Verfeindete Restaurants haben keinen Beef. Sie haben grasgefütterte, langsam aufgezogene Côte de Boeuf in Wagyu-Qualität, vielen Dank auch – köstlich, ausgesprochen zart und manchmal ein wenig blutig. Angesichts der Nachricht dieser Woche, dass das bei den Chelsea-Bewohnern beliebte Restaurant La Famiglia nun durch Beschwerden aus der Nachbarschaft bedroht ist, blicken wir noch einmal auf einige der schillerndsten Restaurantfehden der jüngeren Vergangenheit zurück.
Das ausgezeichnete La Famiglia in Chelsea ist für einige Dinge bekannt: seine Schar schnauzbärtiger Kellner, von denen manche schon seit der Eröffnung vor 50 Jahren dabei sind, samt ihrer Hierarchie aus goldbrokatenen Blazern und Westen; seine sagenhaft guten Gorgonzola-Rigatoni, die kürzlich von der Speisekarte gestrichen wurden, von den Köchen für langjährige Stammgäste aber weiterhin zubereitet werden; und seine geradezu wundersame Gartenterrasse (eine echte Seltenheit in London), auf der sich karierte Tischdecken aneinanderreihen und an den meisten Samstagen das angenehme Stimmengewirr ausgedehnter Mittagessen zu hören ist. Doch gerade diese letzte Tradition ist nun bedroht: Ein neuer Mieter in der Nachbarschaft hat sich wiederholt beim Bezirksamt über den Lärmpegel beschwert – eine existenzielle Gefahr, die Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton und sogar Jose Mourinhos Tochter zu Unterstützungsschreiben veranlasst hat. Das Verfahren dauert an.
1999 zog Oliver Peyton, Besitzer der in London äußerst angesagten Atlantic Bar & Grill (in den Neunzigern eine feste Größe für die Spesenritter), einen gewissen Marco Pierre White vor den High Court. Peyton behauptete, Whites riesiges neues Restaurant Titanic sei im Grunde eine Kopie: derselbe Art-déco-Charme, dasselbe kokainaffine Publikum und sogar dieselbe Adresse (auch das Titanic befand sich im Regent Palace Hotel nahe dem Piccadilly Circus). Doch am zweiten Verhandlungstag brach der Prozess spektakulär zusammen, nachdem Peyton mit seinen Vermietern eine vertrauliche Vereinbarung getroffen hatte. White strich umgehend 200.000 Pfund an Prozesskosten ein, bezeichnete die gesamte Klage als „gewaltiges Zeichen von Schwäche“ und beklagte sich, man habe ihm seinen zweiwöchigen „Urlaub“ vor Gericht vorenthalten. „Die Titanic hat den Atlantik überquert“, sagte White nach seinem Sieg. „Und sie haben es nicht geschafft, uns zu versenken.“
1992 eröffnete Silvano Marchetto, der Ferrari fahrende und Prominente anziehende Besitzer des Da Silvano im New Yorker West Village, gemeinsam mit seinem toskanischen Landsmann Giovanni Tognozzi gleich nebenan das Bar Pitti. Die Partnerschaft wurde jedoch schon bald toxisch, als die beiden begannen, einander in einer Reihe von Verfahren wegen unterschlagener Gewinne, versteckter Bargeldbestände und – am allerwichtigsten – der geheimen Familienrezepte für Kalbfleischbällchen und Auberginen-Parmigiana zu verklagen. Bald darauf verkaufte Marchetto seinen Anteil am Pitti und kehrte ins Nachbarlokal zurück. Doch der Streit zwischen den Nachbarn ging weiter, und prominente Stammgäste – darunter Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro und Anna Wintour – waren offenbar gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Einmal soll Tognozzi einen Mitarbeiter des Da Silvano wutentbrannt die Sixth Avenue hinuntergejagt haben. Marchetto wiederum war dafür bekannt, beim Blick auf das konkurrierende Lokal nebenan ständig leise „bastardo!“ vor sich hin zu murmeln.
