Traditionnellement, le calendrier des défilés de septembre fait la part belle à la mode féminine, et c’est encore largement le cas aujourd’hui. Cela dit, cette saison, les défilés de Londres, Milan et Paris nous ont offert une belle sélection de mode masculine de qualité. Nous avons assisté aux débuts remarqués de Louise Trotter chez Bottega Veneta, découvert la première collection pour Jil Sander de Simone Bellotti, ancien directeur artistique de Bally, ainsi qu’une nouvelle esthétique chez Burberry.

Burberry a présenté sa collection printemps-été 2026 devant un parterre étincelant, où figuraient notamment Elton John, Jason Statham, Raye et Skepta, sous un dais en gabardine peint aux couleurs du ciel bleu d’un été typiquement britannique. C’est d’ailleurs l’idée de l’été qui a inspiré au directeur artistique Daniel Lee le thème de la saison : les festivals et la musique en général. « Les musiciens ont toujours été des pionniers, intrépides dans leur façon de s’habiller et dans leur univers sonore, ajoute Lee. Un héritage qui transparaît dans les silhouettes, le casting et le stylisme. »

La collection dégageait une atmosphère différente de celles que Lee nous avait proposées jusqu’ici chez Burberry. Les pièces de tailleur affichaient des silhouettes plus étroites, rappelant les costumes portés par les Beatles, tandis que l’éclectisme du paysage musical britannique se traduisait par des textures audacieuses, comme le python ou le cuir, et des couleurs éclatantes telles que le rose vif et le jaune. Burberry a décrit la collection comme un « remix visuel »

« J’aime l’idée que la “Bottega” soit un atelier, qui s’inscrit dans une histoire longue et plurielle en Italie. Elle repose sur l’effort collectif propre à l’artisanat ; dans ce domaine, les personnes qui créent les pièces et celles qui les portent comptent. C’est là que la main et le cœur ne font plus qu’un », a déclaré Louise Trotter dans les notes accompagnant le défilé de sa première collection pour la maison italienne Bottega Veneta.

Trotter, qui s’était fait un nom en tant que créatrice chez Lacoste, Joseph et, plus récemment, Carven, a présenté une collection profondément ancrée dans le raffinement et le savoir-faire qu’incarne désormais Bottega Veneta. Dans les années 1970, le slogan original de la maison était « Quand vos propres initiales suffisent », un principe qui s’est retrouvé au cœur de la collection : aucun logo, seulement des vêtements d’exception. Le célèbre cuir intrecciato habillait sacs, pulls et vestes, tandis que les costumes se distinguaient par leur construction discrète.

Fondée en 1966, Bottega Veneta fête ses 60 ans en 2026. Pour marquer cet anniversaire, Louise Trotter a fait appel à l’artiste britannique et réalisateur oscarisé Steve McQueen afin de travailler sur la bande-son du défilé.

Simon Bellotti a fait ses débuts chez Jil Sander, après un passage chez Bally. Plutôt que de réinventer la marque, il est resté fidèle à son esthétique minimaliste tout en la projetant vers l’avenir. « La silhouette est résolument verticale », pouvait-on lire dans ses notes de défilé.

« La rigueur des coupes, aux boutonnages hauts, est rompue par quelques plis et de rares ourlets francs. » Pulls à col rond, costumes découpés au laser et jeans droits composent la collection, tandis que des touches de bleu clair viennent trancher avec une palette minimaliste de blanc, de bleu marine, de noir et de gris.

Dario Vitale, ancien directeur du design de Miu Miu, a présenté à Milan sa première collection pour Versace. Il était évident qu’il s’était inspiré du regretté Gianni Versace, tant sa collection était empreinte des années 80 et 90. Des touches de couleur apparaissaient sur des vestes de survêtement à volants, tandis que les gilets échancrés sur les côtés faisaient peut-être référence à Miami, dernière demeure de Gianni, et que les imprimés baroques et les ornements dorés rappelaient les codes de la maison.

« Lorsque je me suis plongé dans les archives de Gianni Versace, je me suis davantage intéressé à l’esprit de Gianni, à celui de cette maison et à l’héritage de Versace qu’aux pièces elles-mêmes », a déclaré Vitale après le défilé.

Pour sa collection printemps-été 2026, Maximilian Davis s’est inspiré des zoot suits de la Renaissance de Harlem, insufflant au vestiaire masculin un dandysme aux volumes amplifiés, nonchalant et expressif. Les cravates masculines sont quant à elles réinterprétées en écharpes-ceintures nouées autour de la taille des smokings. Ailleurs, des parkas oversize se parent d’une touche luxueuse dans des nuances sourdes de gris anthracite, tandis que la couleur s’affirme à travers des chemises en toile jaune canari, glissées dans des pantalons en cuir brun chocolat.

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