Come nella scorsa stagione, la Milano Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2026 ha proposto un calendario un po’ meno fitto, con marchi come Fendi, Bottega Veneta e Gucci che hanno optato per sfilate co-ed da tenersi a settembre, durante la settimana della moda donna. Giorgio Armani, Saul Nash, Prada e Dolce & Gabbana hanno tenuto impegnati gli addetti ai lavori, mentre persino Paul Smith ha scelto di presentare la propria collezione nel capoluogo lombardo. Pal Zileri, Canali e Ralph Lauren Purple Label hanno invece presentato le loro collezioni attraverso apposite presentazioni, insieme a marchi come Church’s e Santoni.

Di seguito, i momenti salienti delle sfilate Primavera/Estate 2026…

Lo stilista britannico ha da tempo il suo quartier generale a Milano, ma non aveva mai presentato una collezione in città. Per mostrare la sua collezione Primavera/Estate 2026 ha scelto un edificio dagli ampi spazi di sua proprietà da quasi vent'anni, raccontandoci che si trattava di un viaggio sul viale dei ricordi, in particolare tra i mercati del Cairo. «Tutto nasce da uno splendido libro sul Cairo che ho comprato molti anni fa, almeno vent'anni fa, probabilmente anche di più», ci ha raccontato Smith. «È un libro ricordo del Cairo, ma le immagini sono davvero incantevoli, insolite e un po' bizzarre. Si passa da colori intensi e profondi a tonalità davvero vivacissime.»

Nella collezione, tutto questo è stato reinterpretato con la maestria che contraddistingue Paul Smith, da sempre amante delle sperimentazioni cromatiche. In un'intima sfilata in stile salotto, Smith ha presentato una collezione caratterizzata da colori audaci, motivi decisi e tessuti a contrasto, ispirata ai tesori scoperti nei mercati del Cairo. La sartoria anni Cinquanta proponeva giacche corte e pantaloni a vita alta, mentre alcuni collage, realizzati a mano appositamente per la collezione, sono stati trasformati in stampe d'impatto e applicati a camicie, capispalla e cravatte.

«Volevo dimostrare che la sartoria è ancora attuale, ma reinterpretata in chiave molto moderna», ci ha raccontato Paul. «In un certo senso, il tutto è concepito per essere molto confortevole, con tessuti di alta qualità e capi splendidamente realizzati. Voglio anche che gli uomini siano audaci e sperimentino: mescolino texture e colori. Siate giovani uomini moderni e non preoccupatevene».

In vista della Milano Fashion Week, il marchio Giorgio Armani ha annunciato che lo stilista della maison non avrebbe fatto il consueto saluto in passerella né da Emporio Armani né da Giorgio Armani. Al suo posto, il responsabile della moda uomo Leo Dell’Orco avrebbe salutato gli ospiti al termine di ogni sfilata. Ciò detto, le collezioni, in particolare quella di Giorgio Armani, erano intrinsecamente fedeli allo stile di re Giorgio.

Fluida come sempre, la silhouette Armani si rinnova e le giacche doppiopetto si arricchiscono di colli a scialle. Presentano un'abbottonatura bassa e una linea più lunga. In abbinamento, i pantaloni ampi con pinces a goccia si stringono alla caviglia oppure ricadono morbidamente, con generosi risvolti, su scarpe scamosciate, sandali e polacchine in tonalità pastello.

È stata una classica collezione Giorgio Armani, arricchita da alcuni tocchi più giocosi, come i portachiavi indossati al collo.

Presentata, come sempre, al Deposito della Fondazione Prada, la collezione di Prada ha segnato un nuovo inizio per il marchio. «Un cambio di atteggiamento: decostruire il significato e smantellare il potere», si leggeva nelle note della sfilata. La scenografia, solitamente molto elaborata, era spoglia. Raf Simons e Miuccia Prada, che firmano insieme le collezioni Prada, volevano creare una collezione capace di infondere una ventata di freschezza in tempi turbolenti.

Micro shorts abbinati a camicie sono stati presentati insieme a tute aderenti e giacche doppiopetto. La collezione trasmette un senso di evasione e disinvoltura, mentre il mondo intorno a noi è attraversato da crescenti turbolenze.

Il direttore creativo Simon Holloway si è ispirato a immagini d’epoca di Bryan Ferry, re Carlo e Charlie Watts per la collezione Dunhill Primavera/Estate 2026, presentata in un giardino nel centro di Milano. «Volevo esplorare i due poli dello stile classico dell’abbigliamento maschile britannico: da un lato l’uomo Windsor, in particolare il duca di Windsor e re Carlo, e dall’altro i due re del rock and roll», ci ha raccontato Holloway. «Probabilmente siamo l’unico Paese al mondo ad avere questi due riferimenti contrapposti, che in sostanza sono il rock e la regalità».

