Al igual que la temporada pasada, la Semana de la Moda Masculina de Milán Primavera/Verano 2026 contó con una programación algo más reducida, ya que firmas como Fendi, Bottega Veneta y Gucci optaron por celebrar desfiles mixtos durante la semana de la moda femenina de septiembre. Marcas como Giorgio Armani, Saul Nash, Prada y Dolce & Gabbana mantuvieron ocupados a los asistentes, y hasta Paul Smith decidió presentar su colección en la ciudad italiana. Por su parte, Pal Zileri, Canali y Ralph Lauren Purple Label mostraron sus colecciones en formato de presentación, junto con marcas como Church’ y Santoni.

A continuación, repasamos los momentos más destacados de los desfiles de primavera/verano de 2026…

El diseñador británico lleva mucho tiempo teniendo su sede en Milán, pero nunca había presentado allí una colección. Para mostrar su colección Primavera/Verano 2026, eligió un espacioso edificio de su propiedad desde hace casi 20 años. Según nos contó, la colección era un viaje por sus recuerdos, especialmente por los mercados de El Cairo. «Todo parte de un precioso libro sobre El Cairo que compré hace muchos años, al menos 20, probablemente más», nos explicó Smith. «Es un libro de recuerdos de El Cairo, pero las imágenes son preciosas, extrañas y un tanto peculiares. Van desde colores intensos y profundos hasta tonos muy, muy vivos».

Esto se plasmó en la colección como solo Paul Smith, un hombre al que le encanta jugar con los colores, sabe hacerlo. En un íntimo desfile de estilo salón, Smith presentó una colección de colores atrevidos, estampados llamativos y tejidos en contraste, inspirada en los tesoros que vio en aquellos mercados de El Cairo. La sastrería de los años cincuenta incluía chaquetas cortas y pantalones de talle alto, mientras que se crearon collages a mano especialmente para la colección, que después se transformaron en llamativos estampados aplicados a camisas, prendas de abrigo y corbatas.

«Quería demostrar que la sastrería sigue siendo relevante, pero desde una perspectiva muy moderna», nos contó Paul. «En cierto modo, las prendas están confeccionadas para resultar muy cómodas, con tejidos de alta calidad y unos acabados impecables. También quiero que los hombres sean atrevidos y se animen a combinar: mezclar texturas, mezclar colores. Sé un joven moderno y no te preocupes por ello».

Antes de la Semana de la Moda de Milán, la marca Giorgio Armani anunció que el diseñador de la casa no saldría a saludar al final de los desfiles de Emporio Armani ni de Giorgio Armani, como suele hacer. En su lugar, el responsable de moda masculina, Leo Dell’Orco, saludaría a los invitados al término de cada desfile. Dicho esto, las colecciones, y en particular la de Giorgio Armani, llevaban inequívocamente el sello del señor Armani.

Tan fluida como siempre, la silueta de Armani se renueva y las chaquetas cruzadas incorporan cuellos esmoquin. Presentan cierres bajos y un corte más largo. A juego, los pantalones anchos lucen pinzas en forma de lágrima y se estrechan en el tobillo o caen suavemente, con amplias vueltas, sobre zapatos de ante, sandalias y botines chukka en tonos pastel.

Fue una colección clásica de Giorgio Armani, con algunos toques más desenfadados, como llaveros llevados al cuello.

Celebrada, como siempre, en el Deposito de la Fondazione Prada, la colección de Prada supuso un nuevo comienzo para la marca. «Un cambio de actitud: desmontar el significado y desmantelar el poder», rezaban las notas del desfile. La escenografía, habitualmente decorada con gran esmero, estaba desnuda. Raf Simons y Miuccia Prada, que codiseñan las colecciones de Prada, querían que la colección resultara revitalizante en tiempos convulsos.

Se presentaron microshorts combinados con camisas, junto con chándales ajustados al cuerpo y chaquetas cruzadas. La colección transmite una sensación de evasión y desenfado, mientras el mundo que nos rodea atraviesa una agitación cada vez mayor.

El director creativo Simon Holloway se inspiró en imágenes antiguas de Bryan Ferry, el rey Carlos y Charlie Watts para la colección Primavera/Verano 2026 de Dunhill, que se presentó en un jardín del centro de Milán. «Quería explorar los dos polos del estilo clásico de la moda masculina británica: por un lado, el caballero de Windsor, en particular el duque de Windsor y el rey Carlos; y, por otro, los dos reyes del rock and roll», nos contó Holloway. «Probablemente seamos el único país del mundo que cuenta con esos dos referentes, que son, en esencia, el rock y la realeza».

