Reloj de la semana: el nuevo Chronomat de Breitling, ahora más estilizado
El relojero suizo de pilotos tanto civiles como militares (además de Jerry Seinfeld) ha perfeccionado su icono de más altos vuelos
- Texto de: Alex Doak
Mientras el mundo contempla atónito los disturbios en centros comerciales provocados por un Swatch de bolsillo de plástico de 335 libras con forma de Audemars Piguet, Breitling ha presentado discretamente una renovación integral de su colección Chronomat: un reloj que, a ambos lados de la transacción, siempre ha irradiado una madurez serena, tranquila y comedida. Por no hablar de su sentido práctico en el mundo real y su profesionalidad en conflictos bélicos reales.
Podría decirse que el Chronomat comparte un pedigrí paralelo al de Omega y su Speedmaster, ya que Breitling (fundada en 1884) es una manufactura relojera suiza forjada en torno al «cronógrafo», la función de cronometraje. Su carácter pionero (el formato de dos pulsadores de 1923 frente al Speedmaster y su taquímetro calibrado en el bisel), su fabricación (el calibre de manufactura «B01», controlado por rueda de pilares, frente al largo linaje de robustos movimientos mecánicos de Omega) y el hecho de equipar a todos aquellos hombres magníficos en sus máquinas voladoras, desde los héroes de guerra hasta los Mavericks actuales (incluidos los Red Arrows, mientras Omega sigue dejándose llevar por el espíritu de los elegidos de la NASA).
Chronomat B01 Chronograph 42
Es la saga de un único modelo que recorre la historia de la relojería moderna, y no digamos ya la del cronógrafo. Y, en un lanzamiento sorpresa de la recién bautizada «Casa de Marcas» de Breitling, tras relanzar otra leyenda del cronógrafo totalmente independiente, Universal, llega el Chronomat más elegante y apto para el día a día hasta la fecha. Sus orígenes se remontan a los pilotos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, cuyas vidas dependían de los cronógrafos instalados en sus cabinas para calcular las reservas de combustible.
La marca de la que dependían procedía, en última instancia, de la División de Aviación «HUIT» del fabricante de relojes —«huit» aludía en francés a los 8 días de reserva de marcha de sus instrumentos—. Sin embargo, fue otro instrumento el que dio fama a la empresa durante los años de guerra: el primerísimo «Chronomat», equipado —pese a lo que sugería su nombre compuesto— con un movimiento «Venus» no automático y de cuerda manual, que se distinguía por la regla de cálculo matemática que rodeaba su esfera.
Esas dos escalas logarítmicas acabaron definiendo el otro icono imperecedero de Breitling, el Navitimer de 1952, adoptado de inmediato por la autoridad internacional de aviación civil y todavía incomprensible para cualquiera —salvo los navegantes aéreos— que no recibiera una educación secundaria de mediados de siglo en la que se estudiaran las tablas de logaritmos.
Avancemos hasta 1983, cuando comienza la historia del Chronomat moderno «tal y como lo conocemos», irónicamente, en pleno apogeo de la crisis del cuarzo, apenas cuatro años después de que Ernest Schneider adquiriera Breitling.
Schneider, un apasionado piloto, se asoció con el querido equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, las Frecce Tricolori, para crear un reloj analógico capaz de resistir las exigencias de la cabina, pero lo bastante elegante como para lucirlo en actos formales (al fin y al cabo, hablamos de italianos). Y el resultado superó todas las expectativas: un cronógrafo listo para volar que incluso incorporaba prestaciones de buceo heredadas del «Seamaster» de Breitling, el Superocean.
Estaba equipado con un novedoso movimiento de cronógrafo con embrague de levas, lanzado en 1973, en los albores de una era dominada por los económicos mecanismos electrónicos de cuarzo de Asia Oriental. Y no solo eso: se trataba de un movimiento mecánico hoy conocido universalmente y muy apreciado como el «Valjoux 7750», que sigue utilizándose —y clonándose— hasta nuestros días por la perfección asequible y fiable que lo ha caracterizado desde su nacimiento.