Cappotti da automobilista, blazer da guida e trench da viaggio – ispirati all’eredità Motorities della Maison – erano accostati a classici completi da città nelle tonalità del blu reale, del viola e del nero, abbinati ad accessori a forte contrasto. I blazer ricordavano quelli indossati a Wimbledon e al Chelsea Flower Show, mentre le giacche di pelle sarebbero state perfette addosso a Bryan Ferry.

La collezione Canali Primavera/Estate 2026 trae ispirazione dalle auto da corsa Gran Turismo degli anni Sessanta e Settanta, rendendo omaggio a Monza e al territorio della Brianza.

La collezione esprimeva una classe disinvolta e una sobria eleganza, mentre alcuni capi richiamavano gli interni delle auto di lusso. La sartorialità di completi e blazer, ma anche degli iconici trench e blouson in suede Nuvola, si distingueva per linee morbide e libere. Altrove, il motivo Freccia di Canali, emblema del brand, è proposto in jacquard macro o micro su polo in maglia e maglioni girocollo.

Canali segue meno le tendenze e si concentra maggiormente su come i capi si muovono, sulle sensazioni che trasmettono e su come possano essere progettati per durare, e qui era evidente.

«Per la primavera 2026, il nostro viaggio attraverso i tessuti più pregiati al mondo rende omaggio al viaggiatore moderno», si legge nelle note della sfilata di Ralph Lauren. «Dal calore naturale del giorno al fascino sofisticato della sera, ogni capo racconta una storia di avventura e raffinatezza. È un guardaroba in cui la qualità incontra la funzionalità e i tessuti artigianali si fondono armoniosamente con la praticità. Questa è l’essenza di uno stile senza tempo, dove l’artigianalità incontra lo spirito d’avventura.»

Giacche sportive a trama aperta, capi in maglia dalla linea rilassata e texture in seta e lino, declinati in una sofisticata palette di tonalità naturali come beige, avorio, marrone e nero, si affiancavano a lussuosi smoking in seta lavorata, innovativi abiti in twill di seta con motivo Principe di Galles e stampe ispirate all’Art Déco.

È la collezione perfetta per vestirsi dal giorno alla sera e conferma ancora una volta la maestria di Ralph Lauren in questo ambito.

Per la collezione Primavera/Estate 2026 di QASIMI, la terza sotto la direzione creativa di Hoor Al-Qasimi, il brand ha tratto ispirazione iniziale dal suo fondatore, il compianto Khalid Al Qasimi. La collezione coincide con il 10º anniversario del brand.

Dopo aver passato in rassegna vecchie interviste e materiali d’archivio, Hoor Al-Qasimi ha scoperto che suo fratello gemello, cresciuto e formatosi nel Regno Unito, si era definito una «persona ibrida». Hoor Al-Qasimi ha ritrovato questa idea di ibridazione nei membri del team che oggi guida il brand e ha quindi voluto creare una collezione che evocasse e celebrasse la filosofia del dialogo, della cooperazione e della comprensione reciproca. Le camicie sartoriali in lana sono abbinate in modo originale a pantaloni da tuta in nylon, mentre diversi capi, in particolare le camicie, presentano maniche rimovibili. Alcune camicie, trasparenti e simili a bluse, sono realizzate a doppio strato per trasmettere ancora una volta un senso di dualità.

Church’s ha presentato la sua nuova collezione Primavera/Estate 2026 nella prestigiosa cornice del Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Protagonista della collezione è stato l’iconico modello Shanghai, risalente al 1929 e reinterpretato in chiave contemporanea. Il brand ha inoltre proposto i suoi classici mocassini, accanto a modelli più recenti come il Portsmouth.

Per la Primavera/Estate 2026, Brioni ha voluto proporre una collezione incentrata sulla leggerezza della sua sartorialità. «Da Brioni, morbidezza significa essenzialmente mettere al primo posto chi indossa i capi, lasciando che siano gli abiti a fare il loro lavoro senza risultare prevaricanti o eccessivamente appariscenti», si legge nelle note della sfilata. La palette della stagione è composta da tonalità naturali intense e desaturate — beige, sabbia, verde chiaro, blu e rosa, con qualche sporadico tocco di rosso cremisi — oltre a crema, marrone moka e nero per la sera. Questi colori trasmettono una sottile sensazione di italianità: le tonalità sbiadite dei paesaggi e delle ville romane sotto il sole cocente.

L’abbigliamento è disinvolto e spensierato, pur mantenendo una sartorialità impeccabile che segue le forme del corpo. La giacca Soffio incarna lo spirito della collezione, mentre gli shorts sono abbinati a camicie coordinate per una leggerezza estiva.

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