Uhr der Woche: Breitlings brandneue, schnörkellose Chronomat
Der Schweizer Uhrenhersteller für zivile wie militärische Piloten (und Jerry Seinfeld) hat seine Überflieger-Ikone weiter verfeinert
- Text von: Alex Doak
Während die Welt ungläubig auf Tumulte in Einkaufszentren blickt, ausgelöst durch eine 335 Pfund teure Plastik-Swatch im Taschenformat und in Gestalt einer Audemars Piguet, hat Breitling still und leise seine gesamte Chronomat-Kollektion überarbeitet: eine Uhr, die sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf seit jeher souveräne Gelassenheit und besonnene Reife ausstrahlt. Ganz zu schweigen von ihrer Alltagstauglichkeit und ihrer im Kriegseinsatz bewährten Professionalität.
Der Chronomat kann zweifellos eine ähnlich traditionsreiche Herkunft wie Omega und dessen Speedmaster für sich beanspruchen, denn Breitling (gegründet 1884) ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, deren Geschichte auf der Stoppuhrfunktion des „Chronographen“ beruht. Das zeigt sich in ihrem Pioniergeist (das Zwei-Drücker-Design von 1923 gegenüber der Speedmaster mit ihrer Tachymeterskala auf der Lünette), ihrer Konstruktion (das hauseigene, über ein Säulenrad gesteuerte Kaliber „B01“ gegenüber Omegas langer Reihe mechanischer Arbeitstiere) und darin, dass sie all jene tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten ausstattete – von Kriegshelden bis zu den Mavericks von heute (einschließlich der Red Arrows, während Omega bei der NASA weiterhin ganz im Zeichen von „The Right Stuff“ steht).
Chronomat B01 Chronograph 42
Es ist die Geschichte eines einzigen Modells, die nicht nur die Entwicklung des Chronographen, sondern der modernen Uhrmacherei insgesamt nachzeichnet. Und nun präsentiert Breitlings neu geschaffenes „House of Brands“ überraschend den elegantesten und alltagstauglichsten Chronomat aller Zeiten – kurz nach der Wiederbelebung einer weiteren, völlig eigenständigen Chronographenlegende: Universal. Seine Ursprünge reichen bis zu den RAF-Piloten des Zweiten Weltkriegs zurück, deren Leben davon abhing, mithilfe ihrer im Cockpit montierten Chronographen die Treibstoffreserven zu berechnen.
Die Marke, auf die sie sich verließen, ging letztlich auf die Luftfahrtabteilung „HUIT“ des Uhrenherstellers zurück – „huit“ ist das französische Wort für acht und bezog sich auf die achttägige Gangreserve ihrer Instrumente. Doch es war ein anderes Instrument, das das Unternehmen während der Kriegsjahre berühmt machen sollte: der Ur-„Chronomat“, angetrieben von einem – trotz des Kofferwortnamens – nichtautomatischen, von Hand aufgezogenen „Venus“-Uhrwerk und einzigartig durch den mathematischen Rechenschieber rund um sein Zifferblatt.
Diese beiden logarithmischen Skalen prägten Breitlings zweite zeitlose Ikone, die Navitimer von 1952. Sie wurde umgehend von der internationalen Zivilluftfahrtbehörde übernommen und bleibt bis heute für jeden unverständlich, der kein Flugnavigator ist und keine höhere Schulbildung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts genossen hat, zu der auch das Rechnen mit Logarithmentafeln gehörte.
Springen wir ins Jahr 1983: Die Geschichte des modernen Chronomat, „wie wir ihn heute kennen“, beginnt ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Quarzkrise – nur vier Jahre nachdem Ernest Schneider Breitling übernommen hatte.
Als begeisterter Pilot tat sich Schneider mit der beliebten Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe, den Frecce Tricolori, zusammen, um eine analoge Uhr zu entwickeln, die den Anforderungen im Cockpit standhielt und zugleich elegant genug für formelle Anlässe war (schließlich sprechen wir hier von Italienern). Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: ein flugtauglicher Chronograph, der sogar über Taucheruhrenfunktionen verfügte, die von Breitlings eigener „Seamaster“, der Superocean, übernommen wurden.
Angetrieben wurde sie von einem neuartigen Chronographenwerk mit Kulissenschaltung, das 1973 an der Schwelle zu einer Ära auf den Markt kam, die von günstigen elektronischen Quarzwerken aus Ostasien beherrscht werden sollte. Mehr noch: Dieses mechanische Uhrwerk ist heute weltweit als „Valjoux 7750“ bekannt und hoch angesehen – und wird aufgrund seiner seit jeher erschwinglichen, ausfallsicheren Perfektion bis heute verwendet und nachgebaut.
Der öffentlich erhältliche Chronomat, der 1984 anlässlich des hundertjährigen Bestehens von Breitling auf den Markt kam, trug nicht nur zur Rettung des 7750 bei, sondern stellte auch dessen Flugtauglichkeit unter Beweis – und zeigte, wie sehr Kampfpiloten eine zuverlässige analoge Armbanduhr schätzen. Der Chronomat von 1983 war für Belastungen von bis zu 20 G ausgelegt – weit mehr als die 7 G, die der menschliche Körper aushalten kann – und präsentierte sich robust, professionell und mit einer markanten, unverwechselbaren Ausstrahlung.
