L'elegante eredità de Il talento di Mr. Ripley
Un look da Oscar che trascende le tendenze
- Testo di: Finlay Renwick
Inizialmente Jude Law rifiutò il ruolo che lo trasformò in una vera e propria star di Hollywood e in un'icona di stile senza tempo: un personaggio il cui guardaroba, a 25 anni di distanza, continuiamo ancora ad analizzare e discutere. In effetti, lo rifiutò per ben tre volte.
Fu un agente poco lungimirante a sconsigliare a Law di accettare il ruolo del viziato e gaudente dilettante Dickie Greenleaf ne Il talento di Mr. Ripley. «Era uno che mi aveva detto: “Non dovrebbe essere così facile. Evita questo genere di ruolo, perché finirà per ingabbiarti”», ha raccontato Law a Vanity Fair all'inizio di quest'anno. «Questo tizio mi diceva: “Non accettarlo”, e io gli ho creduto. Gli ho dato ascolto. Sono stato così ridicolo da tornare da Anthony Minghella e dirgli: “Non so se voglio interpretare quel ruolo. Non voglio essere ingabbiato”».
«Ovviamente mi sbagliavo.
«Fortunatamente per noi e per i nostri guardaroba estivi, alla fine Law accettò il ruolo e, così facendo, creò una delle grandi fonti contemporanee d’ispirazione per lo stile maschile sullo schermo. E grazie a quel ruolo ottenne anche una candidatura all’Oscar . In un’epoca in cui sembra che un onnipresente stuolo di amici, colleghi e persino qualche gruppetto di nemici se la spassi tra il Lago di Como, la Costiera Amalfitana o la Puglia – o in tutti e tre i luoghi contemporaneamente –, la collezione di Greenleaf, fatta di completi morbidi e leggermente vissuti, shorts con pinces, pantaloni di lino, mocassini con il tallone schiacciato e polo in maglia a rete, si è dimostrata immune agli aspetti più voraci del moderno ciclo delle tendenze.»
Il guardaroba del film – supervisionato dalla costumista premio Oscar Ann Roth (che aveva già lavorato a Il paziente inglese di Minghella e si era occupata degli abiti sartoriali dall'eleganza trasandata e dei capispalla rosi dalle tarme di Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede) e dall'assistente Gary Jones – è diventato una presenza fissa nelle moodboard e nelle classifiche dei look più eleganti.
Da marchi come Aimé Leon Dore a Drake’s e A Kind of Guise, fino alle tonalità terrose e ultra-ambiziose di griffe come Loro Piana e Brunello Cucinelli, in tutti si avverte un tocco di Ripley: ambientato negli anni Cinquanta, girato negli anni Novanta e apparentemente senza tempo nel rappresentare il piacere di indossare bei vestiti sotto il sole italiano.“
«Gli anni Cinquanta erano, perlopiù, visivamente molto monotoni», raccontò Roth a Live Design nel 2000. «Negli anni Quaranta c’erano le restrizioni dovute alla guerra e i tessuti scarseggiavano. Dopo la guerra, Dior lanciò il New Look, che fu molto interessante, con l’impiego di una maggiore quantità di tessuto, i volumi più ampi dell’abbigliamento maschile e i capi doppiopetto. Con l’arrivo degli anni Cinquanta, si aspirava ad avere l’aspetto di cittadini rispettabili... Poi iniziò ad affermarsi il jet set: gli italiani, la Riviera, Brigitte Bardot e i Mambo Kings... In città si respirava una certa atmosfera, legata a Marlon Brando e Anna Magnani e alle notti trascorse a ballare. E io ero proprio lì.»
Spostandosi tra New York, Roma, Anzio, Ischia, Napoli e Venezia, il film, tratto dai romanzi thriller di Patricia Highsmith dedicati a Ripley, si apre con l'impacciato arrampicatore sociale interpretato da Matt Damon che si infila una rigida giacca sportiva blu navy con lo stemma di Princeton e scivola in una nuova vita fatta di noncuranza, scalata sociale e lunghi pranzi nelle piazze acciottolate.
Parte della genialità del film risiede nel modo in cui usa l’abbigliamento per mostrare il disagio di Ripley e la sua progressiva assimilazione nel mondo esclusivo abitato da Greenleaf e dalla sua cerchia di amici privilegiati e parassiti, tra cui un Philip Seymour Hoffman in una delle migliori interpretazioni della sua carriera, avvolto in un guardaroba da perfetto WASP fatto di ampie camicie in popeline, completi sartoriali in lino color crema e cravatte in maglia. Se gli abiti sartoriali di Greenleaf sono leggeri e morbidi, quelli di Ripley sono imbottiti e squadrati; le sue polo sono in piqué, mentre quelle dei suoi amici hanno il colletto aperto e sono traspiranti (curiosità: la maggior parte delle camicie indossate da Law nel film fu realizzata su misura, perché Roth non riusciva a trovare capi nuovi o vintage che avessero quella vestibilità disinvolta).
In una scena, Ripley si trascina goffamente verso le acque cristalline del Mediterraneo indossando scarpe brogue marroni, del tutto fuori posto in ogni senso. In un’altra, Greenleaf, forse mosso a compassione o forse divertito dall’inadeguatezza del suo nuovo trastullo, interviene: «Mettiti pure qualcosa di mio. Indossa quello che vuoi. È quasi tutta roba vecchissima». In un’altra ancora, si offre di portarlo da Battistoni, il suo «sarto preferito a Roma».
«Il mio compito era mostrare Dickie, un ragazzo molto benestante, in Europa, con un budget molto limitato ma uno stile di vita sensazionale», ha detto Roth. Ripley è tutta un’altra storia. «Dovevo rappresentare questo ragazzo arrivato dall’America nel modo più sobrio possibile», ha aggiunto. «Sia per mostrare la sua insicurezza nel vestirsi con un minimo di estro, sia perché era al verde. Viene da Princeton ed è molto americano della East Coast, ma veste Sears.»
Ricrea il look
Nonostante tutti i nostri sforzi, per gli uomini vestirsi nei mesi estivi resta spesso un'impresa insidiosa, che può rapidamente farvi sembrare un ragazzino di undici anni in vacanza con la famiglia (e non lo dico certo per esperienza personale... certo che no). Trovare scarpe che non siano Birkenstock, pantaloni adatti a una cena durante una serata movimentata in Liguria e una camicia che non sia un modello camp collar a fiori... Come si arrotolano le maniche alla perfezione? Qual è il blazer giusto da indossare... ammesso che vogliate indossarne uno?
A venticinque anni di distanza, Il talento di Mr. Ripley continua a offrire tutte quelle risposte e molto altro. Ora, dove ho parcheggiato quella Alfa Romeo rossa d'epoca?
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