La Milano Fashion Week Men's ha avuto un calendario un po' più ridotto in questa stagione, con marchi come Fendi e Gucci che hanno optato per sfilate co-ed da tenersi a febbraio, durante la settimana della moda donna. Ciò nonostante, l'offerta è rimasta ricca. Zegna, Giorgio Armani, Saul Nash, Prada e Dolce & Gabbana hanno tenuto gli addetti ai lavori con il fiato sospeso grazie a grandi sfilate, mentre Pal Zileri, Canali e Ralph Lauren Purple Label hanno presentato le loro collezioni attraverso presentazioni dedicate.

Ma prima di tutto questo c'è stato Pitti Uomo, dove Brunello Cucinelli e MM6 Margiela hanno presentato le loro collezioni. Con grandi tendenze emerse dalle due città — pellicce e capispalla audaci — è stato un inizio davvero promettente per la stagione delle sfilate Autunno/Inverno 2025.

Di seguito, i momenti salienti delle settimane della moda uomo e donna per la stagione Autunno/Inverno 2025...

Per la collezione Autunno-Inverno 2025 di Ferragamo, il designer Maximilian Davis, originario di Manchester, sviluppa ulteriormente l'ispirazione tratta dal mondo della danza, esplorando il lavoro del Tanztheater tedesco e l'espressività senza vincoli delle sue coreografie liberate. Per la sartoria, caratterizzata da volumi oversize, righe gessate e tessuti in cashmere, ha guardato agli anni Venti. I trench in pelle rappresentano un'aggiunta di grande impatto, ormai una costante nelle collezioni di Davis. Nel frattempo, le classiche scarpe brogue e gli stivaletti vengono reinterpretati attraverso l'insolita aggiunta di chiusure con zip o la texture robusta della pelle a grana grossa.

La collezione era caratterizzata principalmente da tonalità neutre, ravvivate da tocchi di scarlatto. Il rosso «è Ferragamo», ha dichiarato Davis ai presenti nel backstage. «C'era già prima del mio arrivo ed è qualcosa che volevo rendere più vivace».

Gucci ha presentato una sfilata ideata dal team creativo interno, un paio di settimane dopo l’uscita di Sabato De Sarno dalla maison italiana. Una doppia G intrecciata verde scuro, emblema di Gucci, fungeva da passerella, sulla quale i modelli hanno sfilato con look che sintetizzavano epoche diverse: dalla fine degli anni Sessanta, quando nacque il prêt-à-porter di Gucci, al minimalismo della metà degli anni Novanta, fino al più recente ultra-massimalismo. Tonalità autunnali di verde, grigio, malva e marrone ravvivavano una palette altrimenti neutra, mentre la sartorialità dominava la scena. Tra i capi di spicco figuravano una giacca di pelle dalla linea squadrata e una giacca di pelliccia; le borse, probabilmente il principale motivo per cui il pubblico sceglie Gucci, presentavano invece un design classico con le G intrecciate della maison ed erano portate in modi eccentrici.

Alessandro Sartori comprende appieno l’essenza di Zegna. È entrato nella maison nel 1989, ha trascorso cinque anni da Berluti a partire dal 2011, per poi tornare nel 2016 nel colosso italiano del lusso a conduzione familiare Ermenegildo Zegna Group in qualità di direttore artistico. La sua collezione Autunno/Inverno 2025 si intitola “Vellus Aureum”, in riferimento al vello di lana ultraleggero che detiene il record mondiale di leggerezza. Il primato è stato raggiunto nel 2023 con una finezza di 9,4 micron e ha ispirato una collezione incentrata sulla lana.

Presentata in un'arena pervasa dal belato delle pecore e costellata di colline erbose artificiali, la collezione annovera alcuni dei migliori lavori di Sartori. Le camicie in lana ultraleggera potevano essere scambiate per cotone, mentre la silhouette oversize di Sartori ricorreva in completi sartoriali, cappotti a spina di pesce e pantaloni ampi e fluttuanti. Alla serietà della lavorazione artigianale si affiancava, tuttavia, una nota giocosa. «In questa collezione i capi sono... abbinati spontaneamente... nel segno dello stile italiano», ha dichiarato Sartori a proposito della collezione; pantaloni a vita alta erano accostati a maglie inaspettate, creando silhouette insolite.

