Quando il calendario è stato annunciato prima di Natale, si diceva che questa London Fashion Week, in programma da giovedì 20 a martedì 24 febbraio, fosse un po’ povera di appuntamenti. Certo, alcuni marchi come 16Arlington hanno scelto di non sfilare e da tempo le griffe britanniche Alexander McQueen, Stella McCartney e Victoria Beckham si sono trasferite a Parigi, ma non sono comunque mancate le proposte interessanti e, in particolare, la moda uomo ha regalato momenti davvero notevoli.

Da Burberry, che ha sfilato il lunedì sera, al debutto di Daniel Fletcher per il marchio cinese Mithridate, passando per Denzilpatrick, Simone Rocha e Chet Lo: ecco i brand che hanno proposto il meglio della moda uomo per la stagione Autunno/Inverno 2025...

La campagna Primavera/Estate 2025 di Daniel Lee per Burberry è stata lanciata due settimane fa ed è stata una celebrazione in grande stile di Londra: Kate Winslet in trench sulla soglia di un portone della capitale; Nicholas Hoult e Jodie Turner-Smith a spasso per Southbank e Naomi Campbell a bordo di un black cab insieme a un cavaliere equestre.

Per la collezione Autunno/Inverno '25, ha messo in scena un evento in puro stile britannico nelle Duveen Galleries della maestosa Tate Britain, nella capitale. Erano presenti Hoult, Turner-Smith e Campbell, ma anche Skepta, Brooklyn Beckham, Rosie Huntington-Whiteley, Damien Lewis e Orlando Bloom, oltre a molti altri nomi illustri. Non c'è davvero da stupirsi: nel Regno Unito Burberry esercita un fascino che nessun altro marchio può vantare e, stagione dopo stagione, richiama schiere di celebrità. Basti pensare che Lesley Manville, Richard E Grant, Sope Dirisu e Jason Isaacs hanno persino sfilato in passerella.

La collezione è stata la migliore mai realizzata da Daniel Lee. Dopo due anni e quattro collezioni stagionali (oltre ad altre quattro pre-collezioni), sembrava aver finalmente trovato la propria cifra stilistica. La collezione, che si apriva con tonalità tenui — un omaggio al clima uggioso della Gran Bretagna — e si concludeva con capi più elaborati, tra completi riccamente decorati in velluto e trench in pelle, evocava una fuga da Londra verso la campagna. «Immaginateli come persone in fuga per il fine settimana», ha detto Lee a proposito delle fonti d'ispirazione della collezione. «È quel grande esodo del venerdì sera da Londra alla campagna, per fare lunghe passeggiate sotto la pioggia e staccare la spina immersi nella natura. Sono gite in giornata in sontuose dimore storiche». Nella collezione ricorrono il marrone Tapestry e il tortora Deer, ma anche tonalità punk di rosso e giallo e i verdi Alder e Maze, ispirati ai ricordi personali di Lee delle lunghe passeggiate nelle Yorkshire Dales.

Per quanto riguarda gli abiti, tra i pezzi di spicco figurano, tra gli altri, completi sartoriali ispirati a Savile Row, realizzati in lana birdseye e velluto a coste, spille a forma di cardo appuntate sui revers, sciarpe avvolte tre volte intorno al collo e ornate da frange dall'aspetto fumettistico, e cappotti sartoriali in cashmere con ampi colli a scialle in maglia grossa. I cappotti erano stretti in vita da cinture e annodati saldamente, mentre un trench in pelle color prugna è stato lasciato aperto a svolazzare nel vento, un vento provocato dai sospiri collettivi di approvazione del pubblico.

For Autumn/Winter 2025 S.S.Daley, who now has financial backing from Harry Styles, presented a collection inspired by the enveloping world of the Scottish Colourists. Not familiar? This was an artistic group known for the boldness of their colour palette and atmospheric artistic landscapes, which was translated into an excellent collection of punchy shapes and mesmorising patterns.

Il punto di partenza per Daley è stato Iona Croft dipinto a metà degli anni Venti da Francis Cadell, uno dei membri più importanti del gruppo. Una scena campestre tratta dall'opera è stata riprodotta sui capi in maglia, mentre anche le stampe di Daley ne richiamavano l'atmosfera: un raso color crema caldo era decorato con tralci sinuosi e bacche.

I capi più riusciti della collezione erano quelli da esterno, con giacche Harrington in beige chiaro e montgomery di lana dalle proporzioni oversize e ricchi di dettagli. Anche la sartoria si è dimostrata un punto di forza, come sempre da Daley: gli abiti monopetto in lana nera avevano una vestibilità morbida ed erano abbinati a trench coordinati.