Im Jahr 2022 geriet James Corden mit Keith McNally aneinander, dem wunderbar unverblümten britischen Gastronomen hinter den New Yorker Institutionen Balthazar und Pastis. Nachdem Corden sich über ein Haar in seinem Essen beschwert hatte und dann angeblich gegenüber dem Personal ausfällig geworden war, als das „Eigelb-Omelett“ (hm) seiner Frau mit Pommes statt Salat serviert wurde, bezeichnete McNally ihn als „kleinen Kretin“ und als den „unverschämtesten Gast“ des Balthazar seit 25 Jahren – und erteilte ihm kurzerhand Hausverbot. Corden rief bald darauf an, um sich zu entschuldigen, und McNally räumte später ein, er habe sich „im Rausch der Selbstgerechtigkeit“ befunden und „wirklich bedauert, wie sehr er ihn damit in Schwierigkeiten gebracht hatte“.
Ganz oben auf der Speisekarte des Waverly Inn, Graydon Carters Restaurant im West Village, in dem sich seit jeher die gesellschaftliche Elite trifft, steht ein bemerkenswertes Zitat: „‚Schlechtestes Essen der Stadt‘ — Donald Trump.“ Diese unfreiwillige Empfehlung geht auf eine Reihe von Tweets zurück, die Trump 2013 gegen Carter richtete und in denen er die Lokale des damaligen Vanity-Fair-Chefredakteurs als „Restaurants mit schlechtem Essen“ bezeichnete. Drei Jahre später schlug das Magazin etwas wortgewandter zurück: mit einem Artikel, der fragte, ob das Trump Grill „das schlechteste Restaurant Amerikas“ sei. Der unter Carters Chefredaktion von Tina Nguyen verfasste Beitrag war eine Glanzleistung vernichtender Kritik. Die Cocktails seien offenbar „von einem Erstsemester zusammengemixt worden, das in seinem Studentenwohnheim experimentiert“; das Filet Mignon habe „seitlich über den Kartoffeln gehangen wie eine Leiche in einem von der Seite gerammten Minivan“; und das Ganze sei „eine billige Version von Reichtum“ gewesen.
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Issue 32
Von Naturwein bis IPA: fünf angesagte Favoriten, die verdächtig nach Erde, Mottenflügeln, Magen-Darm-Grippe und einem Kater unter der Woche schmecken.
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Verfeindete Restaurants haben keinen Beef. Sie haben grasgefütterte, langsam aufgezogene Côte de Boeuf in Wagyu-Qualität, vielen Dank auch – köstlich, ausgesprochen zart und manchmal ein wenig blutig. Angesichts der Nachricht dieser Woche, dass das bei den Chelsea-Bewohnern beliebte Restaurant La Famiglia nun durch Beschwerden aus der Nachbarschaft bedroht ist, blicken wir noch einmal auf einige der schillerndsten Restaurantfehden der jüngeren Vergangenheit zurück.
Das ausgezeichnete La Famiglia in Chelsea ist für einige Dinge bekannt: seine Schar schnauzbärtiger Kellner, von denen manche schon seit der Eröffnung vor 50 Jahren dabei sind, samt ihrer Hierarchie aus goldbrokatenen Blazern und Westen; seine sagenhaft guten Gorgonzola-Rigatoni, die kürzlich von der Speisekarte gestrichen wurden, von den Köchen für langjährige Stammgäste aber weiterhin zubereitet werden; und seine geradezu wundersame Gartenterrasse (eine echte Seltenheit in London), auf der sich karierte Tischdecken aneinanderreihen und an den meisten Samstagen das angenehme Stimmengewirr ausgedehnter Mittagessen zu hören ist. Doch gerade diese letzte Tradition ist nun bedroht: Ein neuer Mieter in der Nachbarschaft hat sich wiederholt beim Bezirksamt über den Lärmpegel beschwert – eine existenzielle Gefahr, die Bryan Ferry, Sir David Davies, Eric Clapton und sogar Jose Mourinhos Tochter zu Unterstützungsschreiben veranlasst hat. Das Verfahren dauert an.
