Invece della consueta sfilata, Sir Paul Smith ha organizzato una presentazione presso la sede parigina dell'azienda britannica durante la settimana della moda della città, illustrando personalmente ai presenti la sua collezione Autunno/Inverno 2025. Voleva stare a stretto contatto con le persone venute a sostenerlo. La scorsa estate aveva nuovamente optato per una presentazione in qualità di guest designer a Pitti Uomo, dichiarando all'epoca: «Credo che il mondo sia un po' impazzito con tutte queste sfilate in ogni angolo del pianeta».

Appassionato di fotografia fin dall'infanzia, Smith trae da tempo ispirazione dal mondo delle immagini fisse, su cui ha voluto concentrarsi per la sua ultima collezione. «Mio padre era un fotografo amatoriale e scattava foto per uso personale», ci ha raccontato Smith prima della presentazione, spiegando che negli anni Sessanta suo padre fondò un circolo fotografico amatoriale a Beeston, appena fuori Nottingham. «Ogni giovedì organizzavano brevi conferenze ed erano molto interessati ai fotografi che all'epoca facevano le cose in modo diverso».

I fotografi del XX secolo che suscitavano l'interesse di suo padre erano David Bailey (che aveva tenuto un intervento al circolo fotografico di suo padre), Terence Donovan, Saul Leiter e William Eggleston. «Mio padre era interessato a loro perché, di solito, i servizi fotografici si svolgevano in studio, mentre questi fotografi andavano controcorrente e scattavano all'aperto, per strada», spiega Smith. «Ho osservato il guardaroba di quei fotografi ed è stato questo a dare forma alla collezione».

Più rilassata e caratterizzata da accostamenti inediti, la collezione, afferma Smith, riflette la natura ribelle delle persone negli anni Sessanta. I tradizionali tessuti sartoriali, come lo spigato, vengono sottoposti a trattamenti che conferiscono loro un effetto vissuto, mentre tessuti a contrasto sono affiancati e i motivi pied-de-poule e Principe di Galles, ingranditi, catturano lo sguardo. «Era l’epoca della seconda generazione dopo gli orrori della guerra e le persone potevano fare le cose in modo diverso. Bailey si chiedeva perché si dovesse lavorare sempre in studio: Cecil Beaton e chi lo aveva preceduto erano molto rigidi nelle loro abitudini. Allo stesso tempo, l’abbigliamento casual iniziò ad affermarsi. Prima di allora, ogni uomo indossava un abito».

Questo richiamo percorre l’intera collezione, sia nell’uso del denim — «negli anni Sessanta, il denim, che in America era utilizzato come tessuto da lavoro, fu adottato dai giovani alla moda, che lo indossavano per il tempo libero e non per lavorare» — sia nello styling quasi trasandato delle camicie portate fuori dai pantaloni e lasciate spuntare da sotto i capi in maglia. La maggior parte dei look è priva di spalline e di rinforzi interni, in omaggio all’abbandono della sartorialità avvenuto negli anni Sessanta; tra i capi di spicco figurano invece un cappotto realizzato nel già citato tessuto a spina di pesce e una giacca di pelle indossata sopra una camicia stampata, tutti ispirati alle fotografie scattate dal padre di Smith. «Ogni stampa è legata alle fotografie di mio padre», afferma. «Le persone ebbero la possibilità di indossare abiti più informali e non volevano più completi strutturati. Si vestivano in segno di ribellione, abbinando giubbotti da aviatore e jeans».

Uno dei motivi centrali della stagione è la stampa «Field Flower», proposta come vivace stampa fotografica su camicie e cravatte, oltre che intessuta nei capi in maglia jacquard. Anche in questo caso, il motivo è tratto da fotografie scattate dal padre di Smith.

Persino per le scarpe, Smith si è ispirato alla documentazione degli anni Sessanta raccolta da suo padre: ogni look della collezione è stato completato con un paio di robuste Derby. «All'epoca nessuno indossava scarpe da ginnastica», spiega. «Le uniche calzature casual erano quelle da palestra o da tennis, quindi in quel decennio si portavano sempre scarpe piuttosto tradizionali, ma in modo nuovo. Le scarpe di questa collezione sembrano piuttosto pesanti — sono Derby con una doppia suola — ma in realtà sono leggerissime».

Nel frattempo, Smith ha svelato una collaborazione segreta con Barbour, che comprende una serie delle sue celebri giacche cerate, caratterizzate da un design audace e capaci di fondere l’identità dei due marchi britannici. «Sono molto Paul Smith nel modo in cui abbiamo mescolato colori e dettagli, aggiungendo qua e là inserti patchwork», afferma Smith. «Una giacca ha degli uccelli sulla fodera a quadri e un’altra delle mucche. Un tocco ironico e kitsch, nel tradizionale stile Paul Smith, ma anche un simpatico omaggio a Barbour, un marchio così legato alla campagna che uccelli e mucche hanno perfettamente senso. Tornando però all’ispirazione tratta dai fotografi: quando scattavano all’aperto indossavano capispalla di qualità, e Barbour è proprio questo.»

Quando gli si chiede del suo guardaroba negli anni Sessanta, Smith potrebbe tranquillamente indicare la collezione che ha appena presentato. «Indossavo dei Levi’s che non si trovavano da nessuna parte in tutto il Paese, tranne che in un negozio di Shaftsbury Avenue, con un dolcevita nero: era il mio periodo bohémien da espresso bar», racconta ridendo. «Due anni dopo, nel 1967, diventai hippy, con i capelli più lunghi, camicie a fiori e una giacca di velluto. I membri dell’alta società si facevano confezionare giacche con le tende delle nonne, soprattutto i dandy di Chelsea, pur di distinguersi.»

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