Tras la Semana de la Moda de Milán en enero, llegó el turno de los desfiles de moda masculina de otoño/invierno de 2025 en París. A lo largo de seis días, se presentaron las colecciones tanto de las firmas francesas que tradicionalmente desfilan en la ciudad como de aquellas que querían impregnarse de la energía parisina. Así, desfilaron marcas muy diversas, desde Dior y Louis Vuitton hasta la firma surcoreana Wooyoungmi y la estadounidense Amiri.

Después, los desfiles femeninos de febrero también tuvieron en cuenta al público masculino, con firmas como Tom Ford presentando sus nuevas colecciones.

A continuación, presentamos nuestros momentos más destacados de las colecciones de O/I 2025 de la Semana de la Moda de París...

En los Óscar de 2025, Timothée Chalamet ofreció un segundo adelanto del Tom Ford de Haider Ackermann con un desenfadado traje de satén negro. Unos días después, la colección de debut de Ackermann se presentó durante la Semana de la Moda de París entre aplausos entusiastas. «Él es la vida nocturna; yo, la mañana siguiente», escribió Ackermann en las notas de prensa para presentar el desfile, al que asistió el propio Ford.

La colección supuso un nuevo comienzo para la marca, pero los códigos originales de Tom Ford seguían presentes. «Un comienzo es un nuevo baile», rezaban las notas sobre la primera colección de Ackermann para la firma, ahora propiedad del Grupo Zegna. «Empiezas mirando a tu pareja, reconociendo las diferencias, explorando las similitudes e intentando encontrar la manera de acompasar vuestros pasos y moveros en armonía». Las prendas eran atemporales, como las habría concebido Ford, pero con la estética de diseño de Ackermann. La propuesta masculina incluía conjuntos de dos piezas de cuero y camisetas interiores de cuero con volantes, impecables abrigos color marfil hasta media pantorrilla y trajes de poder. Muchos trajes de poder.

Tanto para Ackermann como para Ford, la sastrería ha sido siempre una de sus señas de identidad, y en esta colección quedó patente. Una americana verde espuma de mar, de corte impecable y ceñida al cuerpo, se combinó con unos pantalones marrones de pinzas, mientras que un traje color topo pensado para la oficina contrastaba con otro azul aciano, de silueta cuadrada, que recordaba a los que solía llevar Bowie.

La directora creativa de Lacoste, Pelagia Kolotouros, regresó por segunda vez a la pista Philippe-Chatrier del estadio de Roland-Garros. Ante numerosos periodistas y celebridades, entre ellas Venus Williams, Adrien Brody, Taylor Zakhar Perez y Sampha, Kolotouros presentó una colección de Lacoste centrada en la vida del fundador, René Lacoste, fuera de las pistas.

Las lanas de ricas texturas y los suaves cachemires se combinan con materiales técnicos, como el nailon reflectante, para reflejar el estilo de vida de René dentro y fuera de la pista. Las prendas de esta temporada incorporan reinterpretaciones de su nombre a modo de logotipo, plasmadas en parches joya bordados junto a motivos de la Copa Davis y raquetas de tenis.

Por su parte, otras siluetas depuradas y contemporáneas, como los pantalones holgados y las chaquetas acolchadas oversize, se inspiran en la vida de René Lacoste durante los años treinta, cuando se codeaba con otros deportistas, actores y grandes figuras de la moda de la época.

Para su colección Otoño/Invierno 2025, Anthony Vaccarello organizó un desfile de moda masculina en la Bolsa de Comercio de París durante la Semana de la Alta Costura. Alejada del ruido de los demás desfiles de Otoño/Invierno 2025, celebrados la semana pasada, la colección destacó con claridad y fue, sin duda, una de las mejores del calendario. Steve Lacy, Zoe Kravitz, Corey Mylchreest y Charlotte Gainsbourg ocuparon la primera fila y, a diferencia de muchos otros diseñadores, Vaccarello empezó puntualmente.

