Wie schon in der vergangenen Saison fiel die Mailänder Modewoche für Herren Frühjahr/Sommer 2026 etwas kleiner aus, da sich unter anderem Fendi, Bottega Veneta und Gucci für gemischte Modenschauen entschieden, die im September während der Damenmodewoche stattfinden sollen. Giorgio Armani, Saul Nash, Prada und Dolce & Gabbana hielten die Modewelt auf Trab, und selbst Paul Smith entschied sich für eine Show in der italienischen Metropole. Pal Zileri, Canali und Ralph Lauren Purple Label präsentierten ihre Kollektionen derweil in Form von Präsentationen, ebenso wie Marken wie Church’ und Santoni.

Nachfolgend finden Sie die Highlights der Frühjahr/Sommer-Schauen 2026 …

Der britische Designer hat schon lange seinen Hauptsitz in Mailand, dort aber noch nie eine Modenschau veranstaltet. Für die Präsentation seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 wählte er ein großzügiges Gebäude, das ihm seit fast 20 Jahren gehört. Wie er uns erzählte, war die Kollektion eine Reise in die Vergangenheit, insbesondere zu den Märkten von Kairo. „Alles basiert auf einem wunderschönen Buch über Kairo, das ich vor vielen Jahren gekauft habe – vor mindestens 20 Jahren, wahrscheinlich sogar noch früher“, erzählte uns Smith. „Es ist ein Souvenirbuch aus Kairo, aber die Bilder sind so wunderschön, eigenartig und ein wenig skurril. Die Farbpalette reicht von tiefen, satten Tönen bis hin zu wirklich leuchtenden, intensiven Nuancen.“

In der Kollektion fand dies auf eine Weise Ausdruck, wie es nur Paul Smith vermag – ein Mann, der es liebt, mit Farben zu spielen. In einer intimen Präsentation im Salonstil zeigte Smith eine Kollektion mit kräftigen Farben, markanten Mustern und kontrastierenden Stoffen, inspiriert von den Schätzen, die er auf den Märkten von Kairo entdeckt hatte. Die Schneiderkunst im Stil der 1950er-Jahre umfasste kurze Jacken und hoch geschnittene Hosen, während eigens für die Kollektion Collagen von Hand zusammengestellt, anschließend in ausdrucksstarke Prints verwandelt und auf Hemden, Oberbekleidung und Krawatten aufgebracht wurden.

„Ich wollte beweisen, dass die Schneiderkunst nach wie vor relevant ist – allerdings auf eine sehr moderne Art“, erzählte uns Paul. „Die Kombinationen sind gewissermaßen sehr bequem, die Stoffe hochwertig und die Stücke wunderschön verarbeitet. Außerdem möchte ich Männer dazu ermutigen, mutig zu sein und Verschiedenes zu kombinieren – unterschiedliche Texturen und Farben. Seid moderne junge Männer und macht euch keine Gedanken darüber.“

Im Vorfeld der Mailänder Modewoche gab die Marke Giorgio Armani bekannt, dass der Designer des Hauses weder bei Emporio Armani noch bei Giorgio Armani wie gewohnt zum Abschluss auf dem Laufsteg erscheinen werde. Stattdessen würde Leo Dell’Orco, Leiter der Herrenmode, die Gäste am Ende jeder Show begrüßen. Dennoch trugen die Kollektionen – insbesondere die von Giorgio Armani – unverkennbar die Handschrift von Herrn Armani.

Die gewohnt fließende Armani-Silhouette präsentiert sich in neuer Form, während zweireihige Sakkos mit Schalkragen versehen werden. Sie sind länger geschnitten und werden tief geschlossen. Dazu passen weite Hosen mit tropfenförmigen Bundfalten, die entweder zum Knöchel hin schmal zulaufen oder mit großzügigen Umschlägen locker über Wildlederschuhe, Sandalen und pastellfarbene Chukka-Boots fallen.

Es war eine klassische Kollektion von Giorgio Armani, ergänzt um einige verspieltere Akzente wie Schlüsselanhänger, die um den Hals getragen wurden.

Die Präsentation fand wie immer im Deposito der Fondazione Prada statt, und Pradas Kollektion markierte einen Neustart für die Marke. „Ein Wandel der Haltung – die Auflösung von Bedeutung und der Abbau von Macht“, hieß es in den Anmerkungen zur Show. Die sonst aufwendig gestaltete Kulisse war kahl. Raf Simons und Miuccia Prada, die die Prada-Kollektionen gemeinsam entwerfen, wollten in turbulenten Zeiten mit der Kollektion für frischen Wind sorgen.

Zu Hemden getragene Mikroshorts wurden neben figurbetonten Trainingsanzügen und zweireihigen Sakkos präsentiert. Die Kollektion vermittelt ein Gefühl von Eskapismus und Unbeschwertheit, während die Welt um uns herum zunehmend von Unruhen geprägt ist.

Kreativdirektor Simon Holloway ließ sich für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Dunhill, die in einem Garten im Zentrum Mailands präsentiert wurde, von historischen Aufnahmen von Bryan Ferry, König Charles und Charlie Watts inspirieren. „Ich wollte die beiden Pole des klassischen britischen Herrenstils ausloten: zum einen den Windsor-Typus, insbesondere den Duke of Windsor und König Charles, und zum anderen die beiden Könige des Rock ’n’ Roll“, erklärte uns Holloway. „Wir sind wahrscheinlich das einzige Land der Welt, das über diese beiden Bezugspunkte verfügt, die im Wesentlichen für Rock und Royals stehen.“

Automäntel, Fahrerblazer und Trenchcoats fürs Automobil – inspiriert vom „Motorities“-Erbe des Hauses – standen neben klassischen Anzügen in Königsblau, Violett und Schwarz, die mit kontrastreichen Accessoires kombiniert wurden. Die Blazer erinnerten an jene, die in Wimbledon und auf der Chelsea Flower Show getragen werden, während die Lederjacken an Bryan Ferry wie für ihn gemacht gewirkt hätten.