Raf Simons, co-direttore creativo insieme a Miuccia Prada, ha presentato l'ultima collezione Prada nello spazio Deposito della Fondazione Prada. All'interno dello spazio della sfilata, le impalcature si innalzavano verso il cielo, mentre la passerella era decorata con un tappeto dall'aspetto eccentrico, in stile Vecchio Mondo.

La collezione aveva un carattere fortemente primitivo, in riferimento all'ascesa dell'IA — considerata negativamente dai due co-designer — e le note della sfilata suggerivano che si trattasse di una riflessione sulla «natura umana e sugli istinti primari come strumenti fondamentali della creatività umana». Dominava l'eclettismo: i cappotti erano ornati di pelliccia e gli abiti presentavano inserti patchwork in pelle. Gli stivali da cowboy erano risvoltati e i soprabiti venivano indossati sopra pettorine di pelliccia, sovvertendo l'eleganza storica. «È il nostro passo verso l'umanità», ha dichiarato la signora Prada nel backstage.

Canali ha tratto ispirazione dalle sue radici brianzole, un territorio rinomato per la produzione artigianale di mobili di lusso, traducendola in una collezione di maglieria pregiata, capispalla realizzati con maestria e una varietà di tessuti: il bouclé e il tweed Donegal creano effetti tridimensionali, mentre i motivi a freccia ricorrono nelle trapuntature dei blouson in pelle. I capi in maglia pesante, nelle tonalità del rosa e del grigio, sono pensati per essere indossati come capispalla, mentre le losanghe riprese dai pavimenti intarsiati diventano motivi jacquard su pullover e sciarpe, sottolineando la già citata ispirazione al mondo dell'arredamento.

La sartorialità, come sempre per il marchio italiano, è stata saldamente al centro della scena. Canali ha però conferito ai suoi completi un tocco moderno, rendendoli più leggeri e morbidi rispetto alle stagioni precedenti e ridefinendo con discrezione l'eleganza che da sempre contraddistingue il brand.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno messo in scena una sfilata a misura di paparazzi. Intitolata "Paparazzi", ha visto modelli come il giovane prodigio britannico Kit Butler fare il loro ingresso tra i flash delle macchine fotografiche e sfilare su un tappeto rosso, richiamando il lungo dominio di Dolce & Gabbana sui veri red carpet di cerimonie di premiazione e première cinematografiche in tutto il mondo.

La collezione Autunno/Inverno 2025 si ispirava a La dolce vita di Federico Fellini, il film in cui fu coniata per la prima volta la parola «paparazzi». Gli smoking erano impreziositi da spille di cristallo e bottoni scintillanti, mentre il resto della collezione sprigionava un fascino da star di Hollywood, con grandi pellicce, jeans morbidi in stile anni Duemila simili a quelli indossati da celebrità come Jamie Dornan e Keira Knightley, e tanti occhiali da sole da divi. Sophie Jordan, direttrice acquisti moda uomo di Mytheresa, ha dichiarato: «La sfilata è stata spensierata e semplicemente divertente; anche vedere gli ospiti in prima fila divertirsi fa parte dell'esperienza. I pezzi che mi hanno colpita di più sono stati il completo tre pezzi in velluto marrone e l'esagerato cappotto leopardato».

Il direttore creativo di Dunhill, Simon Holloway, porta avanti da solo la missione di ridare slancio ai classici codici dello stile britannico. Mentre gli spettatori sedevano a tavoli rotondi imbanditi con sandwich al cetriolo, i modelli sfilavano intorno a loro indossando cappotti dagli ampi revers e pantaloni a vita alta.

Nel frattempo, l'autentica sartoria inglese, realizzata in lana gessata, traeva una chiara ispirazione dal London Cut degli anni Trenta, noto anche come abito English Drape, e ne richiamava lo stile: vita segnata, ma linea disinvolta e spalle morbide. Gli austeri completi da sera in velluto nero e in barathea essenziale blu notte, verde notte o completamente nera rimandano invece al DNA di Holloway e ai «131 anni di maestria sartoriale» di Dunhill.

Altrove, la collezione ha messo in scena la ricchezza dell'abbigliamento invernale da città: i tweed Donegal si accostano ad arte al velluto per il giorno, mentre raffinate combinazioni di motivi britannici windowpane, gun club, tattersall e Principe di Galles sono state impiegate per blazer, soprabiti da auto e giacche da guida.

