Desde luego, no es el nombre de modelo más pegadizo, pero el —digamos— «Aston DB5 Breitling» supone un sólido comienzo para el último intento del fabricante de Gaydon por reforzar su valor de marca a través de la relojería. Primero fue Jaeger-LeCoultre, después TAG Heuer y, más tarde, Girard-Perregaux… Pero las alas de La Chaux-de-Fonds parecen más destinadas que nunca a volar en formación con las del automóvil predilecto de James Bond. Sobre todo porque Breitling ha optado por el retro «Top Time» para armonizar con el icono clásico de Aston, el DB5; dos interpretaciones inigualables y de atractivo imperecedero en sus respectivos ámbitos: desde viajar con la grandeza de un gran turismo hasta cronometrar ese viaje con una precisión inquebrantable. Curvas nítidas y angulosas, pliegues, clase y todo lo demás.

El vertiginoso progreso de Vanguart nunca estuvo realmente en duda. Pocos cofundadores polifacéticos y hábiles con las pinzas tienen un currículum tan brillante como Axel Leuenberger y Jeremy Frelechox, quienes durante 15 y 6 años, respectivamente, desarrollaron conceptos futuristas para Audemars Piguet Renaud & Papi en Le Locle (además de pasar una temporada en el vivero de complicaciones de Girard-Perregaux, valle arriba, en La Chaux-de-Fonds, siguiendo las calles cuadriculadas de la ciudad desde la sede de Vanguart). Realzada con elementos de cerámica azul celeste, la nueva versión del «Orb» aporta un toque engañosamente desenfadado a lo que, por lo demás, constituye un salto técnico enormemente ambicioso —como demuestra su precio de unas 160.000 libras—, con un tourbillon volante y flotante, pero ahora dotado de un sistema de cuerda poco habitual: al pasar de «manual» a «automático» mediante la corona, un anillo de titanio de 2 mm de ancho cobra vida y gira alrededor del perímetro del movimiento esqueletado para darle cuerda. Solo se sabe que está ahí por el único diamante engastado en él.

Su emancipación y reafirmación, al margen de la sombra de la casa matriz Rolex, ha sido una de las grandes historias del mundo de la relojería en los últimos diez años. Pero los primeros indicios de la independencia de Tudor —es decir, algo más que un logotipo distinto en un Submariner con un equipamiento más asequible— se remontan a 1970, con su propio «Oysterdate». El primer cronógrafo de la Rosa Inglesa (con el robusto Valjoux 7734, accionado por levas, latiendo en su interior) parecía recién salido de boxes, con atrevidas combinaciones cromáticas inspiradas en el automovilismo; y ese mismo espíritu anima la vibrante novedad de este verano en amarillo y negro, que ahora incorpora el calibre de manufactura MT5813 de Tudor, adaptado (y, dicho sea en voz baja, ¿mejorado?) a partir de la arquitectura mecánica del «01» de Breitling.

A lo largo de más de una década como «socio oficial de ingeniería» del equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, IWC Schaffhausen ha creado una incesante serie de relojes dedicados al equipo y concebidos para sus integrantes, no solo para sus pilotos titulares, George Russell (Reino Unido) y Kimi Antonelli (Italia). Cuando llegue el deslumbrante GP de Singapur en octubre, los dos principales pilotos de las Flechas de Plata y los miembros del equipo de boxes que aparecen ante las cámaras lucirán una edición especial del emblemático Pilot’s Chronograph de IWC, un robusto instrumento de cabina. Además de las habituales cajas de titanio de grado 5 arenado y las esferas negras con detalles en verde Petronas, esta edición presenta una exótica combinación cromática y un diseño inspirados en la orquídea de Singapur «Vanda Miss Joaquim», creados en colaboración con Mercedes-AMG F1 y Adidas.

Podría ser el panel de control de una sala de mando de un reactor nuclear de los años sesenta, solo que en miniatura. Funcional sin complejos, pero plasmado en 50 ejemplares de «Honeygold» rectangular y exquisitamente pulido: 18 quilates de un metal precioso cálido y resistente a los arañazos, exclusivo de la manufactura relojera sajona, que, bajo el paraguas del grupo ginebrino Richemont, ha reafirmado su integridad germánica desde la caída del Muro de Berlín, ya en la década de 1990. Equipado con un oscilador de volante «tourbillon» giratorio (en esencia, un péndulo con forma de rueda), además de una indicación de fecha tan grande que necesita dos ventanillas (aunque no hacen falta gafas de media luna), el resultado es rotundo, pero también jubilosa y nostálgicamente «teutónico». Sin embargo, al darle la vuelta, uno se olvida enseguida de la historia moderna: los puentes del movimiento, grabados a mano, evocan un romanticismo histórico que se remonta muchos siglos más atrás.

Pocos deportistas han dominado su disciplina con tanta rapidez y contundencia como Tadej Pogačar, que irrumpió en el mundo del ciclismo al lograr el tercer puesto en la Vuelta a España de 2019 con tan solo 20 años, luciendo los colores del UAE Team Emirates. En el momento de escribir estas líneas, el ciclista esloveno ha conseguido su quinta victoria en el Tour de Francia, igualando el récord y uniéndose a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain en el canon de los ciclistas más laureados de la historia del Tour. Todo un ejemplo del «sentido arácnido» de Monsieur Mille a la hora de apostar por nuevos talentos, a los que brinda una lealtad inquebrantable en los buenos y en los malos momentos. Inspirado en la brillante ligereza de la bicicleta Colnago de Pogačar, el RM 64-01 Tourbillon Colnago de Mille reproduce fielmente en titanio lacado la arquitectura tubular del fabricante italiano de bicicletas, incluida su rigidez torsional.

Un tamaño elegante y femenino, de 34,5 mm, pero… ya no «femenino» en sentido estricto. Hasta hace poco, un diámetro así jamás habría llevado a la esbelta y distinguida Vacheron Constantin de Ginebra a proclamar un equilibrio entre «elegancia deportiva y proporciones refinadas, perfectas para la versatilidad, con el bisel hexagonal inspirado en la cruz de Malta cobrando protagonismo visual en la versión sin diamantes». Pero los tiempos, en el negocio del tiempo propiamente dicho, han cambiado. La más venerable de las manufacturas relojeras suizas ha afinado de verdad su línea Overseas, de carácter más deportivo, hasta alcanzar este delicado equilibrio: esferas lacadas con múltiples acabados, cálidas y atractivas, ya sea en tono oro rosa o en vibrantes matices rojo intenso, que aportan un expresivo carácter contemporáneo. Hazlo tuyo y, sea cual sea el grosor de tu muñeca (o quizá precisamente por él), lúcelo con orgullo.

«Breitling sigue siendo la marca principal y la piedra angular de nuestra nueva “Casa de Marcas”», nos recuerda Georges Kern, CEO del relojero favorito de todo aviador (IWC: aún te queremos), «pero, desde principios de septiembre de este año, Gallet se dirigirá al segmento básico del lujo, desatendido por tantas marcas relojeras». Y así, sin más: Gallet cierra por abajo el nuevo universo multimarca de Breitling, mientras que la también resucitada Universal Genève lo hace por arriba. «Una pieza clave del rompecabezas que nos permite volver a entrar en un segmento de precios del que Breitling y muchos competidores se han alejado en los últimos años», señala Kern con acierto. A saber, el “Yachting Big Eye”, que aporta una claridad renovada al caos de la fase previa a la salida de una regata, cuando los yates de competición “se disputan la línea” durante los últimos minutos antes del pistoletazo.