Die Canali Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 ist von den Gran-Turismo-Rennwagen der 1960er- und 1970er-Jahre inspiriert und würdigt Monza als Teil der italienischen Region Brianza.

Die Kollektion strahlte eine lässige Eleganz und dezente Gediegenheit aus, während einzelne Kleidungsstücke die Innenausstattung von Luxusautos aufgriffen. Die Schnitte von Anzügen und Blazern, aber auch der charakteristischen Nuvola-Trenchcoats und Blousons aus Veloursleder, waren locker und ungezwungen. Das Freccia-Muster von Canali – das Pfeilmotiv der Marke – findet sich zudem als groß- oder kleinformatiger Jacquard auf Strickpolos und Rundhalspullovern.

Canali orientiert sich weniger an Trends, sondern vielmehr daran, wie sich Kleidung bewegt und anfühlt und wie sie so gestaltet werden kann, dass sie lange hält – und das wurde hier deutlich.

„Im Frühjahr 2026 zeugt unsere Reise durch die Welt der edelsten Textilien vom modernen Weltenbummler“, hieß es in Ralph Laurens Anmerkungen zur Modenschau. „Von der erdigen Wärme des Tages bis zur raffinierten Anziehungskraft des Abends erzählt jedes Stück eine Geschichte von Abenteuer und Eleganz. Diese Garderobe vereint Qualität und Funktionalität, handgefertigte Stoffe verschmelzen nahtlos mit praktischem Nutzen. Das ist die Essenz zeitlosen Stils – wenn Handwerkskunst auf Abenteuergeist trifft.“

Sportjackets in offener Webstruktur, lässige Strickmode und Seiden-Leinen-Texturen in einer raffinierten, erdigen Farbpalette aus Beige, Elfenbein, Braun- und Schwarztönen standen neben luxuriösen Smokings aus strukturierter Seide, innovativen Anzügen aus Seidentwill mit Glencheck-Muster und vom Art déco inspirierten Prints.

Es ist die ultimative Kollektion für Looks, die vom Tag bis in den Abend funktionieren, und unterstreicht einmal mehr Ralph Laurens Meisterschaft auf diesem Gebiet.

Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von QASIMI, die dritte unter der kreativen Leitung von Hoor Al-Qasimi, ließ sich die Marke zunächst von ihrem verstorbenen Gründer Khalid Al Qasimi inspirieren. Zugleich feiert die Marke ihr zehnjähriges Bestehen.

Nachdem sie alte Interviews und die Archive durchforstet hatte, stellte Hoor Al-Qasimi fest, dass ihr Zwillingsbruder sich selbst als „hybriden Menschen“ bezeichnet hatte – geprägt durch seine Ausbildung und sein Aufwachsen im Vereinigten Königreich. Hoor Al-Qasimi erkannte diese Idee der Hybridität auch in den Mitgliedern des Teams wieder, das die Marke heute leitet. Daher wollte sie eine Kollektion entwerfen, die die Philosophie des Dialogs, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses aufgreift und zelebriert. Maßgeschneiderte Wollhemden werden auf interessante Weise mit Trainingshosen aus Nylon kombiniert, während einige Kleidungsstücke, insbesondere Hemden, über abnehmbare Ärmel verfügen. Manche Hemden sind transparent und blusenartig gestaltet und bestehen aus zwei Lagen, um erneut ein Gefühl von Dualität zu vermitteln.

Church’s präsentierte seine neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 im renommierten Piccolo Teatro Studio Melato in Mailand. Im Mittelpunkt der Kollektion stand das legendäre Modell Shanghai aus dem Jahr 1929, das zeitgemäß neu interpretiert wurde. Daneben zeigte die Marke ihre klassischen Loafer sowie neuere Modelle wie den Portsmouth-Loafer.

Für Frühjahr/Sommer 2026 wollte Brioni eine Kollektion präsentieren, in deren Mittelpunkt die Leichtigkeit seiner Schneiderkunst steht. „Bei Brioni bedeutet Weichheit im Wesentlichen, dass der Träger an erster Stelle steht, während die Kleidung ihre Aufgabe erfüllt, ohne dominant oder optisch zu auffällig zu sein“, hieß es in den Shownotes. Die Farbpalette der Saison umfasst satte, entsättigte Naturtöne – Beige-, Sand-, Hellgrün-, Blau- und Rosatöne mit gelegentlichen Akzenten in Karmesinrot – sowie Creme, Mokkabraun und Schwarz für den Abend. Sie vermitteln ein subtiles Gefühl von italianità: die verblichenen Farbtöne römischer Landschaften und Villen unter der sengenden Sonne.

Die Kleidung wirkt lässig und unbeschwert, ist dabei aber weiterhin hervorragend auf die Körperform zugeschnitten. Das Soffio-Sakko verkörpert den Geist der Kollektion, während Shorts für sommerliche Leichtigkeit mit passenden Hemden kombiniert werden.

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