I marchi di orologi amano spremere fino all’osso ogni anniversario, ma per quanto il «270°» possa sembrare una ricorrenza arbitraria, Vacheron Constantin ha tutte le ragioni per festeggiare. Questa versione con calendario perpetuo della sua collezione più sportiva (in oro bianco e lacca bordeaux) è solo una delle celebrazioni del 2025, che abbracciano ogni specialità della maison.

A segnare quella che può essere considerata, non senza qualche discussione, la più grande «attivazione» dell’orologeria svizzera del 2025 è questa brillante fusione di sport, stile, collaborazione e coinvolgimento globale. Abbiamo ritenuto che la nuova partnership di Breitling con l’intera NFL fosse rappresentata al meglio dalla collaborazione più cool possibile — almeno a nostro modesto parere — contraddistinta dal logo verde dei New York Jets. Ma, in definitiva, tutto si riduce sempre alla tecnologia: realizzato in Breitlight, un composito di carbonio, il movimento SuperQuartz certificato come cronometro fa sì che ogni touchdown sia a portata di tocco.

Celebrare i 20 anni di una remota villa in stile Art Nouveau, immersa tra i pendii ricoperti di conifere del massiccio del Giura e sede di un robot che riproduce i movimenti del polso mentre ci si lava i denti, può sembrare davvero bizzarro, soprattutto quando sono coinvolte tre manifatture orologiere locali che incarnano l’apice dell’alta orologeria (Chopard, ma anche Parmigiani e Bovet). Eppure è proprio lì che la precisione «cronometrica» viene dimostrata al di là di ogni dubbio, insieme alle finiture del Poinçon de Genève e alla robustezza certificata dal COSC; ed è questo l’orologio che incarna una simile esattezza.

Quest'anno tutti gli occhi erano puntati su Sonny Hayes, alias Brad Pitt, in F1: The Movie, dove indossava la sua versione personalizzata della grande riedizione dell'Ingenieur di IWC. Passata invece quasi inosservata è stata un'evoluzione solo tempo dell'importante linea di cronografi Pilot's «Top Gun» del 2023, realizzata in ceramica e con tonalità certificate da Pantone. La ceramica color sabbia si ispira al paesaggio che circonda la base aerea di Maverick, alias Tom Cruise.

Gradué? Fumé? Ombré? Qualunque sia il nome che preferite, la sfumatura cromatica sul quadrante è una tendenza che non accenna a sbiadire (scusate il gioco di parole). La versione più elegante «Aqua Terra» del Seamaster subacqueo di Omega è stata la scelta del James Bond di Daniel Craig. Questo affascinante quadrante laccato turchese, abbinato a un cinturino in caucciù degno della Royal Navy, sembra quindi particolarmente adatto al servizio (segreto).

Questo è il primo orologio Tudor dotato della funzione fasi lunari. Una scelta che, considerando l’inclinazione nostalgica del marchio – separatosi dalla casa madre Rolex nel 2012 e affermatosi come produttore di orologi subacquei di livello militare senza pari – potrebbe sembrare insolita alla vigilia del suo centenario. Ma Tudor ha appena inaugurato a Le Locle uno stabilimento semi-automatizzato all’avanguardia, quindi puntare sull’inaspettato è esattamente la direzione giusta, e la tonalità champagne è perfettamente appropriata.

Quando il Cubitus è stato presentato, proprio in questo periodo l'anno scorso, ha lasciato di stucco ogni #watchnerd: è un'evoluzione del Nautilus, una provocazione per i puristi, è davvero un Patek? Ma ora che le polemiche si sono placate, tutto torna. E ancora di più nella più sobria versione da 40 mm. La referenza 7128/1R-001 in oro rosa, con quel sontuoso quadrante marrone soleil, è l'essenza stessa dell'eleganza cosmopolita.

Gli anni Settanta non sono più il decennio dimenticato dal buon gusto, come dimostra la reinterpretazione da parte di Tissot del suo orologio sportivo «PRX» con bracciale geometricamente «integrato», che ora intraprende un lunghissimo viaggio verso il Giappone e la sua popolare cultura dei manga (fumetti). In omaggio al 50º anniversario di «UFO Robot Goldrake», creato da Go Nagai nel 1975, questa nuova edizione limitata a 1.975 esemplari è un tributo dalle oscure atmosfere cosmiche a un supereroe di culto, proposto a un prezzo estremamente accessibile, soprattutto considerando il movimento antimagnetico di altissimo livello che pulsa al suo interno.

È uno Swatch? È un Blancpain? E non avrebbero dovuto chiamarlo «Fifty-One Fathoms», visto che si basa sul rivoluzionario movimento meccanico Sistem 51 di Swatch, realizzato interamente da robot (con appena 51 componenti, tanto per essere chiari)? Comunque lo si chiami, dopo la geniale collaborazione MoonSwatch di Swatch con Omega, altro marchio della scuderia Swatch Group, capace di mandare in tilt Internet, questa fantastica reinterpretazione in plastica del capostipite che nel 1953 rivoluzionò il moderno orologio subacqueo — impermeabile fino a 50 braccia (circa 90 vertiginosi metri sotto le onde) e primo a introdurre la lunetta girevole come la conosciamo oggi — aggiunge altri due elementi interessanti: la tecnologia della cassa in bioceramica e il sostegno a un ente benefico impegnato nella tutela degli oceani.

Questa versione «Grid» con dettagli arancioni del modello di grande successo di Nomos del 2025 è la nostra preferita fra le tre nuove varianti cromatiche «Night Navigation», tutte espressione della fiducia con cui la manifattura orologiera della Germania occidentale vive il proprio distacco dall’austerità Bauhaus che ne ha decretato la fama dopo la caduta del Muro di Berlino. La funzione mult fuso orario non è mai stata così intuitiva, né tantomeno così divertente.

Il modello «L1.650.4.92.6» è la nostra referenza preferita del marchio «perfettamente equilibrato» dello Swatch Group, posizionato idealmente tra Tissot e Omega. «Conquest» fu il primo nome di Longines a essere tutelato dall’Istituto Federale Svizzero della Proprietà Intellettuale, nel 1954. Il fatto che da allora sia cambiato ben poco la dice lunga sulla purezza del suo design.