Los abrigos de automovilista, las americanas de conducción y las gabardinas de motor —inspirados en el legado Motorities de la casa— convivieron con clásicos trajes de vestir en tonos azul marino real, morado y negro, combinados con accesorios de mercería de marcado contraste. Las americanas recordaban a las que se lucen en Wimbledon y en el Chelsea Flower Show, mientras que las chaquetas de cuero habrían encajado a la perfección en el vestuario de Bryan Ferry.

La colección Primavera/Verano 2026 de Canali se inspira en los coches de carreras Gran Turismo de las décadas de 1960 y 1970 y rinde homenaje a Monza como parte de la región italiana de Brianza.

La colección desprendía una elegancia desenfadada y una discreta formalidad, mientras que algunas prendas evocaban los interiores de los coches de lujo. Por su parte, las piezas de sastrería —desde trajes y americanas hasta las emblemáticas gabardinas y cazadoras de ante Nuvola— presentaban siluetas holgadas y fluidas. Asimismo, el estampado Freccia de Canali —el motivo de flechas de la marca— aparece en jacquard de gran o pequeño formato en polos de punto y jerséis de cuello redondo.

Canali se guía menos por las tendencias y más por cómo se mueven y se sienten las prendas, y por cómo pueden diseñarse para durar, algo que quedó patente aquí.

«Para la primavera de 2026, nuestro viaje por los mejores tejidos del mundo rinde homenaje al viajero moderno», rezaban las notas del desfile de Ralph Lauren. «Desde la calidez de los tonos tierra para el día hasta el sofisticado encanto de la noche, cada prenda cuenta una historia de aventura y refinamiento. Es un armario en el que la calidad se une a la funcionalidad y los tejidos artesanales se integran a la perfección con un propósito práctico. Esta es la esencia del estilo atemporal: la unión de la artesanía y el espíritu aventurero».

Las americanas de trama abierta, las prendas de punto relajadas y las texturas de seda y lino, plasmadas en una sofisticada paleta de tonos tierra —beis, marfil, marrones y negros—, convivieron con lujosos esmóquines de seda texturizada, innovadores trajes de sarga de seda con cuadros Glen y estampados inspirados en el art déco.

Es la colección definitiva para vestir del día a la noche y vuelve a poner de manifiesto la maestría de Ralph Lauren en este ámbito.

Para la colección Primavera/Verano 2026 de QASIMI, la tercera bajo la dirección creativa de Hoor Al-Qasimi, la marca tomó como inspiración inicial a su fundador, el fallecido Khalid Al Qasimi. La colección coincide con el décimo aniversario de la marca.

Tras revisar antiguas entrevistas y los archivos, Hoor Al-Qasimi descubrió que su hermano gemelo se había definido como una «persona híbrida», debido a su educación y crianza en el Reino Unido. Hoor Al-Qasimi vio que esta idea de hibridez también se reflejaba en los miembros del equipo que dirige actualmente la marca, por lo que quiso crear una colección que evocara y celebrara la filosofía del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo. Las camisas de lana de corte sastre se combinan de forma interesante con pantalones de chándal confeccionados en nailon, mientras que varias prendas, especialmente las camisas, tienen mangas desmontables. Algunas camisas, de diseño transparente y estilo blusa, presentan una doble capa para transmitir de nuevo una sensación de dualidad.

Church’s presentó su nueva colección Primavera/Verano 2026 en el prestigioso Piccolo Teatro Studio Melato de Milán. La pieza estrella de la colección fue el emblemático modelo Shanghai, que data de 1929 y se reinterpretó en clave contemporánea. La marca también mostró sus mocasines clásicos, además de diseños más recientes como el mocasín Portsmouth.

Para la temporada primavera/verano de 2026, Brioni quiso ofrecer una colección centrada en la desenfadada ligereza de su sastrería. «En Brioni, la suavidad significa, en esencia, que quien lleva la prenda es lo primero, mientras que la ropa cumple su función sin resultar dominante ni excesivamente llamativa», rezaban las notas del desfile. La paleta de la temporada se compone de intensos tonos naturales desaturados —beis, arena, verdes claros, azules y rosas, con algún toque ocasional de rojo carmesí—, además de crema, marrón moca y negro para la noche. Estos transmiten una sutil sensación de italianità: los tonos desvaídos de los paisajes y las villas romanas bajo un sol abrasador.

Las prendas son desenfadadas y despreocupadas, pero mantienen una confección exquisita que se adapta a las formas del cuerpo. La chaqueta Soffio encarna el espíritu de la colección, mientras que los pantalones cortos se combinan con camisas a juego para aportar ligereza estival.

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