Lo scorso fine settimana, Hannah Crosbie di The Observer ha scritto un acuto articolo sulla «curiosa riabilitazione» di Stella Artois, ripercorrendo lo straordinario percorso a boomerang compiuto dalla lager nell’arco di vent’anni: da birra di lusso a vera e propria barzelletta, per poi tornare a essere una birra di lusso. Come sottolinea Crosbie, ha certamente contribuito l’onnipresente partnership con Wimbledon della scorsa estate, così come quel calice a tulipano dal bordo dorato e, con ogni probabilità, tutta quella faccenda del coltello e della schiuma. Nel frattempo, Camille, l’amatissima brasserie francese di Borough Market, ora serve Stella alla spina (con un goccio di Chartreuse o Picon, se vi va), proprio come l’eccellente Bistro Fredde di Shoreditch. Siamo ben lontani dal punto più basso toccato dalla lager negli anni Duemila, quando Jamie T (che, ora che ci penso, sembra anche lui nel bel mezzo di un ritorno) cantava di come Sheila fosse uscita con la sua amica Stella e avesse poi trascorso una serata davvero orribile. Ecco altri cinque marchi che, nel corso degli anni, hanno messo a segno ritorni straordinari.
Il marchio di prodotti per la cura maschile era un caposaldo della fascia media già da molto prima che gli uomini usassero la parola «grooming», grazie alle sue fragranze muschiate e speziate al chiodo di garofano, che ricordavano l’interno di un mobile in mogano. Alla fine degli anni Duemila, tuttavia, il brand era ormai considerato un punto fermo per zii sudaticci e appassionati di fotografia navale, con un nome che di certo non aiutava. Poi, però, nel 2010 una serie di pubblicità massimaliste e ironiche firmate Wieden + Kennedy ne rilanciò le sorti con lo slogan «L’uomo che il tuo uomo potrebbe profumare come», facendo impennare le vendite e generando, nel frattempo, un milione di imitazioni poco convinte.
What started out as a reliable outdoors brand (did you know that Hemingway killed himself with an A&F shotgun?) had morphed, by the early noughties, into a behemothic style house so poorly lit that one navigated it solely by following the heavy musk of its scantily clad assistants. But by the end of the decade it had become clear that its management, led by CEO Mike Jefferies, had long pursued a campaign of body-shaming, racial discrimination and creepy coercion that pretty much torpedoed the company overnight once it was out in the open. Now Abercrombie is back, and something of a Wall Street darling, having ditched the splashy branding, shady storefronts and over-sexualised imagery in favour of a more wholesome, preppy, outdoorsy look under new CEO Fran Horowitz.
Burberry, fondata nel 1856, è stata per decenni il nome di riferimento nel settore dei capispalla britannici, nonché l’inventrice del tessuto gabardine. Ma alla fine degli anni Novanta, una serie di accordi di licenza e di articoli appartenenti a linee più accessibili aveva portato il caratteristico motivo a quadri color cammello e rosso fuori dalle fodere dei cappotti e dentro prodotti di fascia media — soprattutto, forse, su un cappellino da baseball e una sciarpa oggetto di innumerevoli contraffazioni. Il motivo a quadri finì per simboleggiare a tal punto l’estetica britannica dei «chav» e degli hooligan che alcuni stadi di calcio vietarono l’ingresso a chiunque lo indossasse. Sebbene negli ultimi anni l’azienda stessa abbia attraversato diverse controversie, tagli ai costi e allarmi sugli utili, la percezione del marchio è tornata a livelli vicini ai fasti di un tempo.
