Nur wenige Namen in der Champagne haben ein ähnlich großes Gewicht wie Louis Roederer. Und noch weniger haben dies geschafft, während sie unabhängig, in Familienbesitz und in vielerlei Hinsicht kompromisslos eigenständig geblieben sind.

Roederer wurde 1776 in Reims gegründet und nimmt heute eine ungewöhnliche Stellung in der Welt des Luxus ein. Das Haus genießt internationales Ansehen und tritt zugleich bemerkenswert zurückhaltend auf. Es bringt mit Cristal, dem Champagner der Champagner, einen der berühmtesten Weine der Welt hervor. Doch hinter dem berühmten goldenen Etikett steht ein Haus, dessen moderne Identität zunehmend von seinen Weinbergen, der Biodiversität, dem ökologischen Anbau und einer beinahe obsessiven Hingabe an das Terroir geprägt ist.

Das Unternehmen befindet sich zudem nach wie vor in der Hand derselben Familie. Frédéric Rouzaud, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO, repräsentiert die siebte Generation – und diese Kontinuität ist von Bedeutung. In einer Branche, in der immer mehr Häuser großen Luxuskonzernen gehören, hat sich Roederer die Fähigkeit bewahrt, nicht in Quartalen oder auch nur in Jahren, sondern in Generationen zu denken.

In diesem Jahr erscheint diese langfristige Perspektive besonders relevant. Louis Roederer feiert sein 250-jähriges Bestehen, während Cristal 150 Jahre alt wird. Das Haus besitzt inzwischen 250 Hektar Rebfläche, verteilt auf rund 420 einzelne Parzellen in der Montagne de Reims, der Vallée de la Marne und der Côte des Blancs. Mehr als die Hälfte davon, 135 Hektar, ist biozertifiziert. Damit verfügt Roederer nach eigenen Angaben über den größten Bestand an biologisch zertifizierten Rebflächen in der Champagne. Eine durchaus beeindruckende Ansage.

Vineyard ownership has underpinned Roederer’s independence since the house’s first purchase in 1841.

Roederer’s 250 hectares span some 420 individual plots, tended parcel by parcel.

A family legacy rooted in the land: Roederer’s vineyards have been assembled over generations.

Ich hatte das Glück, diese Welt im Juni aus nächster Nähe kennenzulernen, als mein Freund, der Fotograf Noah Sapoon, und ich den Zug von Paris nach Reims nahmen. Es folgte ein Tag, der uns tief unter die Erde in Roederers Keller führte und schließlich bei einem gemeinsamen Essen mit Rouzaud persönlich im Château der Familie endete.

Und irgendwo zwischen den Flaschen, die still unter Reims ruhen, und einem Glas Cristal 2016 zum Mittagessen beginnt man zu verstehen, was Roederer so besonders macht.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1776, doch der entscheidende Moment kam 1833, als Louis Roederer das Champagnerhaus erbte und ihm seinen Namen gab. Seine große Erkenntnis war relativ einfach: Wer außergewöhnlichen Wein erzeugen wollte, musste die Kontrolle über die Reben haben, aus denen er entstand. Zu einer Zeit, als die Champagnerhäuser ihre Trauben größtenteils von Winzern bezogen, begann Roederer, eigene Weinberge zu erwerben. 1841 kaufte er seine ersten drei Hektar in Verzenay.

Es erwies sich als eine bemerkenswert weitsichtige Entscheidung. Über mehrere Generationen hinweg erwarb die Familie weitere außergewöhnliche Lagen und schuf so das riesige Mosaik an Weinbergen, das heute besteht. Dieser Besitz verschafft Roederer etwas von unschätzbarem Wert: Kontrolle. Das Haus kann selbst bestimmen, wie seine Flächen bewirtschaftet werden, wann die Trauben gelesen und wie die einzelnen Parzellen behandelt werden, anstatt lediglich vorzugeben, welche Trauben es kaufen möchte.

Louis Roederer erkannte zudem etwas, das ausgesprochen modern anmutet: wie wichtig es ist, über Frankreich hinauszublicken. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Russland zu einem überaus bedeutenden Markt für das Haus. Dies gipfelte in einem Wunsch, der die Champagne für immer verändern sollte. Zar Alexander II. wollte etwas Außergewöhnliches. Und 1876 schuf Roederer genau das.