El Chronomat comercializado para el gran público, lanzado en 1984 para celebrar el centenario de Breitling, no solo contribuyó a salvar el 7750, sino que también puso a prueba este calibre en vuelo y demostró hasta qué punto los aviadores de combate valoran un reloj de pulsera analógico fiable. Diseñado para soportar fuerzas de hasta 20 G —muy por encima de las 7 G que puede resistir el cuerpo humano—, el Chronomat de 1983 era robusto y profesional, y tenía una presencia audaz e inconfundible.
Chronomat B31 Automatic 40
Su suntuosamente táctil brazalete «Rouleaux», con eslabones en forma de peldaños, terminó de definir su identidad, aportando comodidad y presencia a partes iguales. A partir de ese momento, el reloj dejó de estar limitado a la cabina de vuelo. En la década de 1990, el Chronomat estaba por todas partes: en muñecas de todo Estados Unidos y en series de televisión estadounidenses como Friends y Seinfeld. Al otro lado del Pacífico, se adentró en la cultura popular japonesa como recurso argumental en el manga Kaiji. También lo lucieron figuras influyentes como el célebre chef Gordon Ramsay (a saber qué dirían los inspectores de sanidad sobre lo que se esconde entre los pasadores de su correa amarilla).
En resumen: el Chronomat se ganó el título de «el gran reloj nuevo de los noventa» otorgado por la edición estadounidense de Vogue.
Todo ello sentó las bases para la reedición del Chronomat de 2026, que, en palabras muy acertadas del CEO Georges Kern, «perfecciona aquello que lo convirtió en un icono desde el principio. Hemos hecho evolucionar el diseño sin renunciar a su identidad».
Palabras que quizá suenen vacías a quienes tengan menos interés, pero si tenemos en cuenta que el señor Kern acaba de relanzar la nueva compañera de Breitling —Universal, una marca de cronógrafos igualmente icónica que llevaba tiempo en horas bajas—, queda claro hasta qué punto hay que trabajar de forma iterativa y obsesionarse con los detalles para hacer evolucionar a dos marcas hermanas de distinta madre sin que compitan entre sí.
Lo primero que notarán los aficionados al Chronomat es el paso de un brazalete semiintegrado a un diseño con caja y brazalete totalmente integrados. Mientras que algunos relojes con brazalete integrado ofrecen pocas posibilidades para cambiar la correa, el nuevo Chronomat evita esta limitación ocultando ingeniosamente las asas tras la caja, lo que permite seguir utilizando correas alternativas.
El brazalete Rouleaux de los modelos de acero y bicolor incorpora un sistema de microajuste que evita tener que arriesgarse a rayarlo con una herramienta para extraer eslabones comprada quizá en eBay. Permite añadir o retirar elegantemente un eslabón cada vez a ambos lados del cierre de mariposa oculto, incluso sin quitarse el reloj de la muñeca.
Chronomat Automatic 36
En el modelo cronógrafo B01 42 (hasta 44.000 £ en la versión íntegramente de oro), el bisel se ha simplificado, pasando de 18 componentes individuales a una sola pieza que integra el aro, el inserto, las «rider tabs» y los tornillos. Esta renovación también mejora la comodidad al llevarlo bajo un puño francés entallado: Breitling ha reducido el grosor de la caja de 15,1 mm a 13,77 mm. Y créanos: en el mundo de la relojería, apenas 1,33 milímetros marcan una diferencia abismal.
Además, la eliminación de la escala circular de 1/100 del elemento que los suizos francófonos denominan «rehaut» (también conocido como «flange», situado entre el borde de la esfera y el cristal abombado) mejora la legibilidad y simplifica el diseño. Asimismo, se ha reducido el tamaño del protector de la corona, lo que facilita darle cuerda y ajustar el reloj.
Como modelo de acceso a la gama (4.750 £), el Chronomat Automatic B31 incorpora el nuevo calibre B31 «de manufactura» de Breitling, con certificación COSC, presentado el año pasado en el Top Time 31 (4.650 £) y dotado de una reserva de marcha de 78 horas «a prueba de fines de semana». A diferencia del B01 del cronógrafo Chronomat, no se fabrica internamente en las instalaciones de Breitling en La Chaux-de-Fonds, sino de forma externa en Sellita Manufacture AMT, una división especializada de Sellita Watch Co. S.A. situada más abajo en el valle.
Elegante, exclusivo, distinguido… como la cocina de Ramsay, la comedia de Seinfeld o un piloto de caza italiano.
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