Montre de la semaine : la toute nouvelle Chronomat épurée de Breitling
L’horloger suisse prisé des pilotes civils comme militaires (ainsi que de Jerry Seinfeld) a peaufiné son modèle emblématique le plus aérien
- Texte: Alex Doak
Alors que le monde observe avec incrédulité les émeutes dans les centres commerciaux provoquées par une Swatch de poche en plastique à 335 £, reprenant la forme d’une Audemars Piguet, Breitling a discrètement dévoilé une refonte de l’ensemble de sa collection Chronomat : une montre qui, de part et d’autre de la transaction, a toujours dégagé une maturité empreinte de sang-froid, de calme et de maîtrise. Sans oublier un sens pratique à toute épreuve et un professionnalisme éprouvé sur de véritables théâtres de guerre.
Le Chronomat peut sans doute se prévaloir d’une lignée comparable à celle d’Omega et de sa Speedmaster, puisque Breitling (fondée en 1884) est une manufacture horlogère suisse qui s’est bâtie autour du « chronographe », cette fonction de mesure du temps. Son caractère pionnier (la configuration à deux poussoirs de 1923, face à la Speedmaster et à son tachymètre gradué sur la lunette), sa conception (le calibre manufacture « B01 » à roue à colonnes, face à la longue lignée de robustes mouvements mécaniques d’Omega) et le fait qu’elle ait équipé tous ces hommes d’exception aux commandes de leurs machines volantes, des héros de guerre aux « Mavericks » d’aujourd’hui (Red Arrows compris, tandis qu’Omega continue de vibrer au rythme de l’étoffe des héros de la NASA).
Chronomat B01 Chronograph 42
C’est la saga d’un modèle unique qui retrace à elle seule l’histoire de l’horlogerie moderne, sans même parler du chronographe. Et dans le cadre d’un lancement surprise de la « Maison des marques » récemment créée par Breitling, qui vient tout juste de relancer une autre légende du chronographe totalement indépendante, Universal, voici le Chronomat le plus élégant et le plus adapté à la vie civile jamais conçu. Ses origines remontent aux pilotes de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la vie dépendait des chronographes installés dans leur cockpit pour calculer leurs réserves de carburant.
La marque sur laquelle ils comptaient provenait en définitive de la division aéronautique « HUIT » de l’horloger — « huit » faisant référence aux huit jours de réserve de marche de ses instruments. Mais c’est un autre instrument qui allait rendre l’entreprise célèbre pendant les années de guerre : le tout premier « Chronomat », animé, malgré son nom-valise, par un mouvement « Venus » à remontage manuel non automatique, et qui se distinguait par une règle à calcul circulaire entourant son cadran.
Ces deux échelles logarithmiques allaient définir l’autre icône intemporelle de Breitling, la Navitimer de 1952, immédiatement adoptée par l’autorité internationale de l’aviation civile et qui reste encore aujourd’hui incompréhensible pour quiconque — hormis les navigateurs aériens — n’a pas reçu, au milieu du XXe siècle, un enseignement secondaire incluant l’usage des tables de logarithmes.
Faisons un bond jusqu’en 1983 : c’est alors que commence, assez ironiquement, l’histoire du Chronomat moderne « tel que nous le connaissons », en pleine crise du quartz, quatre ans seulement après le rachat de Breitling par Ernest Schneider.
Pilote passionné, Schneider s’est associé à la célèbre patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne, les Frecce Tricolori, pour créer une montre analogique capable de résister aux conditions du cockpit, tout en étant suffisamment raffinée pour être portée lors d’événements officiels (après tout, il s’agit d’Italiens). Le résultat a dépassé toutes les attentes : un chronographe conçu pour le vol, doté même de capacités de plongée héritées de la propre « Seamaster » de Breitling, la Superocean.
Elle était animée par un mouvement chronographe novateur à embrayage par came, lancé en 1973 à l’aube d’une ère dominée par les mouvements électroniques à quartz bon marché venus d’Asie de l’Est. Qui plus est, ce mouvement mécanique, désormais universellement connu et très estimé sous le nom de « Valjoux 7750 », est encore utilisé — et cloné — aujourd’hui, tant il offre depuis sa création une fiabilité à toute épreuve à un prix abordable.