1999 zog Oliver Peyton, Besitzer der in London äußerst angesagten Atlantic Bar & Grill (in den Neunzigern eine feste Größe für die Spesenritter), einen gewissen Marco Pierre White vor den High Court. Peyton behauptete, Whites riesiges neues Restaurant Titanic sei im Grunde eine Kopie: derselbe Art-déco-Charme, dasselbe kokainaffine Publikum und sogar dieselbe Adresse (auch das Titanic befand sich im Regent Palace Hotel nahe dem Piccadilly Circus). Doch am zweiten Verhandlungstag brach der Prozess spektakulär zusammen, nachdem Peyton mit seinen Vermietern eine vertrauliche Vereinbarung getroffen hatte. White strich umgehend 200.000 Pfund an Prozesskosten ein, bezeichnete die gesamte Klage als „gewaltiges Zeichen von Schwäche“ und beklagte sich, man habe ihm seinen zweiwöchigen „Urlaub“ vor Gericht vorenthalten. „Die Titanic hat den Atlantik überquert“, sagte White nach seinem Sieg. „Und sie haben es nicht geschafft, uns zu versenken.“
1992 eröffnete Silvano Marchetto, der Ferrari fahrende und Prominente anziehende Besitzer des Da Silvano im New Yorker West Village, gemeinsam mit seinem toskanischen Landsmann Giovanni Tognozzi gleich nebenan das Bar Pitti. Die Partnerschaft wurde jedoch schon bald toxisch, als die beiden begannen, einander in einer Reihe von Verfahren wegen unterschlagener Gewinne, versteckter Bargeldbestände und – am allerwichtigsten – der geheimen Familienrezepte für Kalbfleischbällchen und Auberginen-Parmigiana zu verklagen. Bald darauf verkaufte Marchetto seinen Anteil am Pitti und kehrte ins Nachbarlokal zurück. Doch der Streit zwischen den Nachbarn ging weiter, und prominente Stammgäste – darunter Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Robert De Niro und Anna Wintour – waren offenbar gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Einmal soll Tognozzi einen Mitarbeiter des Da Silvano wutentbrannt die Sixth Avenue hinuntergejagt haben. Marchetto wiederum war dafür bekannt, beim Blick auf das konkurrierende Lokal nebenan ständig leise „bastardo!“ vor sich hin zu murmeln.
Im Jahr 2022 geriet James Corden mit Keith McNally aneinander, dem wunderbar unverblümten britischen Gastronomen hinter den New Yorker Institutionen Balthazar und Pastis. Nachdem Corden sich über ein Haar in seinem Essen beschwert hatte und dann angeblich gegenüber dem Personal ausfällig geworden war, als das „Eigelb-Omelett“ (hm) seiner Frau mit Pommes statt Salat serviert wurde, bezeichnete McNally ihn als „kleinen Kretin“ und als den „unverschämtesten Gast“ des Balthazar seit 25 Jahren – und erteilte ihm kurzerhand Hausverbot. Corden rief bald darauf an, um sich zu entschuldigen, und McNally räumte später ein, er habe sich „im Rausch der Selbstgerechtigkeit“ befunden und „wirklich bedauert, wie sehr er ihn damit in Schwierigkeiten gebracht hatte“.
Ganz oben auf der Speisekarte des Waverly Inn, Graydon Carters Restaurant im West Village, in dem sich seit jeher die gesellschaftliche Elite trifft, steht ein bemerkenswertes Zitat: „‚Schlechtestes Essen der Stadt‘ — Donald Trump.“ Diese unfreiwillige Empfehlung geht auf eine Reihe von Tweets zurück, die Trump 2013 gegen Carter richtete und in denen er die Lokale des damaligen Vanity-Fair-Chefredakteurs als „Restaurants mit schlechtem Essen“ bezeichnete. Drei Jahre später schlug das Magazin etwas wortgewandter zurück: mit einem Artikel, der fragte, ob das Trump Grill „das schlechteste Restaurant Amerikas“ sei. Der unter Carters Chefredaktion von Tina Nguyen verfasste Beitrag war eine Glanzleistung vernichtender Kritik. Die Cocktails seien offenbar „von einem Erstsemester zusammengemixt worden, das in seinem Studentenwohnheim experimentiert“; das Filet Mignon habe „seitlich über den Kartoffeln gehangen wie eine Leiche in einem von der Seite gerammten Minivan“; und das Ganze sei „eine billige Version von Reichtum“ gewesen.
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