Au cours de ma vie, j’ai assisté à deux évolutions marquantes dans les menus de restaurants — l’une subtile, l’autre franchement radicale. La première fut la disparition progressive, vers 2012, de toute ponctuation, des majuscules et des symboles monétaires dans un certain type de menu façon Dalston (bientôt imité par une légion d’établissements en région). Vous voyez le genre : « zostère broyée girolle roux persillade bouillon de palourdes pop-corn sourcé 17 ». Où finit la salicorne et où commence l’escalope viennoise ? Cette tendance transformait la commande de l’entrée en une palpitante partie de hasard, souvent accompagnée de ce genre de regard exaspéré qui signifie « si vous devez poser la question… », typique des gens qui s’efforcent d’avoir l’air cool et restent perpétuellement accroupis.
Le second a été l’apparition, d’abord progressive puis soudaine, du QR code compatible avec les mesures sanitaires liées au Covid, généralement posé au milieu d’une table de gastropub sur un morceau de carton plastifié et poisseux. Vous le scannez avec votre téléphone à la quatrième tentative, vous vous frayez un chemin dans une application peu pratique qui bugue, puis vous payez grâce à votre visage flottant, en espérant que les burgers de tout le monde arrivent en même temps. Pendant un temps, il a semblé que la plupart des établissements, à l’exception du Wolseley, pourraient adopter cette nouvelle méthode pour toujours — le genre de petite perte dont personne ne ferait l’éloge funèbre, mais que tout le monde regretterait. (Ne serait-ce que pour des raisons esthétiques : un joli QR code, ça n’existe pas, et même son nom a un petit côté Blade Runner .)
Un nouveau livre* de Taschen entièrement consacré au design des menus européens nous rappelle la chance que nous avons eue d’échapper à ce petit sort, et combien il peut être réjouissant — si cela intéresse les minimalistes allergiques aux virgules — de voir grand, audacieux et foisonnant en matière de typographie et de mise en page. Le voyage commence par une « carte » datant de 1808, provenant d’un pub de Dublin appelé The Bailey, puis se poursuit allègrement, avec des escales dans le Paris de la fin du siècle, le Londres de l’après-guerre et le bloc soviétique. On nous dit souvent que les restaurants en disent long sur les époques où ils sont en vogue et sur les gens qui les fréquentent.
Les menus, cette mince interface entre ces personnes et leur nourriture, doivent donc certainement être tout aussi révélateurs. Si ce livre devait être réédité dans un demi-siècle, il serait merveilleux de penser que la section consacrée aux années 2020 pourrait être aussi colorée, aussi vivante et aussi fastueuse que les exemples ci-dessous.
Cafe de Paris, Paris, 1936. An art deco example from the roaring Parisian brasserie and nightclub
Restaurant Cattelin, Stockholm, c. 1960. A Swedish institution from 1922 to 2011, it was famed for its garlic squid salad
SS Grosser Kurfürst, 1909. An exotic postcard-style menu from the decks of the German steamship
Swedish Airlines, 1945. The flight crew of this Douglas DC 14 seems to have found a stash of akvavit
MS Kungsholm, 1936. A gala dinner menu from a Swedish-American oceanliner
Hotel Chemnitzer Hof, 1959. New Year’s Eve dinner menu at the mid-century, brutalist hotel in Chemnitz
Éden, Siófok, 1968. An abstract impressionist menu from the shores of Hungary’s Lake Balaton
Milchbar Pinguin, Leipzig c.1965. An East German milk bar design that borrowed heavily from Western sources
Cencio, Milan, c. 1956. A handsome, impressionist scene from the classic Milanese osteria
*Menu Design in Europe (Taschen, 50 £), sous la direction de Jim Heimann, est disponible dès maintenant.
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