Vaccarrello se inspiró en Robert Mappelthorpe, el fotógrafo conocido sobre todo por sus provocativos retratos masculinos de los años ochenta y que, de hecho, fotografió los anuncios de las campañas de Saint Laurent en 1983. Las prendas, que los modelos lucieron en la pasarela al ritmo de You Want It Darker de Leonard Cohen, incluían abrigos de cuero ceñidos a la cintura, botas hasta el muslo («una elegancia amenazante y seductora», rezaban las notas del desfile sobre este calzado tan poco habitual) llevadas sobre los característicos trajes de Vaccarello con reminiscencias de los años ochenta y espectaculares abrigos de plumas.

La firma francesa Fursac celebró en París su primer desfile, que fue todo un éxito, para el que Gauthier Borsarello diseñó una colección inspirada en la capital francesa de principios de los años 80.

Las corbatas se combinaron con abrigos acolchados y chaquetas de cuero, y también se propusieron pantalones cortos para el otoño. Las prendas de punto se adornaron con insignias retro en los hombros; los trajes de aire desenfadado recordaban a los que podrían verse en la pasarela de Saint Laurent, y los abrigos de borrego se combinaron con cinturones de estilo wéstern y botas pulidas de puntera redonda. Por su parte, la paleta cromática de burdeos, azul marino oscuro, negro y beige evocaba el universo del arquitecto y diseñador francés de los años treinta Paul Dupré-Lafon.

«Hollywood es el lugar al que vas a soñar, donde la gente va a construir y a reconstruir. Esa es la naturaleza de la ciudad de Los Ángeles», afirmó Mike Amiri sobre su colección Otoño/Invierno 2025. «Esto [...] es un homenaje a Hollywood y a Los Ángeles, una celebración de la ciudad que considero mi hogar. Una colección llena de optimismo, sueños y amor».

Para esta colección, Amiri se inspiró en finales de los años sesenta y principios de los setenta, momentos clave en la evolución de la identidad angelina. La sastrería es impecable, con corbatas anudadas y pantalones que caen lánguidamente sobre botas de punta afilada. Las gabardinas de cuero, en tonos mantequilla y marrón chocolate, se ciñen a la cintura y se combinan con pantalones holgados y más corbatas. Era la ropa de oficina con la que soñarían The Nice Guys.

Kim Jones, que este fin de semana fue nombrado chevalier de la Légion d’Honneur, la máxima distinción civil de Francia, lleva más de media década en Dior y ha sabido trasladar con éxito la moda femenina del fundador a una elegante moda masculina.

Para su colección Otoño/Invierno 2025, Jones volvió la mirada hacia la «quintaesencia» de Dior y se inspiró en las líneas «gráficas y angulosas» de la colección Ligne H de la casa, presentada a mediados de la década de 1950.

Las notas del desfile lo describían como un «encuentro entre la extravagancia y la sencillez, entre el ayer y el hoy», y constituía una celebración de la alta costura masculina (en realidad, Dior nunca diseñó moda masculina durante los años que estuvo al frente de la firma que lleva su nombre).

Celebrado en un entorno clínico —apenas una serie de escalones y una sala completamente blanca a las afueras de la École Militaire de París—, el desfile presentó una de las mejores colecciones de Jones hasta la fecha. Las blusas de seda convivieron con chaquetas de cuero de impecable confección, mientras que los hombros de los abrigos de sastrería se adornaron con cristales. Como colofón, la pièce de résistance: un espectacular abrigo de ópera de alta costura en rosa bebé.

La última propuesta de Pharrell Williams para Louis Vuitton fue quizá la más prometedora hasta la fecha. Para presentarla, colaboró con Nigo, fundador de A Bathing Ape y actual director creativo de Kenzo, en una colección de prendas que reflejaba a la perfección la esencia de ambos.

Las americanas se combinaron con pantalones ligeramente acampanados (un sello distintivo de Pharrell), las chaquetas universitarias se presentaron en tonos camel y escarlata, evocando las que ambos crearon juntos para Billionaire Boys Club, y las gabardinas de cuero se ciñeron a la cintura. El bolso Speedy regresó con el monograma en rosa bebé, mientras que un bolso con forma de langosta se incorporó como novedad a la colección de accesorios de la firma parisina.

