Tras la Semana de la Moda de Milán, llegó el turno de París. La Semana de la Moda de París contó con firmas como Dior, donde Jonathan Anderson debutó tras su nombramiento en la casa el pasado mes de enero, Louis Vuitton, Lemaire y las recién llegadas —aunque no por ello menos impresionantes— Wales Bonner y Auralee.

A continuación, presentamos las colecciones más destacadas de la Semana de la Moda de París.

Para su primera colección en Dior, Jonathan Anderson (anteriormente en Loewe) deconstruyó y reformuló la imagen que tenemos de la marca. Con esta colección quiso expresar «la alegría del arte de vestir: una confluencia espontánea y empática entre el ayer y el hoy, entre reliquias del pasado, piezas redescubiertas en los archivos, códigos clásicos de distinción y prendas que han resistido el paso del tiempo».

La colección planteaba una reconstrucción de la formalidad, con tweeds de Donegal y corbatas de estilo militar, además de la chaqueta Bar, el frac y chalecos de los siglos XVIII y XIX. Las rosas y otros pequeños bordados, como los charms Diorette de inspiración rococó, aparecían por toda la colección, ya que Christian Dior sentía fascinación por aquella época. Anderson también recurrió a piezas emblemáticas del legado de Dior, como los vestidos Delft, Caprice y La Cigale. Los pantalones cortos cargo adoptaron el volumen de La Cigale, que Anderson describió como su vestido favorito de la historia, así como una confección con volantes inspirada en un vestido de archivo de Dior.

La colección del diseñador japonés Ryota Iwai para Auralee se inspiró en esa época del año en la que durante el día pueden asomar destellos de calidez, pero las noches aún pueden ser frías. «Esto hace que haya días en los que la gente acaba combinando prendas para crear un estilo poco convencional que resulta muy encantador», comentó el diseñador entre bastidores.

La colección impregnó la naturalidad desenfadada de Auralee con una sastrería suave, combinada con camisas ligeras y pantalones cortos. Las siluetas presentan diseños holgados, e incluso el cuero se mostró con una confección más suave en prendas de abrigo acolchadas.

Louis Vuitton atrajo a figuras como Beyoncé y Jay-Z a su desfile en el Centro Pompidou, donde Pharrell Williams presentó su última colección para la maison francesa. Sobre un suelo decorado con serpientes y escaleras gigantes, Williams hizo desfilar a los modelos con una colección que rendía homenaje a la India.

«Somos una casa de viajes», afirmó Williams tras el desfile, en clara alusión a la historia de la marca como fabricante de equipaje. Para la escenografía del desfile colaboró con Studio Mumbai y presentó una reinterpretación del equipaje de Louis Vuitton que Marc Jacobs creó originalmente para la película de Wes Anderson de 2007 ambientada en la India, «Viaje a Darjeeling».

La colección masculina Primavera-Verano 2026 de Louis Vuitton pone de relieve la influencia de la sastrería india moderna en el vestuario contemporáneo global y la plasma en el dandismo que constituye la esencia de las colecciones de Williams. El diseñador exploró distintas interpretaciones del dandi viajero, ya fuera mediante tejidos exquisitos con un aspecto decolorado por el sol o cepillados para evocar la sensibilidad del dandi curtido por el clima y el paso del tiempo, o con un guiño a la cultura del alpinismo de la India, a través de chaquetas técnicas, refinadas cazadoras de estilo polar y botas de senderismo reinterpretadas en clave dandi.

Conocida por su elegancia discreta y por mantenerse al margen de las tendencias, Lemaire se ha convertido en una de las firmas favoritas de los hombres que quieren vestir bien sin que parezca que se esfuerzan demasiado. Una paleta de tonos apagados, salpicada de magenta, se mantuvo fiel a la esencia de la marca, mientras que los códigos históricos de la moda masculina se plasmaron en cazadoras bomber de aviador extragrandes y gabardinas clásicas.

Los pantalones, que ondeaban poéticamente con el movimiento, se combinaron con camisetas henley muy ajustadas, mientras que los trajes presentaban volúmenes extragrandes, aunque diseñados con la soltura y precisión características de Lemaire.

Para la temporada primavera/verano de 2026, la firma surcoreana Wooyoungmi «cuestiona los elementos del guardarropa clásico de sastrería desde la perspectiva de la ligereza». Todos los códigos de la moda masculina están presentes, con fracs —el epítome de la indumentaria formal— confeccionados en una viscosa de seda ultraligera y de corte reducido, para lograr una estética elegante, pero apenas vestida. Las camisas de vestir incorporan cuellos desmontables, mientras que los anticuados trajes de baño masculinos de la década de 1920 se transforman en tops de rayas, pantalones cortos y bodis.

La colección de Anthony Vaccarello se inspiró en un viaje imaginario de París a Fire Island, «donde la evasión se convierte en elegancia y el deseo, en un lenguaje». El diseñador tomó como referencia a los artistas queer neoyorquinos «[Larry] Stanton, [Patrick] Angus y [Darrel] Ellis», quienes en la década de 1970 encontraron la liberación sexual entre las dunas de la célebre Fire Island. El lugar y la hora reflejaban esa idea: el desfile se celebró a mediodía en la aireada Bourse de Commerce (su espacio habitual), con una obra de Céleste Boursier-Mougenot —una piscina poco profunda llena de cuencos de cerámica— en el centro.

La interpretación de Vaccarello de la ropa de oficina fue mucho más ligera que la vista en colecciones recientes, aunque seguía presente esa estética de los años setenta y ochenta. En cuanto al color, añadió pinceladas de naranja, verde menta y rojo, que contrastaban con sus habituales tonos marrón oscuro y arena.

Ahora ponte al día sobre los momentos más destacados de la moda masculina Primavera/Verano 2026 de la Semana de la Moda de Milán

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