Le Chronomat commercialisé auprès du grand public en 1984 pour célébrer le centenaire de Breitling n’a pas seulement contribué à sauver le 7750 : il a aussi permis d’éprouver ce calibre en vol et de démontrer à quel point les pilotes de chasse apprécient une montre-bracelet analogique fiable. Conçu pour résister à des accélérations allant jusqu’à 20 G — bien au-delà des 7 G que le corps humain peut supporter —, le Chronomat de 1983 était robuste, professionnel et affichait une présence audacieuse, immédiatement reconnaissable.
Chronomat B31 Automatic 40
Son somptueux bracelet « Rouleaux », au toucher incomparable et aux maillons évoquant les barreaux d’une échelle, a définitivement forgé son identité, alliant à parts égales confort et présence au poignet. Dès lors, la montre ne s’est plus cantonnée au cockpit. Dans les années 1990, la Chronomat était partout : aux poignets à travers les États-Unis et dans des séries télévisées américaines telles que Friends et Seinfeld. De l’autre côté du Pacifique, elle a fait son entrée dans la culture populaire japonaise en devenant un élément de l’intrigue du manga Kaiji. Elle a également été portée par des personnalités influentes, comme le célèbre chef Gordon Ramsay (Dieu seul sait ce que les inspecteurs sanitaires penseraient de ce qui se cache entre les barrettes de son bracelet jaune).
En bref, la Chronomat s’est vu décerner par le magazine américain Vogue le titre de « grande nouvelle montre des années 1990 ».
Autant d’éléments qui ont jeté les bases de la nouvelle Chronomat 2026, laquelle, pour reprendre les mots très justes du PDG Georges Kern, « affine ce qui en a fait une icône dès le départ. Nous avons fait évoluer son design tout en restant fidèles à son identité. »
Des propos qui pourront sembler creux aux moins passionnés, mais quand on sait que M. Kern vient tout juste de relancer la nouvelle marque sœur de Breitling — Universal, marque de chronographes tout aussi emblématique, mais tombée en sommeil ces dernières années —, on comprend à quel point il faut procéder par itérations et cultiver le souci du détail pour faire évoluer des frères issus de mères différentes sans se faire concurrence à soi-même.
La première chose que remarqueront les amateurs de Chronomat est le passage d’un bracelet semi-intégré à une conception entièrement intégrée du boîtier et du bracelet. Alors que certaines montres à bracelet intégré offrent peu de possibilités pour changer de bracelet, la nouvelle Chronomat évite ce compromis en dissimulant astucieusement les cornes derrière le boîtier, ce qui permet toujours d’opter pour d’autres bracelets.
Le bracelet Rouleaux des modèles en acier comme bicolores est doté d’un système de micro-ajustement qui vous évite de le rayer avec un chasse-goupille déniché sur eBay. Il permet d’ajouter ou de retirer élégamment un maillon à la fois de chaque côté de la boucle papillon dissimulée, même lorsque la montre est encore au poignet.
Chronomat Automatic 36
Sur le modèle chronographe B01 42 (jusqu’à 44 000 £ pour la version tout or), la lunette a été simplifiée : ses 18 composants distincts — anneau, insert, « cavaliers » et vis — sont désormais réunis en une seule pièce. Cette modernisation améliore également le confort au poignet, notamment sous une manchette française ajustée : Breitling a réduit l’épaisseur du boîtier de 15,1 mm à 13,77 mm. Et croyez-nous, dans l’univers de l’horlogerie, 1,33 millimètre seulement peut faire toute la différence.
En outre, la suppression de l’échelle circulaire au 1/100e sur ce que les Suisses francophones appellent le « rehaut » (également appelé « flange », situé entre le bord du cadran et le verre bombé) améliore la lisibilité et épure l’ensemble. Le protège-couronne a également été réduit, rendant le remontage et le réglage plus confortables.
En entrée de gamme (4 750 £), le modèle Chronomat Automatic B31 est animé par le nouveau calibre « manufacture » B31 de Breitling, certifié COSC et dévoilé l’an dernier dans la Top Time 31 (4 650 £), qui offre une réserve de marche de 78 heures, de quoi tenir tout le week-end. Contrairement au B01 du chronographe Chronomat, il n’est pas produit en interne dans l’usine Breitling de La Chaux-de-Fonds, mais plus bas dans la vallée par Sellita Manufacture AMT, une division dédiée de Sellita Watch Co. S.A.
Élégante, exclusive, raffinée… à l’image de la cuisine de Ramsay, de l’humour de Seinfeld ou d’un pilote de chasse italien.
Découvrez-en davantage sur la toute nouvelle version épurée de la Breitling Chronomat