Cristal gilt weithin als die erste Prestige-Cuvée der Champagne. Die charakteristische transparente Flasche und der flache Boden wurden für den russischen Zaren entworfen; Letzterer soll der Überlieferung nach verhindern, dass darin Sprengstoff versteckt werden konnte. Ob man dieser geheimnisumwitterten Geschichte nun uneingeschränkt Glauben schenkt oder nicht: Das Ergebnis war eine Flasche, die anders aussah als alles zuvor Dagewesene und einen Wein enthielt, der ebenso einzigartig sein sollte.

Hundertfünfzig Jahre später ist Cristal nach wie vor das Aushängeschild von Roederer. Er wird aus Trauben von 45 Grand-Cru-Parzellen mit einer Gesamtfläche von rund 80 Hektar erzeugt, die zu den drei Weingütern La Rivière, La Montagne und La Côte gehören, welche die Familie seit 1841 zusammengetragen hat. Er wird nur in Jahren produziert, in denen die Trauben den erforderlichen Reifegrad erreichen, und reift sechs bis zehn Jahre in der Flasche, wobei das Rütteln noch immer von Hand erfolgt.

Zweieinhalb Jahrhunderte bringen unweigerlich auch schwierige Kapitel mit sich. Revolution, Krieg und tiefgreifende Veränderungen im weltweiten Weinhandel bedrohten die großen Champagnerhäuser. Roederers Erfolg in Russland war nach der Revolution von 1917 kaum von Vorteil, während die wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Haus vor eine weitere existenzielle Bewährungsprobe stellten.

Aus dieser Zeit ging eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Unternehmensgeschichte hervor. Nach dem Tod ihres Mannes Léon übernahm Camille Olry-Roederer die Leitung und führte das Haus von 1932 bis 1975.

Sie war, so heißt es übereinstimmend, eine beeindruckende Persönlichkeit. Camille verlieh dem Haus neuen Schwung, bewirtete Kunden, reiste und baute sein internationales Ansehen wieder auf, während sie zugleich seine Unabhängigkeit wahrte. Sie war dafür bekannt, bedeutende Kunden an ihre Tafel zu laden, ihnen zunächst Champagner als Aperitif zu servieren und sie dann beim Mittagessen mit Stillweinen aus außergewöhnlichen Parzellen von Roederer zu überraschen.

Jean-Claude Rouzaud entwickelte diese weinbauliche Philosophie anschließend weiter, und heute führt sein Sohn Frédéric sie gemeinsam mit Kellermeister Jean-Baptiste Lécaillon fort. Daraus ist das vielleicht interessanteste Kapitel in der modernen Geschichte von Roederer hervorgegangen.

Die Luxusbranche spricht gern über Nachhaltigkeit. Roederers Ansatz wirkt jedoch weitaus grundlegender. Um die Jahrtausendwende begann das Haus mit dem ökologischen Weinbau; 2006 wurde die Umstellung der Cristal-Weinberge eingeleitet. Bis 2023 waren 135 der 250 Hektar des Weinguts nach französischen Bio-Richtlinien zertifiziert. Zudem hat das Haus eine eigene Rebschule und Erhaltungsanlagen für Pflanzenmaterial eingerichtet – als Teil eines umfassenderen Bestrebens, das Zusammenspiel von Rebe, Boden, Klima und Wein zu verstehen. Bei Roederer wird Biodiversität nicht als Ergänzung zur Weinbereitung betrachtet. Sie ist die Weinbereitung.

Die 420 Parzellen werden individuell bewirtschaftet, die Trauben von Hand gelesen und die einzelnen Lagen können separat vinifiziert werden. Statt die Champagne als homogene Landschaft zu betrachten, spricht das Haus zunehmend von seinen Weinbergen als eigenständigen Orten mit jeweils eigener Persönlichkeit. Dieser Ansatz wird besonders deutlich, wenn man unter Reims hinabsteigt.

