Les marques horlogères aiment exploiter les anniversaires jusqu’à plus soif, mais aussi arbitraire que puisse paraître ce « 270e », Vacheron Constantin a toutes les raisons de le célébrer. Cette version à calendrier perpétuel de sa collection la plus sportive, en or blanc et laque bordeaux, n’est qu’un volet des célébrations de 2025, qui mettent à l’honneur tous les savoir-faire de la maison.

Cette brillante fusion entre sport, style, collaboration et rayonnement mondial marque ce qui constitue sans doute la plus grande « activation » de l’horlogerie suisse en 2025. Nous avons estimé que le partenariat récemment dévoilé par Breitling avec l’ensemble de la NFL était idéalement incarné par la collaboration la plus cool qui soit — du moins, à notre humble avis —, arborant le logo vert des New York Jets. Mais au bout du compte, tout repose toujours sur la technologie : conçu en composite de carbone Breitlight et doté d’un mouvement SuperQuartz certifié chronomètre, ce modèle garantit que chaque touchdown se joue à la seconde près.

Célébrer les 20 ans d’une villa Art nouveau isolée, nichée au cœur des pentes boisées de conifères du massif du Jura et abritant un robot qui reproduit les mouvements de votre poignet lorsque vous vous brossez les dents, peut certes sembler étrange — surtout lorsque trois horlogers locaux incarnant le summum de la haute horlogerie sont de la partie (Chopard, mais aussi Parmigiani et Bovet). Pourtant, c’est bien là que la précision « chronomètre » est démontrée sans l’ombre d’un doute, aux côtés des finitions du Poinçon de Genève et de la robustesse certifiée par le COSC ; et cette montre incarne à merveille une telle exactitude.

Tous les regards étaient tournés cette année vers Sonny Hayes, alias Brad Pitt, dans « F1: The Movie », où il portait sa version personnalisée de la grande réédition de l’Ingenieur d’IWC. Plus discrète, toutefois, une déclinaison à trois aiguilles de l’imposante gamme de chronographes Pilot’s « Top Gun » de 2023 se distinguait par sa céramique dont la teinte avait été validée par Pantone. Cette céramique couleur sable s’inspire du paysage qui entoure la base aérienne de Maverick, alias Tom Cruise.

Gradué ? Fumé ? Ombré ? Quel que soit le nom que vous lui donnez, le dégradé de couleurs sur un cadran est une tendance qui ne semble pas près de s’estomper (désolé). Version plus habillée de la montre de plongée Seamaster d’Omega, l’« Aqua Terra » avait été choisie pour le James Bond incarné par Daniel Craig. Avec son élégant cadran laqué turquoise et son bracelet en caoutchouc digne de la Royal Navy, ce modèle semble donc particulièrement taillé pour les services (secrets).

Il s’agit de la première montre à phases de lune signée Tudor. Un choix qui, compte tenu du penchant nostalgique de la marque — émancipée de la maison mère Rolex en 2012 pour s’imposer comme un fabricant de montres de plongée aux spécifications militaires sans pareil —, peut sembler surprenant à l’approche de son centenaire. Mais Tudor vient tout juste d’inaugurer au Locle une manufacture ultramoderne et semi-automatisée : l’inattendu est donc précisément la voie à suivre, et la teinte champagne est parfaitement de circonstance.

La sortie de la Cubitus, à la même époque l’an dernier, a pris de court tous les #watchnerds : évolution de la Nautilus, chiffon rouge agité devant les puristes, ou même véritable Patek ? Mais maintenant que les esprits se sont apaisés, elle prend tout son sens. Et plus encore dans cette version assagie de 40 mm. Avec son boîtier en or rose et son somptueux cadran brun soleillé, la référence 7128/1R-001 incarne à merveille une élégance cosmopolite et décontractée.

Les années 1970 ne sont plus la décennie que le bon goût aurait oubliée, comme en témoigne la réinterprétation par Tissot de sa montre sportive PRX au bracelet géométriquement « intégré », qui nous emmène désormais jusqu’au Japon et dans l’univers très populaire du manga. Créée en hommage au 50e anniversaire d’« UFO Robot Grendizer », œuvre de Go Nagai datant de 1975, cette nouvelle édition limitée à 1 975 exemplaires célèbre avec une esthétique sombre et cosmique un super-héros culte, le tout à un prix très accessible — surtout au regard du mouvement antimagnétique haut de gamme qui l’anime.

Est-ce une Swatch ? Est-ce une Blancpain ? Et n’auraient-ils pas dû l’appeler « Fifty-One Fathoms », puisqu’elle repose sur le révolutionnaire mouvement mécanique Sistem 51 de Swatch, entièrement fabriqué par des robots (avec seulement 51 composants, pour être précis) ? Quoi qu’il en soit, après la brillante collaboration MoonSwatch de Swatch avec Omega, autre marque du Swatch Group, qui avait affolé Internet, cette interprétation tout en plastique de la pionnière des montres de plongée modernes de 1953 — étanche jusqu’à 50 brasses (soit environ 90 mètres vertigineux sous les flots) et à l’origine de la lunette tournante telle que nous la connaissons — ajoute deux autres atouts intéressants : une technologie de boîtier en biocéramique et le soutien à une association œuvrant pour la préservation des océans.

Cette déclinaison « Grid » rehaussée d’orange du modèle phare de Nomos en 2025 est notre préférée parmi les trois nouveaux coloris « Night Navigation ». Tous témoignent de l’enthousiasme avec lequel l’horloger ouest-allemand s’affranchit de l’austérité Bauhaus qui a forgé sa réputation après la chute du mur de Berlin. Jamais la fonction multizone n’a paru aussi intuitive, et encore moins aussi ludique.

La « L1.650.4.92.6 » est notre référence préférée de la marque « juste comme il faut » du Swatch Group, idéalement positionnée entre Tissot et Omega. « Conquest » fut le premier nom de Longines à être protégé par l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle, en 1954. Le fait que presque rien n’ait changé depuis en dit long sur la pureté de son design.