È difficile immaginare che, dopo aver definito il concetto di personal computer negli anni Settanta, nel 1997 Apple fosse diventata l’eccentrica cugina hippy della Silicon Valley, alla deriva e a pochi giorni dal fallimento dopo una serie di lanci malriusciti. Poi, non avendo più nulla da perdere, il consiglio di amministrazione richiamò Steve Jobs, che in precedenza era stato estromesso e che ora sfoggiava un elegante dolcevita. Jobs eliminò rapidamente il 70 per cento dei prodotti e riportò l’azienda alla ribalta con l’iMac, l’iPod e, infine, l’iPhone, tutti caratterizzati dall’estetica essenziale del designer Jony Ive. Tim Cook, inizialmente liquidato come un secchione della catena di approvvigionamento incapace di raccogliere l’eredità di Jobs, trasformò poi, senza clamore, l’azienda in una macchina da soldi da 4.600 miliardi di dollari, facendo crescere il titolo del 2.300 per cento durante il suo mandato e costruendo un ecosistema di 2,5 miliardi di dispositivi. (Se la divisione AirPods fosse un’azienda indipendente, rientrerebbe tra le prime 30 negli Stati Uniti.) Ora Cook lascia la scena e Apple punta il suo prossimo atto su John Ternus — e sull’IA.
L'azienda produttrice di cappotti fu fondata a South Shields nel 1894 come fornitrice di abbigliamento per i pescatori del Mare del Nord, ma a metà del Novecento era ormai diventata il simbolo di una certa eleganza funzionale, amata in egual misura da sommergibilisti, motociclisti, membri della famiglia reale e Steve McQueen. Negli anni Novanta, tuttavia, la caratteristica giacca cerata dall'odore inconfondibile aveva perso il suo fascino, riducendosi a un retaggio degli Sloane Ranger dal volto rubicondo e di chi era perennemente afflitto dalla gotta. La sua straordinaria rinascita negli anni Duemila è stata favorita da Kate Moss, Alexa Chung, una serie di collaborazioni nel mondo della moda e dall'attuale passione per una sorta di raffinato stile campagnolo delle Cotswolds, portando l'azienda a conduzione familiare a superare i 300 milioni di sterline di fatturato lo scorso anno.
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Dal magnesio dal sapore metallico alla carbonazione cremosa, cinque acque costose che si fanno strada a suon di bollicine fino ai vertici della nuova, esclusiva gerarchia dell’idratazione di lusso.
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Lo scorso fine settimana, Hannah Crosbie di The Observer ha scritto un acuto articolo sulla «curiosa riabilitazione» di Stella Artois, ripercorrendo lo straordinario percorso a boomerang compiuto dalla lager nell’arco di vent’anni: da birra di lusso a vera e propria barzelletta, per poi tornare a essere una birra di lusso. Come sottolinea Crosbie, ha certamente contribuito l’onnipresente partnership con Wimbledon della scorsa estate, così come quel calice a tulipano dal bordo dorato e, con ogni probabilità, tutta quella faccenda del coltello e della schiuma. Nel frattempo, Camille, l’amatissima brasserie francese di Borough Market, ora serve Stella alla spina (con un goccio di Chartreuse o Picon, se vi va), proprio come l’eccellente Bistro Fredde di Shoreditch. Siamo ben lontani dal punto più basso toccato dalla lager negli anni Duemila, quando Jamie T (che, ora che ci penso, sembra anche lui nel bel mezzo di un ritorno) cantava di come Sheila fosse uscita con la sua amica Stella e avesse poi trascorso una serata davvero orribile. Ecco altri cinque marchi che, nel corso degli anni, hanno messo a segno ritorni straordinari.
Il marchio di prodotti per la cura maschile era un caposaldo della fascia media già da molto prima che gli uomini usassero la parola «grooming», grazie alle sue fragranze muschiate e speziate al chiodo di garofano, che ricordavano l’interno di un mobile in mogano. Alla fine degli anni Duemila, tuttavia, il brand era ormai considerato un punto fermo per zii sudaticci e appassionati di fotografia navale, con un nome che di certo non aiutava. Poi, però, nel 2010 una serie di pubblicità massimaliste e ironiche firmate Wieden + Kennedy ne rilanciò le sorti con lo slogan «L’uomo che il tuo uomo potrebbe profumare come», facendo impennare le vendite e generando, nel frattempo, un milione di imitazioni poco convinte.
