Traditionell stehen bei den Modenschauen im September die Damenkollektionen im Mittelpunkt, und das ist auch derzeit weitgehend der Fall. Dennoch wurde uns in dieser Saison bei den Shows in London, Mailand und Paris eine beachtliche Auswahl an überzeugender Herrenmode präsentiert. Wir sahen ein starkes Debüt von Louise Trotter bei Bottega Veneta, die erste Kollektion des ehemaligen Bally-Kreativdirektors Simone Bellotti für Jil Sander und einen neuen Stil bei Burberry.

Burberry präsentierte seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 vor einem glanzvollen Publikum, darunter Elton John, Jason Statham, Raye und Skepta, unter einem Gabardine-Baldachin, auf den der blaue Himmel eines typisch britischen Sommers gemalt war. Und es war der Gedanke an den Sommer, der Kreativdirektor Daniel Lee zu seiner Inspiration für die Saison führte: Festivals und Musik im Allgemeinen. „Musiker waren schon immer Pioniere – furchtlos in der Art, wie sie sich kleiden und klingen“, fügt Lee hinzu. „Ein Vermächtnis, das sich in den Looks, der Besetzung und dem Styling widerspiegelt.“

Die Kollektion versprühte eine andere Atmosphäre als die bisherigen Entwürfe von Lee für Burberry. Die schmaleren Silhouetten der Tailoring-Looks erinnerten an die Anzüge der Beatles, während die vielseitige britische Klanglandschaft durch markante Texturen wie Pythonleder und Leder sowie leuchtende Farben wie Pink und Gelb interpretiert wurde. Burberry bezeichnete die Kollektion als „visuellen Remix“

„Mir gefällt, dass die ‚Bottega‘ eine Werkstatt ist – eine Institution mit einer langen und facettenreichen Geschichte in Italien. Sie steht für die gemeinschaftliche Anstrengung des Handwerks; bei handwerklicher Arbeit zählen die Menschen, die sie ausüben, ebenso wie diejenigen, die sie tragen. Hier werden Hand und Herz eins“, schrieb Louise Trotter in den Anmerkungen zur Präsentation ihrer ersten Kollektion für die italienische Marke Bottega Veneta.

Trotter, die sich mit Designpositionen bei Lacoste, Joseph und zuletzt Carven einen Namen gemacht hatte, präsentierte eine Kollektion, die tief in jener Raffinesse und Handwerkskunst verwurzelt war, für die der Name Bottega Veneta inzwischen steht. Der ursprüngliche Slogan von Bottega Veneta aus den 1970er-Jahren lautete „Wenn die eigenen Initialen genügen“ – und dieses Prinzip zog sich durch die gesamte Kollektion: keine Logos, nur exzellente Kleidung. Das berühmte Intrecciato-Leder kam bei Taschen, Pullovern und Jacken zum Einsatz, während die Anzüge durch eine zurückhaltende Konstruktion bestachen.

Bottega Veneta wurde 1966 gegründet und feiert 2026 sein 60-jähriges Bestehen. Vor diesem Hintergrund bat Louise Trotter den britischen Künstler und Oscar-prämierten Regisseur Steve McQueen, am Soundtrack der Show mitzuwirken.

Simon Bellotti made his debut at Jil Sander, following a stint at Bally. Rather than reinvent the brand, he stuck to its minimal aesthetic while pushing it into the future. "The silhouette is concisely vertical," read his show notes.

„Rationale Schneiderkunst mit hoch angesetzten Knöpfen wird durch gelegentliche Falten und den einen oder anderen offenen Saum aufgebrochen.“ Rundhalspullover, lasergeschnittene Anzüge und Jeans mit geradem Bein treffen auf hellblaue Akzente, die eine minimalistische Farbpalette aus Weiß, Marineblau, Schwarz und Grau durchbrechen.

Dario Vitale, zuvor Designdirektor bei Miu Miu, präsentierte in Mailand seine Debütkollektion für Versace. Unübersehbar ließ er sich dabei vom verstorbenen Gianni Versace inspirieren, denn seine Kollektion war stark von den 80er- und 90er-Jahren geprägt. Farbakzente setzten Trainingsjacken mit Rüschen; seitlich ausgeschnittene Westen waren vielleicht eine Hommage an Miami, Giannis letzten Wohnort, während barocke Prints und goldfarbene Beschläge auf die Codes des Hauses verwiesen.

„Als ich das Archiv von Gianni Versace besuchte, ging es mir weniger um die Stücke selbst als vielmehr um das Gefühl für Gianni, für dieses Unternehmen und für das Vermächtnis von Versace“, sagte Vitale nach der Show.

Für seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 ließ sich Maximilian Davis von den Zoot Suits der Harlem Renaissance inspirieren, die der Herrenmode einen überzeichneten, lässigen und ausdrucksstarken Dandyismus verliehen. Die von Männern getragenen Krawatten wurden derweil zu schalartigen Schärpen umfunktioniert, die sich um die Taille von Smokings schlingen. Übergroße Parkas erhielten in gedeckten Anthrazittönen eine luxuriöse Note, während kanariengelbe Canvas-Hemden, die in schokoladenbraune Lederhosen gesteckt wurden, kräftige Farbakzente setzten.

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