Noah und ich kamen im Juni aus Paris an und begannen unseren Besuch mit einer Führung durch die Keller. Die unterirdische Welt der Champagne hat etwas zutiefst Beeindruckendes. Oberirdisch ist Reims elegant, geordnet und auf beruhigende Weise kultiviert. Darunter liegt eine andere Welt: Gänge, die in der Dunkelheit verschwinden, Kreide, Flaschen und eine Atmosphäre, die fast vollständig von der Zeit bestimmt wird. Doch bei Roederer bleibt einem nicht allein die schiere Größe in Erinnerung. Es ist die Sorgfalt.

Beim Gang durch die Keller wird einem allmählich klar, dass Champagner im Grunde eine Übung in Geduld ist. Der Wein wird hergestellt, verschnitten, abgefüllt und dann ruhen gelassen. Einige der besten Weine von Roederer verbringen fast ein Jahrzehnt unter der Erde, bevor sie schließlich auf den Markt kommen. Allein in der Flasche kann Cristal sechs bis zehn Jahre reifen.

Und je tiefer man in die Welt von Roederer eintaucht, desto deutlicher wird, dass sich diese Bereitschaft zum Warten durch das gesamte Unternehmen zieht. Ein unabhängiges Haus kann einen Weinberg anlegen, wohl wissend, dass sein wahres Potenzial möglicherweise erst von der nächsten Generation erkannt wird. Es kann andere Anbaumethoden wählen, weil sich deren Vorteile womöglich erst im Laufe von Jahrzehnten zeigen. Es kann einen Wein zurückhalten, weil er schlicht noch nicht bereit ist.

Doch Roederers vielleicht größte Leistung besteht darin, dass der Rest des Hauses nie zur bloßen Nebenrolle degradiert wurde. Die Dimensionen von Roederers Weinbergsbesitz sind beeindruckend – 250 Hektar, 420 Parzellen –, doch die Zahlen gehen beinahe am Wesentlichen vorbei. Entscheidend ist, in welchem Maße diese Parzellen ihre Eigenständigkeit bewahren dürfen. Allein für Cristal werden Trauben aus 45 ausgewählten Grand-Cru-Parzellen verwendet, während Roederers Collection-Weine einen anderen Ansatz verfolgen: Sie verbinden einen bestimmten Jahrgang mit der 2012 angelegten Réserve Perpétuelle und Reserveweinen aus früheren Jahren.

Collection 246, den wir später zum Mittagessen trinken sollten, ist ein besonders gutes Beispiel. Er basiert auf dem schwierigen Jahrgang 2021 und enthält neben im Eichenfass gereiften Reserveweinen einen Anteil von 35 Prozent der Perpetual Reserve, die sich über frühere Jahrgänge erstreckt. Hier dient die Assemblage des Champagners nicht dazu, jedes Jahr einen identischen Geschmack zu erzielen, sondern jeder neuen Edition eine eigene Persönlichkeit zu verleihen. Als wir wieder ans Tageslicht kamen, hatte ich das Gefühl, die Flasche auf dem Tisch nun mit ganz anderen Augen zu sehen. Und es sollten noch einige weitere Flaschen folgen.

Von den Kellern aus machten wir uns auf den Weg zu Roederers Château, wo uns ein Mittagessen mit Frédéric Rouzaud erwartete, das sich nur als außergewöhnlich bezeichnen lässt. Auch die Räumlichkeiten waren anlässlich des Jubiläums verwandelt worden. Die Künstlerin Bianca Bondi hatte eine immersive Installation geschaffen, die den Raum in eine organische Landschaft verwandelte und sich mit Natur, Transformation, Kristallisation und dem Lauf der Zeit auseinandersetzte. Sie verlieh vielen der Ideen, denen wir gerade unter der Erde begegnet waren, einen treffenden künstlerischen Ausdruck.

Harry Jarman joins Frédéric Rouzaud for lunch at the family’s château.

Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Philippe Mille hatte ein Menü kreiert, das perfekt mit den Champagnern harmonierte. Den Auftakt bildete eine Reihe von Amuse-Bouches: geräuchertes Lachsherz, Tomate mit Weinhefe, ein Millefeuille aus Sellerie und Algen sowie Gurke mit Yuzu. Darauf folgten von Hand geschnittene, leicht erwärmte Langustinen mit Lauchcreme, Erbsen und Sauerampfer. Anschließend wurde Petersfisch mit Queller, grüner Tomate, Salat, grüner Bohne und Austernblatt serviert, gefolgt von Champagner-Perlhuhn in einer Zucchiniblüte mit Zucchini-Millefeuille und Sabayon von grünem Curry. Zum Dessert gab es gekühlte rote Beeren mit einer Estragon-Minz-Emulsion und Champagnersorbet unter einer süßen Hippe. Die Küche war außergewöhnlich, doch erst die Abfolge der Weine erzählte die Geschichte des Hauses wirklich.

Den Auftakt machte der Brut Nature 2018, ein Champagner ohne Dosage, der Roederer von einer strafferen, kompromissloseren Seite zeigt. Darauf folgte die Collection 246 – frisch, lebendig und geprägt von jener faszinierenden Réserve Perpétuelle.

Und dann kam Cristal 2016. Manche Luxusprodukte sind so berühmt, dass der Mythos das eigentliche Produkt zu überschatten droht. Cristal könnte ohne Weiteres dazugehören. Er stand bereits auf den Tafeln von Kaisern, Sammlern und Milliardären. Sein goldenes Etikett und die klare Flasche sind zum visuellen Sinnbild für Champagner in seiner erlesensten Form geworden. Doch wenn man ihn bei Roederer trinkt, hat das beinahe den gegenteiligen Effekt. Blendet man den Rummel um Cristal aus, wird einem bewusst, dass er vor allem eines ist: ein ernst zu nehmender Wein.

Harry Jarman sampling Roederer’s cuvées over lunch at the château.

Es folgte der Rosé 2018, der dieselbe Philosophie aus einer anderen Perspektive zum Ausdruck brachte, bevor Carte Blanche das Mittagessen abrundete: gehaltvoller, weicher und besonders passend zum Ausklang einer Mahlzeit.

Doch Rouzaud gegenüberzusitzen, ohne darüber nachzudenken, was 250 Jahre wirklich bedeuten, war kaum möglich. Inzwischen haben sieben Generationen Roederer mitgeprägt. Für die meisten Unternehmen gehört das Jahr 1776 einer völlig anderen Welt an. Und doch saß hier eine Familie, die noch immer mit Weinbergen arbeitet, die ihre Vorfahren erworben hatten, und einen Wein erzeugt, der vor 150 Jahren erstmals für einen russischen Zaren kreiert wurde.

Frédéric Rouzaud, the seventh generation of the family to lead Louis Roederer.

Auch die Symmetrie dieses Jubiläumsjahres hat etwas Schönes: Das Haus wird 250 Jahre alt, Cristal 150. Das erscheint passend. Ein Familienunternehmen überdauert nicht 250 Jahre, indem es stets genau gleich bleibt. Es überdauert, weil es versteht, was sich ändern sollte – und, vielleicht noch wichtiger, was nicht.

Auf der Rückfahrt mit dem Zug von Reims musste ich immer wieder an etwas denken, das im Laufe des Tages zunehmend deutlich geworden war. Louis Roederer drängt sich nicht in den Vordergrund. Cristal mag einer der bekanntesten Namen in der Weinwelt sein, doch das dahinterstehende Haus wirkt erstaunlich zurückhaltend.

Es gibt eine besondere Art von Luxusmarke, die umso interessanter wird, je mehr man über sie erfährt. Zunächst kennt man das Etikett und entdeckt dann die Weinberge. Man beginnt mit Cristal und entdeckt anschließend Collection, Brut Nature oder Rosé. Man beginnt mit 250 Jahren Geschichte und entdeckt dann ein Haus, dem es nicht darum geht, seine Vergangenheit wie in Aspik zu konservieren, sondern das, was es der nächsten Generation übergibt, stetig zu verbessern.

Nach einem Tag in Reims, von der Stille der Keller bis zum Mittagessen mit dem Mann, der nun dafür verantwortlich ist, diese Geschichte fortzuschreiben, nahm ich den Eindruck mit, dass Louis Roederer zu jenen immer seltener werdenden Marken gehört, deren Reiz ebenso sehr in dem liegt, was sie nicht sagen, wie in dem, was sie sagen.

Wer Bescheid weiß, weiß es zu schätzen. Und genau das macht es zur klugen Wahl.