En consonancia con la tónica general de los desfiles masculinos, la sastrería fue clave para Louis Vuitton esta temporada. Los trajes lucieron el monograma LV o el estampado de cuadros Dernier en rosa, y algunos se combinaron con corbatas suntuosas y prendas de punto con cremallera. Otros eran cruzados y presentaban solapas marcadas.

Wooyoungmi, fundada en 2002, protagonizó uno de los desfiles más destacados de la Semana de la Moda de París. Youngmi Woo ofreció su propia visión de la sastrería moderna, con un resultado realmente extraordinario. Partiendo de las ideas clásicas del «buen vestir», la colección explora nuevas expresiones de la elegancia. Uno de los esmóquines se confeccionó de modo que pareciera estallar en románticas formaciones florales tono sobre tono, un recurso que también se aplicó a abrigos y camisas. Las prendas de abrigo también fueron clave esta temporada, con gabanes, gabardinas, abrigos Crombie y parkas confeccionados en ante y cuero.

Mientras tanto, el minhwa, el arte popular coreano de la época Chosun (1392-1910), adorna las prendas de toda la colección, y el paisaje escénico aparece en conjuntos coordinados de pantalón y chaqueta.

El diseñador británico Peter Copping debutó en la maison francesa el domingo por la noche, poniendo el broche final a la Semana de la Moda de París. Para su colección, el diseñador, que anteriormente había ocupado cargos en Oscar de la Renta, Balenciaga y Louis Vuitton, se inspiró en la fundadora de la casa, Jeanne Lanvin.

La moda femenina es glamurosa y está impregnada de la estética que cabría esperar de alguien que perfeccionó su oficio en de la Renta, mientras que la masculina es más sobria y presenta una silueta nítida y definida.

Los abrigos se presentaron tanto con estampado de leopardo como en tonos más discretos, mientras que los tops de cuello alto lucían cierto brillo. «Esta colección es profundamente personal: un homenaje al universo de Jeanne Lanvin y a su íntimo sentido del estilo», afirmó Copping. «He querido trasladar la esencia de su guardarropa a la actualidad, imaginándolo en un elenco de personajes modernos que espero que disfrutéis descubriendo».

Sir Paul Smith is a seasoned showman, but this time he decided to stage a presentation at his Rue des Archives office. "I think the world’s gone a bit mad with these shows everywhere around the world,' the British designer told us pre-show.

Su colección se inspiró en su padre y fue una de las más emocionantes hasta la fecha. «Mi padre era fotógrafo aficionado y hacía fotos para uso personal», nos contó Smith antes de la presentación. Explicó que, durante la década de 1960, su padre fundó un club de fotografía amateur en Beeston, a las afueras de Nottingham. Los fotógrafos del siglo XX que despertaron el interés de su padre fueron David Bailey (que había dado una charla en el club de fotografía de su padre), Terence Donovan, Saul Leiter y William Eggleston.

La colección se inspiró en los armarios de aquellos hombres, y el estilo casi desaliñado de las camisas se combinó con un uso abundante del tejido vaquero. Las camisas y las corbatas iban a juego, tal y como las llevaban los hombres en las fotografías que tomó el padre de Smith en la década de 1960. Por otro lado, Smith presentó una colaboración con Barbour, con la que quería sacar partido de la mejor excentricidad británica.

Nigo presented his Kenzo collection, which was inspired by a wardrobe woven on the train from Tokyo to Paris. Re-imagining concepts from the brand's Train Show from Fall-Winter 1998, Nigo invited the American artist Futura 2000 to create imagery and iconography for the collection in a collaboration marked by the fusion of their monikers: ‘2000’ plus ‘Ni-go’ – which also means 2-5 in Japanese – equals the year 2025.

Nigo presented the show at the Palais de Chaillot with the Eiffel Tower as its backdrop, and the collection comprised English tailoring sourced from the historical clothing archives of Nigo. It is re-interpreted through a contemporary lens, and suits come with fluffy textures and accents of powdery pastels, infusing them with a preppiness. Classic suit compositions assume Japanese constructions, and in new takes on the three-piece suit, jackets are spliced with kimono-cut waistcoats. Workwear, which is a Nigo signature, took the form of boxy utility jackets engineered in vibrant, wintery mohair and work jackets and rigid bombers in pastel hues.