Fondato nel 2021 dallo stilista Daniel Gayle e dal suo compagno James Bosley, e chiamato così in omaggio ai nonni di Gayle, Denzilpatrick è cresciuto costantemente ed è oggi uno dei principali giovani marchi londinesi di moda maschile.

Per l’Autunno/Inverno 2025, il brand ha organizzato una sfilata a King's Cross, presentando una collezione che reinterpretava la figura del cavaliere tradizionale come omaggio a «una moderna parata di cavalleria e fratellanza». Secondo le note della sfilata, si trattava di un’esplorazione del «cavaliere caduto, un ibrido dissonante. Dopo la corsa, vittorioso nella sconfitta, rinnovato». Di conseguenza, gli abiti richiamavano i cavalieri nelle forme e nelle silhouette, ma erano ben lontani dai tipici elementi metallici che ci si aspetterebbe dalla nobiltà terriera inglese.

Soft wool balaclavas were reminiscent of a knight's helmet, shoulders on asymmetrical, grey jackets were strong and padded, and suits featured plumage that crept out from three-button, double-breasted fronts.

Made in China, ma così profondamente British: così descriveremmo la collezione d'esordio di Daniel Fletcher come direttore creativo di Mithridate, il marchio di lusso con sede a Shanghai per il quale ha appena debuttato durante la London Fashion Week.

Fletcher's moodboard for his menswear was formed with a scattering of images of Mick Jagger in the 1960s, actor Rupert Everett wearing a baggy shirt and tie in 1984 gay romantic drama Another Country and Nicole Kidman wearing a pencil suit in 1999. "Bridget Jones, Four Weddings and a Funeral, and all those Richard Curtis films were on the initial board," he told Gentleman's Journal.

Nella collezione, che riflette magistralmente l'eccentricità britannica, ampi pantaloni ricadono su brogue a punta e sono abbinati a camicie Oxford portate fuori dai pantaloni, mentre maglioni tinti di verde acido e capi in maglia a trecce vengono drappeggiati sulle spalle, alla maniera degli studenti delle public school come Harrow. Altrove, i foulard, ormai diventati un tratto distintivo delle collezioni del marchio di Fletcher, sono annodati con cura dietro il collo, così da ricadere elegantemente su completi doppiopetto oversize. Le pelli color cammello sono accostate a blazer di velluto a coste, che a loro volta contrastano con lo stile rilassato delle giacche Harrington. Giacche in stile marinaresco sono rifinite con bordi a punto festone.

Dopo quasi 15 anni di attività, Simone Rocha è ormai una delle protagoniste della London Fashion Week, con stampa e celebrità accorse per assistere alla presentazione dell'ultima collezione della stilista irlandese. Alexa Chung, Fiona Shaw e Fionn O'Shea hanno sfilato, mentre Douglas Booth e Tom Sturridge erano seduti in prima fila.

Per l'Autunno/Inverno 2025, il brand si è ispirato a «La tartaruga e la lepre. La foschia dei giorni di scuola. Twin-set stravolti. Dietro il capanno delle biciclette». In breve, una collezione dall'immaginario infantile, che ha proposto look da biker ribelli insieme ad altri ritratti dell'universo adolescenziale.

La collezione comprendeva scialli in pelliccia sintetica simili a lepri, avvolti comodamente intorno al collo, mentre le giacche di pelle erano abbinate a shorts che sfioravano gli stinchi e a giacche a vento strette in vita con catene da bicicletta. L'estetica fiabesca delle collezioni di Rocha era ancora presente, ma veniva accostata a un nuovo senso di ribellione e forza espresso attraverso gli abiti, che le note della sfilata descrivevano così: «senza legami con il presente, trovando conforto nel proprio tempo e nel proprio spazio».

Per l'Autunno/Inverno 2025, lo stilista asiatico-americano Chet Lo, diplomatosi alla Central Saint Martins nel 2020, ha presentato «Modern Antiquity, un'audace reinterpretazione delle cineserie da una prospettiva asiatica». Al posto degli accenti fluo verde lime e verde acqua che ci si potrebbe aspettare dal brand, la collezione ha assunto toni più scuri, reinterpretando in modi nuovi le texture distintive dello stilista e le punte in lana merino.

Gli abiti presentavano le caratteristiche punte sulle maniche delle giacche, la maglieria con scollo a V aveva volumi oversize ed era abbinata a cravatte fantasia, mentre le polo in lana erano indossate a strati. Le cravatte sfoggiavano stampe tigrate, mentre Lo affrontava la storia colonialista delle interpretazioni occidentali dell’arte asiatica, riappropriandosi di questi motivi e trasformandoli in qualcosa di inconfondibilmente e autenticamente asiatico.

Ora leggi un'intervista a Daniel Fletcher sul suo debutto da Mithridate

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