Presentata a Palazzo Serbelloni a Milano, la collezione Autunno/Inverno 2025 ha unito un’eleganza senza tempo a una fluidità moderna, richiamata anche dalla coreografia ideata da Julie Bruyère per un gruppo di ballerini durante la presentazione.

Ognuno indossava capi sartoriali e creazioni della collezione che, pur essendo confezionati con grande maestria, si muovevano con la fluidità dell’acqua. Questo concetto ricorreva in tutta la collezione, attraverso silhouette sartoriali rilassate composte da giacche con collo a scialle e pantaloni ampi, abbinati a gilet, capi dalla costruzione morbida e sovrapposizioni di tessuti su tutti gli outfit.

Al Teatro Armani di Milano, il signor Armani ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2025 della linea Emporio Armani, intitolata «Seductive». «La seduzione è anche un luogo: intimo, raffinato e suggestivo, come un club, un lounge o un salotto in cui il tempo sembra rallentare», si legge nelle note della sfilata. Lanciata 40 anni fa come controparte di Giorgio Armani, la linea giovane ha trovato un equilibrio tra giocosità e raffinatezza. I cappelli, cifra distintiva di EA, si sono presentati in ogni forma e dimensione, dal basco al berretto baker boy fino ai modelli d'ispirazione giapponese, mentre le cravatte, audaci, erano abbinate a cappotti lunghissimi.

I cardigan erano corti e dal taglio sbarazzino, mentre gli smoking si allungavano fino a diventare cappotti. Nel frattempo, la sperimentazione si concentrava sui tessuti, con broccati e tessuti jacquard spessi, spazzolati e trattati, impiegati per bomber e giacche lunghe. Seducente!

«Un'eleganza da vivere... Indossare Giorgio Armani come un'esplorazione di possibilità, anziché come una formula preconfezionata». Così il signor Armani ha descritto questa collezione, ed è proprio ciò che è stata. Un'eleganza per l'uomo moderno, con silhouette fluide come pigiami e tessuti — lana merino, seta e cashmere — morbidi al tatto. «Regna la morbidezza», ha affermato il signor Armani.

Tra la caratteristica sartorialità disinvolta di Giorgio Armani, dalle linee più morbide che mai, e capi più sportivi come gilet e pesanti giacche di pelle, è stata utilizzata una palette invernale ispirata al sottobosco, dominata da sfumature di grigio e impreziosita da tonalità gioiello come il rosso rubino, il verde smeraldo e il blu giadeite.

Per l'Autunno/Inverno 2025, il Direttore Creativo di Tod's Matteo Tamburini, che sa cosa desiderano gli uomini moderni, ha proposto versioni aggiornate dei capi essenziali del guardaroba nelle pregiate collezioni del brand. Gli iconici bomber e le giacche-camicia del marchio sono ora realizzati in pelle Pashmy, nell'ambito del Pashmy Project di Tod's, per offrire una maggiore morbidezza. Le classiche tonalità neutre e naturali di Tod's caratterizzano l'intera collezione.

Per quanto riguarda le calzature, la collezione si è concentrata soprattutto sul Gommino, proposto in un'ampia varietà di modelli in pregiato camoscio, morbida nappa e pelle spazzolata a mano. Tra i pezzi di punta figuravano la variante Bubble e il City Gommino, recentemente rivisitato con una forma più moderna.

Paul & Shark ha presentato la capsule collection Deauville Autunno/Inverno 2025, un nuovo capitolo della storia Riviera che racchiude le emozioni di questa piccola cittadina normanna e del suo mare, dove il tempo sembra essersi fermato alla Belle Époque. «La capsule collection Deauville FW25 è minimal-chic, perfetta per il tempo libero e pensata per essere indossata al mare in inverno», si legge nelle note della sfilata.

Ideale per le fresche giornate autunnali al mare, è una collezione facile da indossare, di quelle che sono diventate il tratto distintivo di Paul & Shark e che rendono il brand così versatile. Peacoat spazzolati color marrone scuro e berretti a coste si abbinano a maglie sovrapposte nei toni del caramello e del grigio e a polo in maglia.