Chronomat B31 Automatic 40
Das üppig griffige „Rouleaux“-Armband mit seinen leiterartigen Gliedern verlieh ihr eine unverwechselbare Identität und bot Komfort und Präsenz gleichermaßen. Von diesem Moment an war die Uhr nicht mehr nur im Cockpit zu Hause. In den 1990er-Jahren war die Chronomat allgegenwärtig: an Handgelenken in den USA ebenso wie in amerikanischen Fernsehserien wie Friends und Seinfeld. Auf der anderen Seite des Pazifiks hielt sie als Handlungselement im Manga Kaiji Einzug in die japanische Popkultur. Auch einflussreiche Persönlichkeiten wie Starkoch Gordon Ramsay trugen sie (wer weiß, was die Lebensmittelkontrolleure wohl zu dem sagen würden, was sich zwischen den Federstegen seines gelben Armbands verbirgt).
Kurz gesagt: Die amerikanische Vogue kürte die Chronomat zur „großartigen neuen Uhr für die Neunziger“.
All dies legte den Grundstein für die Neuauflage des Chronomat im Jahr 2026, die, wie CEO Georges Kern treffend formuliert, „das verfeinert, was sie ursprünglich zur Ikone machte. Wir haben das Design weiterentwickelt und sind zugleich seiner Identität treu geblieben.“
Worte, die für weniger interessierte Kreise hohl klingen mögen. Bedenkt man jedoch, dass Herr Kern gerade erst Breitlings neu erworbenen Weggefährten wiederbelebt hat – die ähnlich ikonische, zuletzt jedoch dahinsiechende Chronographenmarke Universal –, zeigt sich, wie schrittweise und detailversessen man vorgehen muss, um ungleiche Brüder weiterzuentwickeln, ohne sich selbst Konkurrenz zu machen.
Als Erstes wird Chronomat-Fans der Wechsel von einem teilintegrierten Armband zu einem vollständig integrierten Gehäuse- und Armbanddesign auffallen. Während sich bei manchen Uhren mit integriertem Armband das Armband nur eingeschränkt wechseln lässt, umgeht die neue Chronomat diesen Kompromiss, indem sie die Bandanstöße geschickt hinter dem Gehäuse verbirgt und so weiterhin die Verwendung alternativer Armbänder ermöglicht.
Das Rouleaux-Armband der Edelstahl- und Bicolor-Modelle verfügt über ein Feinverstellsystem. So müssen Sie nicht Gefahr laufen, es mit einem womöglich bei eBay erstandenen Werkzeug zum Entfernen von Armbandgliedern zu zerkratzen, sondern können es auf beiden Seiten der verdeckten Faltschließe elegant um jeweils ein Glied verlängern oder verkürzen – sogar, während Sie die Uhr noch am Handgelenk tragen.
Chronomat Automatic 36
Beim Chronographenmodell B01 42 (in Gold auf Gold bis zu 44.000 £) wurde die umlaufende Lünette von 18 Einzelkomponenten auf ein einziges Bauteil reduziert, indem Lünettenring, Einlage, „Reiter“ und Schrauben zu einem Stück zusammengefasst wurden. Die Überarbeitung verbessert auch den Tragekomfort unter einer eng anliegenden französischen Manschette: Breitling hat die Gehäusehöhe von 15,1 mm auf 13,77 mm reduziert. Und glauben Sie uns: In der Welt der Uhren machen gerade einmal 1,33 Millimeter einen gewaltigen Unterschied.
Darüber hinaus verbessert der Wegfall der umlaufenden 1/100-Skala vom sogenannten „Rehaut“ (auch „Flansch“ genannt, zwischen Zifferblattrand und Uhrglaswölbung) die Ablesbarkeit und sorgt für ein schlichteres Erscheinungsbild. Auch der Kronenschutz wurde verkleinert, sodass sich die Uhr komfortabler aufziehen und einstellen lässt.
Das Einstiegsmodell Chronomat Automatic B31 (4.750 £) wird von Breitlings neuem, COSC-zertifiziertem Manufakturkaliber B31 angetrieben, das im vergangenen Jahr in der Top Time 31 (4.650 £) vorgestellt wurde und über eine „wochenendtaugliche“ Gangreserve von 78 Stunden verfügt. Anders als das B01 des Chronomat-Chronographen wird es nicht in Breitlings eigener Fertigungsstätte in La Chaux-de-Fonds hergestellt, sondern extern von Sellita Manufacture AMT, einer eigens dafür eingerichteten Abteilung der weiter unten im Tal ansässigen Sellita Watch Co. S.A.
Elegant, exklusiv, weltgewandt … ganz wie Ramsays Küche, Seinfelds Comedy oder ein italienischer Kampfpilot.
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