La prometedora marca Ernest W Baker se inspiró en la película de terror sobrenatural La niebla dirigida por John Carpenter. La sastrería de líneas depuradas, las prendas adornadas a mano y todos los elementos fundamentales presentes desde los orígenes de la marca se han refinado y evolucionado.

Similarly the label's go-to aesthetics such as pinstripe, check, herringbone and houndstooth, are patched and reworked together to create a twist to sartorial classics. The rain motif is studded onto suede jackets and trousers, not just as a nod to the film, but as a continuation of the element that has been present with the brand for several years.

AMI, de Alexandre Mattiussi, se ha convertido en uno de los platos fuertes del calendario de la Semana de la Moda de París. Su colección Otoño-Invierno 2025 se presentó en un edificio abandonado del distrito IX, con la asistencia de personalidades como Whoopi Goldberg.

La colección estaba compuesta por las prendas fáciles de llevar que han convertido a la marca en un éxito desde su lanzamiento en 2011. Chaquetas de cuadros oversize aptas para la oficina, trajes de corte holgado, americanas bajo parkas, numerosas corbatas y mocasines de suela gruesa conformaron la propuesta, acompañada de una acertada paleta cromática otoñal en cálidos tonos ámbar, bronce, verde oliva y negro. En cuanto a los accesorios, Mattiussi presentó una selección de bolsos masculinos de todas las formas y tamaños. Destacó la incorporación del Mimi, su modelo más reciente, cuyo nombre procede de un cariñoso término francés que significa a la vez «bonito» y «pequeño».

Véronique Nichanian has held the position of artistic director of the Hermès men's universe for 36 years. And it's no surprise why. She creates clothes that men want to wear (and do actually buy).

Su colección OI 2025 se caracterizó por la suavidad, con un vestuario confeccionado en alpaca de color blanco nieve, franela de cachemira, terciopelo, piel de oveja, bouclé degradado y mohair de tacto afelpado. Los jerséis de punto grueso y los pantalones de corte entallado —alejándose de las perneras anchas vistas en casi todos los demás desfiles— se presentaron junto a chaquetas de piel marrón oscuro y pasamontañas. Los jerséis gráficos de punto con cremallera se combinaron con pantalones sencillos para el día a día, mientras que los trajes se confeccionaron en un terciopelo flexible.

En cuanto al color, Nichanian optó por el gris antracita, el prunoir, el verde cromo y el bronce, creando una paleta de tonos apagados, realzada por pinceladas de naranja sanguina, como es habitual en Hermès.

Este año, Berluti celebra su 130.º aniversario y, para su colección, ha adoptado el concepto de filogenia —un principio biológico fundamental según el cual nuevas ramas y familias nacen de un mismo tronco o árbol— para mostrar las tres áreas de especialización que evolucionaron a partir de una raíz común: el dominio de la piel de la Maison.

El zapato Démesure, la chaqueta Forestière y el bolso Périple son las tres piezas más destacadas de la colección y exploran el rico legado de la marca.

Para la temporada Otoño/Invierno 2025, Yves Salomon se inspiró en el legado de la marca para crear una nueva colección concebida para satisfacer las necesidades del hombre moderno que busca una elegancia funcional. El cuero convive con el paño de lana, el nailon y la piel en una selección de prendas de gran riqueza cromática y de texturas. Y aunque la piel fue una tendencia generalizada en los desfiles, Salomon es la firma que ofrece la máxima autenticidad. Salomon presentó sobrecamisas y abrigos de visón depilado —la máxima expresión del confort y el lujo—, además de una chaqueta Eisenhower confeccionada en reluciente cordero acanalado. En otros diseños, una cazadora de lince salvaje de las Montañas Rocosas aportó un toque estelar.

Ahora descubre las colecciones Otoño/Invierno 2025 de la Semana de la Moda de Milán

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