What started out as a reliable outdoors brand (did you know that Hemingway killed himself with an A&F shotgun?) had morphed, by the early noughties, into a behemothic style house so poorly lit that one navigated it solely by following the heavy musk of its scantily clad assistants. But by the end of the decade it had become clear that its management, led by CEO Mike Jefferies, had long pursued a campaign of body-shaming, racial discrimination and creepy coercion that pretty much torpedoed the company overnight once it was out in the open. Now Abercrombie is back, and something of a Wall Street darling, having ditched the splashy branding, shady storefronts and over-sexualised imagery in favour of a more wholesome, preppy, outdoorsy look under new CEO Fran Horowitz.
Burberry, fondata nel 1856, è stata per decenni il nome di riferimento nel settore dei capispalla britannici, nonché l’inventrice del tessuto gabardine. Ma alla fine degli anni Novanta, una serie di accordi di licenza e di articoli appartenenti a linee più accessibili aveva portato il caratteristico motivo a quadri color cammello e rosso fuori dalle fodere dei cappotti e dentro prodotti di fascia media — soprattutto, forse, su un cappellino da baseball e una sciarpa oggetto di innumerevoli contraffazioni. Il motivo a quadri finì per simboleggiare a tal punto l’estetica britannica dei «chav» e degli hooligan che alcuni stadi di calcio vietarono l’ingresso a chiunque lo indossasse. Sebbene negli ultimi anni l’azienda stessa abbia attraversato diverse controversie, tagli ai costi e allarmi sugli utili, la percezione del marchio è tornata a livelli vicini ai fasti di un tempo.
È difficile immaginare che, dopo aver definito il concetto di personal computer negli anni Settanta, nel 1997 Apple fosse diventata l’eccentrica cugina hippy della Silicon Valley, alla deriva e a pochi giorni dal fallimento dopo una serie di lanci malriusciti. Poi, non avendo più nulla da perdere, il consiglio di amministrazione richiamò Steve Jobs, che in precedenza era stato estromesso e che ora sfoggiava un elegante dolcevita. Jobs eliminò rapidamente il 70 per cento dei prodotti e riportò l’azienda alla ribalta con l’iMac, l’iPod e, infine, l’iPhone, tutti caratterizzati dall’estetica essenziale del designer Jony Ive. Tim Cook, inizialmente liquidato come un secchione della catena di approvvigionamento incapace di raccogliere l’eredità di Jobs, trasformò poi, senza clamore, l’azienda in una macchina da soldi da 4.600 miliardi di dollari, facendo crescere il titolo del 2.300 per cento durante il suo mandato e costruendo un ecosistema di 2,5 miliardi di dispositivi. (Se la divisione AirPods fosse un’azienda indipendente, rientrerebbe tra le prime 30 negli Stati Uniti.) Ora Cook lascia la scena e Apple punta il suo prossimo atto su John Ternus — e sull’IA.
L'azienda produttrice di cappotti fu fondata a South Shields nel 1894 come fornitrice di abbigliamento per i pescatori del Mare del Nord, ma a metà del Novecento era ormai diventata il simbolo di una certa eleganza funzionale, amata in egual misura da sommergibilisti, motociclisti, membri della famiglia reale e Steve McQueen. Negli anni Novanta, tuttavia, la caratteristica giacca cerata dall'odore inconfondibile aveva perso il suo fascino, riducendosi a un retaggio degli Sloane Ranger dal volto rubicondo e di chi era perennemente afflitto dalla gotta. La sua straordinaria rinascita negli anni Duemila è stata favorita da Kate Moss, Alexa Chung, una serie di collaborazioni nel mondo della moda e dall'attuale passione per una sorta di raffinato stile campagnolo delle Cotswolds, portando l'azienda a conduzione familiare a superare i 300 milioni di sterline di fatturato lo scorso anno.
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