunale. «Il Titanic ha attraversato l'Atlantico», dichiarò White dopo la vittoria. «E non sono riusciti ad affondarci.»
Nel 1992 Silvano Marchetto, proprietario di Da Silvano nel West Village di New York, noto per la sua Ferrari e per attirare celebrità, aprì accanto Bar Pitti insieme al conterraneo toscano Giovanni Tognozzi. Tuttavia, il sodalizio si guastò ben presto, quando i due iniziarono a trascinarsi reciprocamente in tribunale con una serie di cause riguardanti profitti sottratti, denaro nascosto e, soprattutto, le ricette segrete di famiglia delle polpette di vitello e della parmigiana di melanzane. Poco dopo, Marchetto vendette la sua quota di Pitti e tornò nel locale accanto. Ma i due vicini continuarono a farsi la guerra e i clienti celebri — tra cui Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro e Anna Wintour — furono a quanto pare costretti a scegliere da che parte stare. Si racconta che, in un'occasione, Tognozzi abbia inseguito furibondo un dipendente di Da Silvano lungo la Sixth Avenue. Marchetto, dal canto suo, era noto per borbottare continuamente «bastardo!» tra sé e sé mentre fissava il locale rivale accanto.
Nel 2022, James Corden si attirò le ire di Keith McNally, il ristoratore britannico meravigliosamente schietto a cui si devono due istituzioni newyorkesi come Balthazar e Pastis. Dopo che Corden si era lamentato per un capello trovato nel piatto e, a quanto pare, aveva poi inveito contro il personale quando l’«omelette di soli tuorli» (mah) di sua moglie era arrivata con le patatine fritte anziché con l’insalata, McNally lo definì un «cretinetto» e «il cliente più offensivo» di Balthazar degli ultimi 25 anni, per poi bandirlo seduta stante. Poco dopo Corden telefonò per scusarsi e McNally ammise in seguito di essersi lasciato «inebriate dal proprio senso di superiorità morale» e di essersi «davvero pentito di averlo messo così tanto nei guai».
In cima al menu del Waverly Inn, il ristorante di Graydon Carter nel West Village, da sempre ritrovo dell'alta società, campeggia una citazione singolare: «“Il peggior cibo della città” — Donald Trump». L'involontario attestato di stima nasce da una serie di tweet rivolti da Trump a Carter nel 2013, quando definì i locali dell'alloradirettore di Vanity Fair «ristoranti dove si mangia male». Tre anni dopo, la rivista rispose per le rime con un po' più di eloquenza, pubblicando un articolo che si chiedeva se il Trump Grill fosse «il peggior ristorante d'America». Scritto da Tina Nguyen sotto la direzione di Carter, il pezzo era un magistrale esercizio di ferocia critica. A quanto pare, i cocktail erano «intrugliati da una matricola universitaria che fa esperimenti nella propria stanza del dormitorio»; il filet mignon era «accasciato di lato sulle patate come un cadavere dentro un minivan centrato in pieno»; e il tutto era «una versione dozzinale del lusso».
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