"Un perfetto equilibrio tra un passato che rappresenta tradizione, competenza, esperienza e caratterizzazione, e un presente fatto di rinnovamento e del desiderio di tracciare una nuova direzione, nella consapevolezza delle proprie radici", si legge nelle note della sfilata di Slowear, che riflettono la volontà del marchio di riunire tutti i suoi sottomarchi (Zanone, Incotex ecc.) sotto un unico nome: Slowear. "Questo processo di rebranding, incentrato su Slowear, è un passo naturale e necessario innanzitutto per consolidare la nostra identità, ma anche per comunicare più efficacemente i nostri valori di autenticità e affrontare meglio le sfide del mercato", ha dichiarato Piero Braga, CEO di Slowear.

Ma il DNA di Slowear era ancora ben evidente. Tra i capi di spicco, un bomber verde salvia, mentre i blazer presentavano linee squadrate ed erano realizzati in tweed. La capsule Earth comprendeva capi realizzati con tinture raffinate ottenute da polveri naturali estratte da minerali e sedimenti. Il risultato è un capo responsabile, impreziosito da un aspetto unico e originale. La nuova capsule Travel Pack include invece una selezione di capi per il «ciclismo urbano»: ogni elemento cela una doppia funzione, dal blazer con dettagli riflettenti alle fasce elastiche per pantaloni, che impediscono al tessuto di strapparsi o danneggiarsi mentre si pedala.

Brunello Cucinelli è noto per la sua ricca proposta sartoriale, ma questa stagione le silhouette si fanno un po’ più rilassate. L’eccellenza sartoriale incontra capi più informali, mentre lo stile casual viene impreziosito da dettagli artigianali.

Gli eleganti completi che rendono il brand così ambito dagli amministratori delegati di tutto il mondo sono abbinati a maglieria colorata, mentre raffinate giacche trapuntate in raso si accostano a pantaloni in denim e morbidi cappotti, completando look rilassati. In un caso, un gilet imbottito, capo distintivo del brand, realizzato in lana color tortora, viene indossato sopra un blazer in velluto rosso.

Durante la Milano Fashion Week, il marchio britannico Church's ha organizzato una presentazione (seguita in serata da un evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, Harry Lawtey, volto dell'ultima campagna, e James Norton). La presentazione, tenutasi presso la Biblioteca Braidense, ha svelato le nuove calzature Church's per la stagione AI 2025.

Accanto ai robusti scarponcini da trekking Poulton in camoscio e agli stivali McEntyre in pelle, Church’s ha presentato una reinterpretazione del suo iconico modello Chetwynd: la Chetwynd Contour, una scarpa che coniuga tradizione e innovazione. Realizzata sulla caratteristica forma 173, la Chetwynd Contour presenta una tomaia più spessa, che le conferisce solidità e carattere, mentre una nuova tecnologia impiega onde ad alta frequenza su piastre e macchinari per incidere sulla pelle il tradizionale motivo a coda di rondine senza compromettere la tomaia.

Pal Zileri è stata fondata nel 1983 da Forall, un’azienda nata nel 1970 in provincia di Vicenza e specializzata nella produzione di abbigliamento formale. Il nome del marchio nasce dall’unione delle parole inglesi "For" e "All" ed esprime la volontà di creare abiti per un pubblico più ampio. Per l’Autunno/Inverno 2025, Pal Zileri trae ispirazione dall’archivio storico del marchio, immergendosi nell’archivio Forall, custode di capi senza tempo.

Le linee storiche del brand, come Vicenza e Brera, si fondono per creare una nuova collezione versatile, pensata per un uomo che desidera esprimere la propria personalità attraverso uno stile senza tempo, ma al contempo contemporaneo. Il beige e i caldi toni del marrone si mescolano a verdi più audaci, mentre tra i capi di spicco figurano l’iconico cappello "Federico" in feltro Marengo, con fodera verde laguna, e una sartorialità squisitamente italiana, dalle linee nette e precise, ma assolutamente moderna.

La collezione Autunno/Inverno 2025 di Santoni unisce la rinomata maestria artigianale del marchio al design contemporaneo. È stato presentato un nuovo modello Derby dalla silhouette stringata a quattro fori, che abbina pelle di vitello e suede tono su tono per un look distintivo. Gli stivali sono proposti in diverse silhouette, dai modelli da trekking a quelli ispirati agli scarponi da neve. Le calzature tecniche e sportive, invece, sono impreziosite da dettagli in velluto, per una reinterpretazione lussuosa dei modelli classici.

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