A lo largo de mi vida se han producido dos cambios notables en los menús de los restaurantes: uno sutil y otro bastante sísmico. El primero fue la desaparición gradual, en torno a 2012, de todos los signos de puntuación, las mayúsculas y los símbolos monetarios de cierto tipo de menú al estilo de Dalston (y, poco después, de una legión de imitadores regionales). Ya sabéis a qué me refiero: «hierba marina triturada rebozuelo roux persillade caldo de almejas palomitas de origen 17». ¿Dónde termina la salicornia y empieza el schnitzel? Esta tendencia convertía el acto de pedir el entrante en un emocionante ejercicio de pura suerte y solía ir acompañada de esa mirada con los ojos en blanco, en plan «si tienes que preguntar...», propia de quienes se esfuerzan por parecer modernos y viven eternamente encorvados.
El segundo fue la introducción, primero lenta y luego repentina, del código QR anticovid, que solía exhibirse en el centro de la mesa de un gastropub en un trozo de cartulina plastificada y pegajosa. Lo escaneas con el móvil al cuarto intento, navegas por una aplicación engorrosa y llena de fallos, y después pagas acercando la cara, mientras esperas que las hamburguesas de todos lleguen a la vez. Durante un tiempo, pareció que la mayoría de los locales, salvo The Wolseley, podrían adoptar este nuevo método para siempre: una de esas pequeñas pérdidas que nadie ensalzaría, pero que todos lamentarían. (Para empezar, está la cuestión estética: no existen los códigos QR bonitos, y hasta el nombre tiene un aire a Blade Runner .)
Un nuevo libro* de Taschen dedicado al diseño de menús europeos nos recuerda la suerte que hemos tenido de esquivar este pequeño destino y lo bueno que puede ser —por si le interesa a alguno de esos minimalistas con fobia a las comas— apostar por tipografías y composiciones grandes, atrevidas y exuberantes. La diversión comienza con una «carta de platos» de un pub dublinés llamado The Bailey, fechada en 1808, y continúa animadamente desde ahí, con paradas en el París de fin de siglo, el Londres de posguerra y el bloque soviético. A menudo se nos dice que los restaurantes revelan mucho sobre las épocas en las que gozan de popularidad y sobre las personas que comen en ellos.
Así que, sin duda, los menús, esa fina interfaz entre esas personas y su comida, deben de ser igual de reveladores. Sería maravilloso pensar que, si este libro se reedita dentro de medio siglo, pongamos, la sección dedicada a la década de 2020 podría ser tan colorida, animada y llena de pompa y boato como los ejemplos que aparecen a continuación.
Cafe de Paris, Paris, 1936. An art deco example from the roaring Parisian brasserie and nightclub
Restaurant Cattelin, Stockholm, c. 1960. A Swedish institution from 1922 to 2011, it was famed for its garlic squid salad
SS Grosser Kurfürst, 1909. An exotic postcard-style menu from the decks of the German steamship
Swedish Airlines, 1945. The flight crew of this Douglas DC 14 seems to have found a stash of akvavit
MS Kungsholm, 1936. A gala dinner menu from a Swedish-American oceanliner
Hotel Chemnitzer Hof, 1959. New Year’s Eve dinner menu at the mid-century, brutalist hotel in Chemnitz
Éden, Siófok, 1968. An abstract impressionist menu from the shores of Hungary’s Lake Balaton
Milchbar Pinguin, Leipzig c.1965. An East German milk bar design that borrowed heavily from Western sources
Cencio, Milan, c. 1956. A handsome, impressionist scene from the classic Milanese osteria
*Diseño de menús en Europa (Taschen, 50 £), editado por Jim Heimann, ya está a la venta.
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